Гидроизоляция стен подвала Материалы для гидроизоляции Пенетрон имеют достаточно широкий спектр использование. С их помощью возможно делать работы по устройству гидроизоляции на самых различных объектах (подвалов, фундаментов, бессейнов, колодцев и т.п.).
Гидроизоляция пола и стен Ремонт в ванной. Подготовка гидроизоляции стен и полов.Видыгидроизоляциии методика ее нанесения.
Гидроизоляция стен подвала Материалы для гидроизоляции Пенетрон имеют достаточно широкий спектр использование. С их помощью возможно делать работы по устройству гидроизоляции на самых различных объектах (подвалов, фундаментов, бессейнов, колодцев и т.п.).
Гидроизоляция пола и стен Ремонт в ванной.
Подготовка гидроизоляции стен и полов.Видыгидроизоляциии методика ее нанесения.
В каждом доме имеется подвал. Рачительные хозяева коттеджей применяют собственные подвалы и как для хранения разносолов, таки и для устройства отопительных совокупностей. Для того, что бы подвал прослужил продолжительно, нужно его регуляроно осушать.
В случае если дом строят на сухих грунтах, нужно, дабы в нем был подвал либо высокое эксплуатируемое подполье.
При цокольном перекрытии и ленточных фундаментах такое ответ оправданно не только, конструктивно, но и экономически: дополнительные затраты, связанные в этом случае с устройством подвала либо подполья, в несколько раз меньше тех, каковые требуются, чтобы получить такую же нужную площадь в намерено выстроенном для данной цели помещении.
Высоту подвала принимают равной 1,9-2,2 м. Этого достаточно, дабы разместить в нем хозяйственные и складские помещения и при необходимости установить квартирный генератор тепла (котел) на жидком либо жёстком горючем.
Стенки подвала, в большинстве случаев, совмещают с ленточными фундаментами, а потолок — с цокольным перекрытием. Толщину стен при их заглублении более чем 1 м. определяют с учетом бокового давления грунта.
В сухих непучинистых грунтах стенки подвала выкладывают из камня, бетона и кирпича, в пучннистых и влагонасыщенных грунтах — лишь из железобетона и бетона.
Для увеличения прочности стен, сложенных из кирпича и цементных блоков, в горизонтальные швы кладки, через 30-40 см по высоте, кладут арматурную сетку, а вверху и внизу стенку, по их периметру, устраивают бетонные пояса. Не считая устойчивости стенки подвала должны иметь хорошие теплозащитные качества и надежную гидроизоляцию.
Как мы знаем, грунт на глубине 1.5-2 м от поверхности почвы имеет фактически постоянную температуру, равную приблизительно 5-10 0С.
При достаточно действенной тепловой защите стен (но не пола) такая температура может сберигаться в подвале практически круглый год. В качестве теплозащитных материалов применяют керамзит, минеральную вату, и пенопласты.
Способов устройства тепловой защиты стен большое количество.
Самый действенны из них те, где утепляющий слой расположен снаружи.
При таком ответе стенки подвала не промерзают и, в большинстве случаев, не отсыревают. Лучшим материалом для наружного утепления есть пенопласт.
Если сравнивать с минеральной ватой он в несколько раз менее теплопроводен и в 100 раз имеет меньшее водопоглощение.
Его некоторая токсичность и плохая огнестойкость в этом случае значения не имеют. Наружную гидроизоляцию стен подвала либо подполья делают в любых ситуациях.
При маловлажных грунтах, в то время, когда грунтовые воды находятся ниже пола подвала, достаточно двойной обмазки стен горячим битумом.
При очень сильно увлажненных грунтах требуется оклеечная гидроизоляция с применением рубероида либо полиэтиленовой пленки. Помимо этого, в этом случае нужно кроме этого устройство глиняного замка из уплотненной жирной глины. самые сложные водоизоляционные работы появляются при размещении пола подвала ниже уровня грунтовых вод.
