Любой, кто занимается сельским хозяйством, знает, что взять хороший урожай — это только добрая половина дела. Более непростая неприятность — сохранение выращенного. Как раз исходя из этого такое подсобное сооружение, как погреб, совсем нужно в верно организованном хозяйстве.
Любой, кто занимается сельским хозяйством, знает, что взять хороший урожай — это только добрая половина дела. Более непростая неприятность — сохранение выращенного. Как раз исходя из этого такое подсобное сооружение, как погреб, совсем нужно в верно организованном хозяйстве.
Любой, кто в той либо другой степени занимается сельским хозяйством, знает, что взять хороший урожай — это только добрая половина дела.
Вторая и, пожалуй, кроме того более непростая неприятность — сохранение выращенного.
Как раз исходя из этого такое подсобное сооружение, как погреб, совсем нужно в верно организованном хозяйстве. В этом деле принципиально важно все: и расположение погреба на участке, и его размеры и, наконец, особенности устройства погреба.
Не смотря на то, что, с позиций строителя, погреб есть относительно несложным по конструкции сооружением.
Разглядим пара самый распространенных типов погребов. Земляной погреб
В случае если на участке грунт плотный, а место сухое и возвышенное, то возможно выстроить обычный земляной погреб.
Таковой погреб устраивают раздельно от вторых строений, другими словами он занимает определенную нужную площадь. Следовательно, это вероятно в том случае, в то время, когда размеры земельного надела довольно громадны.
Он эргономичен, не требует громадных затрат, сооружается из местных материалов.
Земляной погреб снабжает самые благоприятные условия для других овощей и хранения картофеля, клубни в нем практически не усыхают, поскольку наличие земляного пола оказывает помощь поддерживать нужную влажность воздуха. На участке место для погреба выбирается с учетом рельефа, уровня грунтовых вод, глубины и характера грунта его промерзания.
Это нужно чтобы верно выполнить гидроизоляцию.
самые приемлемыми местами для погреба нужно считать крутые склоны, бугры и т.п. Грунтовая вода не должна доходить до основания погреба на 1 м. Уровень грунтовых вод определяют весной, в то время, когда он самый большой. [img] Котлован (углубление) копают с маленьким наклоном стен, дабы грунт меньше осыпался.
Стены котлована обшивают горбылем, досками, плетнем.
Обшивка необходима, в случае если погреб вырыт в песчаном грунте. Она делает погреб более долговечным, а картофеля хранения и условия овощей более благоприятными. Обшивку лучше сделать разборной, дабы летом конструкции возможно было разбирать и выносить наверх для просушки.
Пол погреба — глинобитный, толщиной 8–10 см, с добавлением небольшого просеянного кирпичного щебня.
В основание пола укладывается утрамбованный щебень толщиной 5 см с проливкой горячим битумом, что мешает капиллярному увлажнению. Потолок делают из жердей либо подтоварника, покрывают сверху глиносоломенной смазкой и засыпают почвой.
Толщина теплоизоляционной засыпки потолка — 30–40 см.
Крыша над погребом — двухскатная, опущена до поверхности почвы, перекрывает котлован свесами не меньше чем на 0,5 м с каждой стороны, выполняется из притесанного горбыля либо любого другого местного материала, к примеру глиносоломы, камыша либо веток (плетневая). Конек кровли лучше сделать из толстых обрезных досок с подкладкой под него полосы рулонного материала — толя либо рубероида.
Неспециализированная высота (глубина) погреба до перекрытия — 1,8 м. В случае если уровень грунтовой воды не разрешает рыть на такую глубину, то высоту погреба возможно уменьшить либо сделать подсыпку площадки, дабы немного поднять пол погреба. Внутренняя планировка погреба возможно произвольной, не смотря на то, что существуют общепринятые правила: слева от прохода устанавливают закрома для картофеля, справа — полки для других овощей и продуктов. Закрома погреба в большинстве случаев делают высотой 1 метр с решетчатым полом (для вентиляции).
Расстояние между полками по высоте — 0,5–0,6 м. Чтобы не было промерзания погреба зимний период на протяжении сильных морозов перекрытие дополнительно утепляют сухим дубовым страницей, мхом, торфом и т.д. В погребе нужно в обязательном порядке повесить простой термометр, а значительно лучше — психрометр, дабы осуществлять контроль не только температуру, но и относительную влажность воздуха. Около погреба устраивается водоотводная канава глубиной 0,5–0,6 метра.
Она планируется так, дабы обеспечить действенный отвод атмосферной воды, другими словами с уклонами. Погребницу над погребом возможно применять как помещение для короткого хранения овощей, и для складирования огородного инструмента.
Летом люк погреба оставляют открытым для проветривания и просушки.
Все разборные конструкции выносят наверх, шепетильно моют тёплой водой с содой и прожаривают на солнце. Каменный погреб
Таковой погреб сооружается в виде арочной конструкции из натурального камня — известняка, плитняка. Главная трудность в строительных работах каменного погреба появляется при сооружении сводчатой кровли. Ее кладку создают по древесной опалубке в один момент с обеих сторон.
Дабы свод был прочным, нужно верно заложить в верхнюю часть замковый камень, что обязан его расклинивать.
Теплоизоляцию перекрытия реализовывают методом засыпки глиной либо сухой почвой, которую после этого утрамбовывают. В качестве кладочного раствора используют глиняное тесто, перемешанное с резаной соломой либо мякиной. Пол делают глинобитным толщиной 10 см из раствора, в состав которого входят: 1 часть глиняного теста, 0,3 части известкового теста и 3 части песка.
В пол втапливают маленькие осколки и плитные камни. Для защиты от осадкови талых вод кровля должна быть скатной, и лучше на ней высеять траву. Погреб таковой конструкции владеет громадной вместимостью, в нем сохраняется постоянная температура в любое время года, что крайне важно при долгом хранении продуктов.
Погреб под гаражом
На садовом участке возможно устроить погреб под гаражом для автомобиля. Таковой погреб эргономичен тем, что в него легко попасть в любое время года, помимо этого, он не занимает столь дефицитное на маленьком участке место. К тому же, он существенно дешевле других типов погребов.
При постройке аналогичного погреба должны быть соблюдены два основных условия: эффективная вентиляция и полная водонепроницаемость. В первую очередь, в случае если грунт через чур мокр, стенки погреба направляться возводить из монолитного бетона.
Глубина погреба — 1,8–1,9 метра.
В случае если же место сухое, стенки смогут быть устроены из асбоцементных страниц кровельного шифера (вероятно в два слоя с проклейкой битумной мастикой). К главному древесному каркасу погреба их крепят шурупами.
Для лучшей гидроизоляции вся конструкция, находящаяся под почвой, два раза промазывается горячим битумом.
Помимо этого, должна быть предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция.
Это — или труба с двумя каналами, или люк с решеткой.
Для утепления погреба под гаражом в холодное время на решетку укладывают ватники, ветхие одеяла и т. п. Таковой погреб эргономичен еще и тем, что возможно приспособлен под смотровую яму для ремонта автомобиля. Погреб из асбестоцементных страниц
Таковой погреб возможно строить лишь в сухих грунтах. Его делают не только четырехугольным, но шести-, восьми- и десятиугольным.
Строительство погреба занимает всего пара дней.
Асбестоцементные страницы либо плиты имеют стандартные размеры: 1200 х 900 х 10 мм, исходя из этого площадь погреба возможно высчитать исходя из его сторон.
К примеру, шестиугольный погреб будет иметь площадь 4,3 кв. м, восьмиугольный — 5,7 кв. м, десятиугольный — 7,8 кв. м. Асбестоцементные страницы возможно соединить между собой при помощи железных уголков размером 40 х 40 мм (50 х 50 мм) либо полосового железа. Крепление ведется на болтах.
Страницы раскраивают пилой-ножовкой.
Строительство погреба начинают, как в большинстве случаев, с котлована. По окончании того как земляная углубление готова, делают монтаж нижнего последовательности асбестоцементных плит. Их соединяют между собой посредством уголков на гайках и болтах.
В следствии получается замкнутая конструкция, имеющая в плане вид многоугольника.
Основание погреба делают из бетона. До тех пор пока бетон еще не затвердел, асбестоцементные стенки в собранном виде бережно и равномерно вдавливают в цементное основание пола на глубину около 10 см.
После этого оставляют на 5–7 дней, дабы бетон затвердел, и нижний ярус стен прочно закрепился, по окончании чего к нему присоединяют плиты следующего яруса.
высота и Количество плит зависят от выбранной глубины погреба. Швы между плитами затирают цементным раствором.
В случае если пол погреба земляной, то под нижний ярус асбестоцементных плит делают фундамент по периметру погреба. Глубина фундамента 30 см, ширина — 40 см. Стенки снаружи покрывают слоем тёплого битума в два приема.
Поверхности предварительно зачищают и грунтуют.
Перекрытие погреба кроме этого делают из асбестоцементных страниц: на торцы уголков двух противоположно лежащих плит укладывают два швеллера параллельно друг другу и оси погреба, проходящей через середины этих противоположных страниц. К швеллерам крепят страницы перекрытия. Их кроме этого направляться загрунтовать и покрыть двумя слоями тёплого битума.