В этих обстоятельствах дополнительно требуется подпольная гидроизоляция с применением сварных полиэтиленовых полотнищ либо многослойных рубероидных ковров с устройством бесшовных оснований под полы из монолитного железобетона. Учитывая, что такие непростые работы неизбежно нужно будет проводить в затопленных водой котлованах (что не разрешает обеспечивать их уровень качества), направляться стремиться к тому, дабы полы, подземных помещений были расположены выше уровня грунтовых вод.
Любой подвал должен иметь вентиляцию, которая предотвращает появление сырости и содействует лучшему сохранению овощей, фруктов и продуктовых запасов. В большинстве случаев для данной цели по периметру цоколя устраивают, вентиляционные отверстия либо окна, иногда открываемые для проветривания подземных помещений, но лучшим ответом есть вентиляция через особые каналы, устраиваемые, в дымовентиляционных блоках, выходящих за пределы чердачного перекрытия либо крыши.
Чем больше сечение вытяжного канала, тем лучше. При кирпичной кладке минимальное сечение 140х140 мм. Приток воздуха в большинстве случаев обеспечивается за счет неплотностей в ограждающих конструкциях, но возможно устроить и особые каналы с забором воздуха или с улицы, или из закрытых помещений (подполье, тамбур, сени, веранда).
Приточный и вытяжной каналы располагают в противоположных сторонах подвала, причем первый из них у пола, а второй у потолка. Полы подвала смогут иметь разнообразную конструкцию. На сухих грунтах подготовку под полы устраивают в большинстве случаев из щебня, гравия либо кирпичного боя, укладываемых с трамбованием на материковый (нетронутый) грунт.
На мокрых грунтах для предотвращения капиллярного поднятия жидкости подготовку устраивают по водоизоляционному слою из жирной глины либо щебня, пропитанного битумом. Помимо этого, основание под полы (подготовку) нужно делать из монолитного бетона либо железобетона.
Покрытие пола и в том, и в другом случае делают из любых материалов: цементно-песчаного раствора, цементных и керамических плиток, дощатого настила и т, д. На мокрых грунтах независимо от устройства гидроизоляции направляться избегать устройства верхнего покрытия полов из органических материалов. Перекрытие над подвалом оптимальнееделать бетонным, в особенности в случаях, в то время, когда грунты имеют повышенную влажность, а вентиляция не гарантирует достаточного обмена воздуха.
В случае если цокольное перекрытие древесное, несущие балки над подвалом направляться покинуть открытыми, а утеплитель расположить над ними.
При высоком стоянии грунтовых вод, дабы избежать непростых водоизоляционных работ, эксплуатируемые подпольные помещения возможно делать мелкозаглубленными, в виде полупроходных подполий с внутренней высотой 120-150 см.
Такие подполья равно как и подвалы, закрыты с внешней стороны цоколем либо забиркой (при столбчатых фундаментах) и имеют цокольное перекрытие, но в отличие от подвалов у них менее постоянный внутренний тепловой режим: пол мелкозаглубленного подполья если сравнивать с подвалом больше подвержен сезонным температурным колебаниям.
Высота любого подполья, расположенного под утепленным цокольным перекрытием, обязана разрешать осматривать его ограждающие конструкции, в особенности в случаях, в то время, когда цокольное перекрытие устраивают по древесным балкам.
Минимальное расстояние от планировочной отметки подполья до низа выступающих конструкций 40 см.
В сельских зданиях полы довольно часто устраивают на лагах, укладываемых по кирпичным столбикам, каковые, со своей стороны, конкретно опираются на грунт. Под досками пола в этом случае образуется теплое подполье высотой 150-250 мм. При большей высоте в подполье возрастают потери тепла, при меньшей — ухудшается его вентиляция.
Изнутри, по периметру наружных стен, цоколь утепляют шлаком, керамзитом, минеральной ватой.