Для лучшей гидроизоляции рекомендуется сделать глиняный замок из мятой глины толщиной 15–25 см.
Это следует сделать бережно, дабы не повредить битумную изоляцию. Входное отверстие в виде люка устраивается в перекрытии погреба между двумя швеллерами. Его делают двойным из листовой стали толщиной 1,5–
2 мм, а обвязку — из уголковой стали. Между крышками люка кладут какой-либо узнаваемый теплоизоляционный материал. Люк не обязательно делать при помощи сварки, его возможно собрать на гайках и болтах.
Размеры люка 60 х 60 либо 75 х 75 см. К люку приставляют железную либо древесную лестницу. Вентиляция обеспечивается двумя трубами.
Одну выводят повыше наружу, вторую устанавливают так, дабы она размешалась в 5–10 см над перекрытием.
Диаметр труб около 10 см.
Нижнюю трубу заделывают железной сеткой с небольшими ячейками для защиты от проникновения в погреб грызунов. Изнутри стенки покрывают водоэмульсионной краской либо известковым раствором.
По внутреннему периметру погреба возможно сделать полки на кронштейнах из железных уголков. Их надрезают и сгибают так, дабы оказалась необходимая форма.
Помимо этого, погреб возможно поделить на ячейки.
Перегородками послужат те же асбестоцементные страницы.
В случае если погреб находится не под домом, а стоит раздельно на участке, над ним делают навес для защиты от осадков , а по периметру — отмостку из глины либо бетона. Отмостка имеет уклон в противоположную от погреба сторону под углом 2–5°.
Погреб с погребицей
Погреб с погребицей, либо, как еще говорят, с погребницей — апробированное временем сооружение, частенько видящееся в личном постройке. Оно складывается из двух частей: надземной (погребица) и подземной (фактически погреб).
Погреб заглублен под почву приблизительно на 2 м, исходя из этого летом в нем неизменно прохладно, а зимний период значительно теплее, чем снаружи.
К тому же погребица формирует дополнительный экран от проникновения осадкови воздействия низких и больших температур.
Погребицу в большинстве случаев применяют как дополнительное временное хранилище для овощей и как помещение для складирования садово-огородного инвентаря, пиломатериалов и т. д. Погреб запланирован на долговременное применение, исходя из этого его стенки строят из прочных материалов, к примеру, из монолитного бетона толщиной 20–30 см, камня либо кирпича (стенки толщиной 25–30 см), из горбыля толщиной 6–8 см, бревен диаметром 12–18 см.
Все материалы надежно изолируются.
Метод гидроизоляции определяется конкретными условиями места строительства. Пространство между стенами котлована и стенами погреба именуется пазухой.
Это пространство забивают глиной, заполняя его послойно по 20–30 см и уплотняя слои, другими словами делают боковой глиняный замок. В случае если погреб строится во мокром грунте, то по его периметру в большинстве случаев делают приямки — маленькие углубления для сбора воды, глубиной 20–30 см.
По мере накопления воды ее необходимо из приямков вычерпывать.
Основание погреба делают многослойным в два приема. Дно котлована направляться выровнять и хорошо утрамбовать. [img] На подготовленное так дно в целях дренажа насыпают слой щебня толщиной 8–10 см, на что укладывают слой мятой глины толщиной 2–3 см. Для данной цели больше подходит жирная глина.
Глиняный слой кроме этого направляться разровнять и утрамбовать.
После этого делают цементную заливку толщиной 10 см. По окончании того как бетон схватится, а на это потребуется 10–15 дней, на цементную подготовку кладут цементно-песчаную стяжку толщиной 5 см и заглаживают ее металлической кельмой. [img] Перекрытие погреба делают прочным.
Для утепления перекрытия значительно чаще употребляется керамзит, кирпичный щебень (предварительно просеянный), возможно применять мох.
Теплоизоляционные материалы укладываются на глиняную смазку толщиной 3 см. Погреб оборудуют люком размером 70 x 70 см.
Под люком устанавливают лестницу.
Лестницу для удобства пользования и большей устойчивости рекомендуется устанавливать под наклоном.
Стенки погребицы возможно делать из разнообразных материалов.
Чаще всего используются кирпич, ракушечник, камень, ошкуренный горбыль толщиной около 5 см, саман и пр. Крыша погребицы в большинстве случаев двухскатная, облегченная. Для защиты стен от осадковделают широкие свесы.