направляться учитывать, что такая конструкция полов по грунту с теплым подпольем противопоказана для садовых домиков и дач с эпизодическим режимом эксплуатации: без отопления жилых помещений зимой грунт под полом может промерзнуть и деформироваться вместе с полом кроме того на непучинистых грунтах. [img] Кладка стен подвала Перед тем как приступить к работе, направляться ознакомиться с главными типами стен и их показателями, каковые зависят от температуры наружного воздуха.
Бутовую кладку ведут с применением известняка, песчаника либо бута-плитняка с массой камней, не превышающих 30 кг.
Кладка, выполненная посредством этих материалов, владеет повышенной долговечностью и прочностью. Такие стенки кладут по горизонтали последовательностями высотой 25 см с соблюдением вертикальности и перевязкой швов боковых углов и поверхностей. При кладке используют цементно-известковый раствор.
Большие (маячные) камни укладывают на пересечениях и углах стен. По маякам натягивают шнур-причалку и ведут кладку внутренних вёрст и наружных. Камни для кладки выбирают однообразного размера, приблизительно одной высоты с маячными, меняя тычковые и ложковые последовательности.
Промежуток между верстами заполняют забуткой из камней, укладываемых на разостланный раствор.
Вакуумы забивают щебнем.
По окончании исполнения забутки всю поверхность сглаживают раствором. Следующий по высоте последовательность выкладывают совершенно верно так же. Бутовую поверхность стен окалывают по наружной версте — тогда она получается более ровной.
В случае если штукатурка поверхности не планируется, то параллельно с кладкой ее сглаживают раствором. Кладку оконных проёмов и откосов дверей (в случае если этаж цокольный) ведут из ровного бута с необходимой подтеской внешних граней либо из кирпича. Верх проема перекрывают перемычкой из железобетона, швеллера, досок либо брусьев.
Поверхность стен с внутренней стороны штукатурят известковым раствором.
В случае если в данной местности имеются участки залегания известняка, туфа, гипсового камня, опоки и подобных горных пород, то их возможно применить при кладке стен подвала либо цоколя. Выпиливаемые блоки не должны иметь расслоений, трещин и прослоек глины. Камни должны иметь следующие размеры: тип I — 390 х 190 х 190; тип II — 490 х 240 X 190; тип III— 390x190x290 мм.
Кладку стен из туфа ведут на известковом либо цементно-известковом растворе с перевязкой.
Ее делают в каждом последовательности: последовательность — ложок, последовательность — тычок.
Раскладку камней на растворную постель делают заблаговременно. На грани камней, образующих вертикальные швы, наносят две полосы раствора.
После этого укладывают камни на постель и прижимают раствор к ранее уложенным камням, осаживая их молотком-киянкой. Лишний раствор подрезают кельмой. В стенках из саманных блоков в качестве исходных материалов применяют глину, волокнистые добавки и песок — солому, мох, сечку ржаной соломы.
Для формовки блоков используют смесь следующего состава: 1 часть большого песка, 4-5 частей жирной глины и 15-20 кг сухой соломенной сечки на 1 м3 глины и смеси песка. Глину перед приготовлением прекрасно разрыхляют и переминают. Возможно ее проморозить — от этого уровень качества лишь улучшается.
Массу для самана готовят поэтапно.
Сперва переминают глину с песком до однородной массы, после этого додают прекрасно намоченную солому, перемешивают и помещают в формы. Размеры форм в большинстве случаев больше размеров саманного блока. Для облегчения углубления блоков формы внизу расширяют на 2-3 см.
Массу при формовании уминают руками и снимают излишки мокрой скалкой.
Форму поднимают, оставляя на площадке блок, окунают ее в ведро с водой и посыпают стены песком.
Отформованные блоки выдерживают 2-3 дня и складывают в штабеля для просушки.
Сушка длится от 7 до 15 дней. Для кладки стен подвала применяют просушенный саман в виде целых блоков.
Толщина швов между блоками образовывает 1 см. Раствором для кладки может служить густое глиняное тесто либо масса того же состава, что и саман. В оконных и дверных проемах (между коробками и перемычками) предусматривают зазоры для осадки, равные У25 высоты проема.
Зазоры заполняют паклей либо мхом.
Перемычки над проемами делают из древесных пластин либо досок, глубина опирания которых в кладку образовывает 25 см с каждой стороны. Грунтоблочные стенки изготавливают из сырья, в состав которого входят глины либо суглинки, минеральные и органические добавки.
Для придания материалу влагостойкости в состав додают известь либо водостойкий цемент.
Кладку стен цокольного этажа делают из блоков, в состав кохорых входят средние и: следующие компоненты супеси суглинки; смолы для повышения влагостойкости (в % по массе грунта) — 6-10; минеральные заполнители для уменьшения теплопроводности (в % по количеству грунта) — 0,8.б Кирпич, силикатный и красный, есть, пожалуй, самым популярным прочным и долговечным стеновым материалом. Срок работы кирпичных стен при надежных фундаментах и грамотно выполненной кладке не ограничен.
Дабы сократить расход полнотелого кирпича и уменьшить нагрузку на фундаменты, наружные стенки экономичнее выкладывать из пустотелого либо полнотелого кирпича с образованием вакуумов, либо колодцев.
Кирпичные стенки выкладывают из кирпича разных модификаций — целого пустотелого, керамического. Кладку внутренних стен подвала делают из полнотелого кирпича, оптимальнеекерамического, поскольку он владеет водонепроницаемостью и фактически не отсыревает при увлажнении.
Подземную часть стен полуподвального этажа, включая цоколь, возводят из красного кирпича, а выше цоколя — из силикатного.
Для кладки применяют цементно-песчаный, цементно-известковый либо цементно-глиняный раствор. Последовательности кирпича выкладывают с перевязкой швов — цепной (чередование ложковых и тычковых последовательностей) либо многорядной (пять ложковых и один тычковый).
К цементно-песчаному раствору довольно часто додают известковое тесто, замешанное на извести (кипелке либо пушонке).
Такая добавка придает раствору удобоукладываемость и пластичность и сокращает расход цемента в 1,5-2 раза. Возможно применять и глиняное тесто, приготовленное заблаговременно.
Куски глины размачивают в воде до полного размокания, додают воду, перемешивают и процеживают смесь, по окончании отстоя сливают воду и после этого употребляют тесто для добавок. Раствор готовят перед началом работы и применяют его в течение 1,5-2 часов.
Толщину горизонтальных и вертикальных швов принимают равной 10 мм; допускается большая толщина швов кладки 15 мм.
Начало кладки стен ведут от углов строения, наряду с этим на каждом из них выкладывают маяки в виде наклонных штраб высотой в 6-8 последовательностей кладки. Между маяками, на расстоянии 3-4 мм от вертикальной плоскости стенки, на уровне верха кладки натягивают шнур-причалку. Кладку ведут с наружной версты.
При перевязке последовательностей применяют не только целый кирпич, но и его части: половинки, трех-четвертки, четвертинки.
Двери и окна устанавливают в намерено покинутые проемы кладки с выделанными четвертями. Коробки крепят посредством особых древесных пробок, размеры которых кратны кирпичу.
Их заблаговременно просмаливают и обертывают толем.
Количество их должно быть равным: для окон — по 2, для дверей — по 3 с каждой стороны. Вес кирпичной кладки над проемами принимают перемычки из разных материалов — бетонные, из прокатной стали либо из просмоленных досок.
Глубина опирания перемычки в кирпичную кладку с каждой стороны образовывает 25 см.
Целую кладку наружных стен толщиной 38 либо 51 возможно вести с полной перевязкой вертикальных швов, делая ее в каждом последовательности либо через 3-5 последовательностей.
Чередование первого и второго последовательности кладки дает однорядную перевязку швов; в случае если чередование происходит в таковой последовательности: второй, третий, второй, первый, то окажется трехрядная перевязка.
Полная перевязка через пять последовательностей кладки получается при двойном чередовании второго и третьего последовательности.
Дабы расширить прочность кладки, необходимо заложить в горизонтальных швах арматурную сетку с ячейками шириной 6-12 см через каждые 3-5 последовательностей. При кладке утепленных кирпичных стен с внутренним либо наружным утеплением наружную версту выкладывают толщиной в один и полтора кирпича, а утепляют ее по окончании окончания каменных устройства и работ крыши.
В качестве утеплителя используют гипсобетонные либо фибролитовые плиты, сухую штукатурку, минера-ловатные, прошивные маты и пр. плитные теплоизоляционные материалы. Крепление к стенке реализовывают посредством древесных реек. Такая конструкция дает возможность приобрести теплую стенке, толщина которой меньше сплошной на один кирпич.
Стенки колодцевой кладки складывается из двух продольных стенок толщиной в полкирпича В случае если применяют шлак, то его укладывают слоями толщиной 15 см, трамбуют и через каждые 50 см по высоте пропитывают жидким раствором.
При кладке стен из цементных камней применяют цементные камни, изготовленные как на заводе, так и конкретно на месте строительства. Для возведения стен малоэтажных строений с покон веков применяют легкие бетоны.
Их приобретают на базе местных заполнителей (шлака, кирпичного боя, древесных опилок, соломы) и неорганических вяжущих (цемента, извести, глины и гипса).
При смешивании топливного шлака с вяжущим приобретают легкий шлакобетон, что по своим теплоизолирующим качествам в 1,5 раза превосходит полнотелый кирпич, а по цене — существенно дешевле его. К тому же стенки из шлакобетона долговечны — срок их работы в среднем образовывает 50 лет.
В строительных работах применяют по большей части шлаки, полученные от сжигания антрацитов, поскольку они владеют хорошими прочностными качествами.
Гранулы шлака должны быть среднего размера; возможно часть шлака заменить песком (20%). Самым лучшим видом вяжущего для шлакобетона есть цемент с добавками глины и извести. Такие добавки делают шлакобетон пластичным.
Стенки из шлакобетона делают в монолитном варианте, в опалубке. Раствор для возведения стен при личном постройке готовят ручным методом. Сперва шлаки просеивают и разделяют по крупности частиц на два сорта: большие (40 мм) и небольшие (1,5 мм).
Оказавшиеся сорта смешивают в пропорции: 60-70% большого и 30-40% небольшого. Смесь перемешивают до однородного состава, после этого додают известковое молоко либо воду, еще раз перемешивают и применяют в течение 1,5-2 часов по окончании изготовление. [img] Возведение
Сейчас возможно приступать к возведению стен. Их возводят в щитовой опалубке, сбитой из толстых шпунтованных досок, покрытых изнутри рубероидом либо синтетической пленкой.
Высота опалубки не должна быть больше 40-60 см По периметру будущей стенки с двух сторон устанавливают неподвижные стойки диаметром 12-18 см на всю ее высоту.
К этим стойкам и крепят щиты. Вовнутрь вставляют железные распорки из стержней диаметром 10-12 мм либо узких труб с двухсторонней резьбой для стяжных гаек.
Укладку шлакобетона ведут слоями высотой 15-20 см с трамбованием.
Через 2-3 дня опалубку снимают и переставляют дальше. Нужно защищать уложенный шлакобетон от прямых солнечных лучей.
Для этого в течение 7-10 дней его затеняют рубероидом по всему периметру, а при сухой погоде иногда увлажняют.
Что необходимо не забывать при возведении стен подвальной и цокольной части: Нужно, дабы высота подвала от пола до потолка составляла минимум 2 метра.
Цокольный этаж в большинстве случаев имеет высоту, принятую для остальных жилых помещений. В случае если 50-60 см высоты для того чтобы помещения подняты над уровнем почвы, то в данной части возможно устроить окна для освещения внутреннего пространства.
Дабы не допустить загнивание древесных цоколя и элементов перекрытия в подпольном пространстве, в стенках на высоте приблизительно 15 см от почвы устраивают отверстия размером 14 X 14 см (либо круглые) — по одному с каждой стороны дома.
Зимний период продухи возможно временно заложить кирпичом либо замазать глиной.
Вентиляцию подвала возможно осуществлять посредством особых вентканалов, каковые устраивают в дымовентиляционных блоках. Блоки выводят наружу, за пределы чердака либо крыши. Минимальное сечение вытяжного канала, устраиваемого в стенке из кирпича, образовывает 140 X 140 мм.
Приточный и вытяжной каналы располагают в противоположных сторонах подвала: приток — у пола, вытяжку — у потолка.
При исполнении кладки подвала в обязательном порядке оставляют проемы в стенке для пропуска водопровода коммуникаций (и труб канализации). По окончании их ввода в дом зазоры забивают стекловатой и заделывают бетоном.
В случае если подвал собираются использовать для технических и хозяйственных потребностей, то в нем возможно разместить котел водяного отопления.
Место для него выбирают так, дабы к нему легко подводилась вода и подключалас канализация.
Наряду с этим дымовой канал обязан проходить рядом с вентканалами туалета и кухни Гидроизоляция подвала Одним из целостности и важных условий сохранности дома есть гидроизоляция подвала. Стенки и полы подвалов, независимо от размещения грунтовых вод, нужно изолировать от просачивающихся через грунт поверхностных вод, и от капиллярной грунтовой жидкости, поднимающейся вверх.
В подвальных помещениях, при размещении уровня грунтовых вод ниже пола подвала, достаточной гидроизоляцией пола помогает его цементная подготовка и выполненный по ней влагонепроницаемый пол, а гидроизоляцией стен – покрытие поверхности, соприкасающейся с грунтом, двумя слоями тёплого битума. В случае если уровень грунтовых вод находится выше пола подвала, в этом случае создается напор воды тем больший, чем больше разность уровней пола и грунтовых вод.
Вследствие этого для гидроизоляции стен и пола подвала нужно создать оболочку, которая имела возможность бы сопротивляться действию гидростатического давления. Действенным мероприятием по борьбе с проникновением в подвал грунтовых вод есть устройство дренажа. Сущность устройства дренажа содержится в следующем.
Около строения на расстоянии 2-3 м от фундамента устраивают канавы с уклоном 0,002 – 0,006 в сторону сборной отводящей канавы.
По дну канав с уклоном прокладывают трубки (цементные, керамические либо другие). В стенках трубок имеются отверстия, через каковые попадает вода. Канавы с трубами засыпают слоем большого гравия, после этого слоем большого песка и сверху – открытым грунтом.
По уложенным в канавах трубам вода стекает в низину (кювету, овраг, реку и др.).
В следствии устройства дренажа уровень грунтовых вод понижается.
В то время, когда уровень грунтовых вод расположен не выше 0,2 м от пола подвала, гидроизоляцию пола и стен подвала устраивают так. По окончании обмазки стен битумом устраивают глиняный замок, другими словами до отсыпки траншеи забивают прикасаясь к наружной стенке подвала мятую жирную глину. Цементную подготовку пола кроме этого укладывают по слою мятой жирной глины.
При высоте уровня грунтовых вод от 0,2 до 0,5 м используют оклеенную гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике. Изоляцию укладывают по цементной подготовке пола, поверхность которой сглаживают слоем цементного раствора либо асфальта. Потому, что конструкция пола обязана выдерживать большое гидростатическое давление снизу, поверх изоляции укладывают нагрузочный слой бетона, что своим весом уравновешивает давление воды.
С внешней стороны стен наклеивают изоляцию на битумной мастике и защищают кладкой из кирпича-железняка в 1/2 кирпича на цементном растворе и слоем мятой жирной глины толщиной 250 мм. Оклеечную изоляцию наружных стен подвала располагают на 0,5 м выше уровня грунтовых вод, учитывая его вероятное колебание.
В случае если уровень грунтовых вод расположен выше пола подвала более чем на 0,5 м, то поверх гидроизоляции пола, делаемой из трех слоев рубероида либо гидроизола, устраивают бетонную плиту. Плиту заделывают в стенке подвала, которая, трудясь на изгиб, принимает гидростатическое давление грунтовых вод. При большом уровне грунтовых вод устройство наружной гидроизоляции время от времени приводит к.
В таких случаях ее делают по внутренней поверхности стен подвала.
Гидростатический напор воспринимается особой бетонной конструкцией – кессоном. [img] Из-за чего в подвале вода? Не будет преувеличением сообщить что большая часть из нас хотя бы раз в жизни задавались этим вопросом.
Данный вопрос касается многих: и тех, кто имеет дачный участок.
Так как выращенный с таким трудом урожай либо легко простую картошку нужно где-то хранить, а в мокром подвале он гниет.
И тех, кто имеет автомобиль. Так как в случае если в гараже мокрый подвал и из него всегда веет сыростью, то гниет не только картошка – может сгнить и автомобиль.
Это относится кроме этого и обладателей коттеджей.
Так как в случае если стенки подвала неизменно влажные, то это формирует повышенную влажность во всем доме, что со своей стороны не содействует ощущению уюта и комфорта, а во многих случаях может кроме того ухудшить здоровье.
Итак, при ясности и всей простоте заданного вопроса ответ на него совсем не так несложен. Как говорится – легче задать вопрос, чем на него ответить.
Все мы превосходно знаем, и никого из нас не требуется убеждать в том, что в строительных работах особенное внимание нужно уделять вопросам гидроизоляции.
Уровень качества гидроизоляции есть одним из решающих факторов долговечности выстроенного сооружения, будь это раздельно стоящее заглублённое овощехранилище, гараж с подвалом либо коттедж. Вот пара примеров того, как возможно нарушена гидроизоляция под влиянием как внешних, так и «внутренних» (к примеру, по вашей вине) действий.
Раньше фундамент вашего дома стоял на сухих грунтах, а после этого не известно почему (каким угодно) уровень грунтовых вод встал, грунт под фундаментом промок и дал осадку – фундамент деформировался, нарушилась наружная гидроизоляция. Рядом с вашим домом началось строительство – бьют сваи так, что почва дрожит, и стенки трясутся. Фундамент может деформироваться.
Вы подводили к дому коммуникации (газ, теплотрасса и др.) — в месте ввода труб в дом вы пробили стенке подвала, нарушили водоизоляционный слой и своевременно его не отремонтировали. Вода (грунтовая, дождевая ) попала в тело конструкции стен фундамента, промочила их и водоизоляционный ковер отсл
Рандомные показатели записей:
Darkest Dungeon — Часть 8 (Заглянем в руины)
Подборка наиболее релевантных статей:
Погреб или комната подземелья. как построить погреб.
Любой, кто занимается сельским хозяйством, знает, что взять хороший урожай — это только добрая половина дела. Более непростая неприятность — сохранение…
Планируя строить загородный дом, человек, в большинстве случаев, прикидывает затраты на проект, на строительные материалы, на инженеров и работу…
Гидроизоляция ленточного фундамента гидроизоляция рунакром.Преимущества и Плюсы данной гидроизоляции. Холодный способ фундамент гидроизоляции….
Вправду, без подвала строительство обходится дешевле. Так как подвал может поднять цену дома в среднем на 30%. Но давайте посмотрим иначе: подсобные…