Кровлю делают из целой дощатой обрешетки, покрытой рубероидом либо асбестоцементными страницами.
С наружной стороны стен погребицы делают глинощебеночную отмостку шириной не меньше 1–1,2 м с уклоном 1:10.
Стенки погребицы заглубляют на 50–70 см. Дверь для погребицы делают из толстых хорошо пригнанных досок толщиной не меньше 4–5 см.
Еще пара слов о вентиляции.
Чтобы создать благоприятный температурно-влажностный режим, в таком погребе должна быть двухканальная вентиляционная труба.
Лишь в этом случае возможно ожидать действенного воздухообмена. Погреб-лабаз для хранения овощей
Это особенный вид погреба приспособленный для размещения на низменных и переувлажненных участках, где заглубленный погреб выстроить нереально из-за большого уровня грунтовых вод.
В для того чтобы погреба используется навальное либо закромное хранение корнеплодов и картофеля. Кочаны капусты, связанные попарно, подвешиваются к жердям, расположенным под самым потолком погреба.
При хранении в таком лабазе картофеля его утраты составляют 3–4%, а капуста теряет не более 10% от общего веса. Подобный погреб возможно эргономичен и удачен не только для обладателей личных участков, но и для небольших и средних овощеводческих хозяйств.
Высота его в средней части не должна быть больше 2 м, в другом случае вероятно промерзание овощей.
Для приусадебных и садово-огородных участков ширина лабаза может составлять 3,3–3,8 метра, протяженность – 3–4 метра. В лабазах побольше устраивают два прохода, в малых – один. Ширина прохода – 60–70 сантиметров.
Овощной лабаз отличается от простого погреба отсутствием потолочного перекрытия, почему он дешевле, и времени на его строительство требуется меньше. Главная конструкция погреба-лабаза – каркас. Его остов выполняется из ошкуренных бревен-столбов диаметром 13–18 либо 18–22 сантиметра.
Бревна заостренными финишами вкапываются в грунт на глубину около одного метра и гидроизолируются, а сверху соединяются между собой обвязкой.
Вершины столбов рубятся в шип (методы соединения см. Соединение древесных конструкций), и на них укладываются обвязочные бревна.
Не считая гидроизоляции, нижние финиши бревен-столбов нужно обжечь либо промазать горячим битумом.
Так же направляться поступить и с бревнами обвязки.
Это намного повысит срок их работы. Кровля погреба-лабаза выполняется из досок со целой обрешеткой из горбыля.
Сверху вся поверхность застилается рубероидом в 1–2 слоя.
После этого направляться засыпка почвой (лучше торфяной) толщиной 30–40 сантиметров, по окончании чего укладываются пласты дерна.
Уклон крыши погреба необходимо осуществить по возможности маленьким, со свесами-крыльями практически до почвы, это удержит зимний период дополнительный естественный утеплитель – снег. Готовый погреб-лабаз напоминаетприземистый шалаш.
Один из торцов погреба-лабаза зашивается двумя последовательностями досок с прокладкой между ними рубероида (для защиты от сквозняков). С другой торцевой стороны погреба устанавливается маленькая утепленная створка-лаз с тамбуром. Около лабаза необходима канава для водоотвода.
Для вентиляции погреба около конька устраивают вытяжку – древесную тубу-короб с задвижкой.
Подобная конструкция разрешает удерживать в хранилище постоянную температуру +2–3 °С. Срок работы овощного погреба-лабаза при соблюдении нужных условий строительства – около 10 лет. [img] Наземные погреба
Наземные погреба сооружаются в том случае, если грунтовые воды залегают на глубине менее 0,5 м от поверхности почвы. Пристенный погреб
Наименование этого погреба говорит само за себя. Таковой погреб пристраивается к капитальной стенке дома. На рис. изображен один из вариантов аналогичного погреба.
Стены погреба выкладываются из красного обожженного кирпича, монолитного бетона либо плитняка. Толщина стен 25 см, другими словами в один кирпич. При кладке употребляется простой кладочный цементно-песчаный раствор.
Стены с обеих сторон штукатурят цементным раствором, а с наружной стороны их дополнительно гидроизолируют тёплой битумной обмазкой в два слоя. Для устройства пола земляное основание сглаживают, зачищают и делают цементную подготовку толщиной 10–15 см.
По окончании затвердевания бетона (примерно на протяжении семи дней), устраивают цементный пол толщиной 5 см.
Для перекрытия погреба применяют толстый горбыль с притесанными кромками. Сверху кладут слой мятой глины и два слоя рубероида.
После этого делают обваловку торфом либо сухой почвой, которую засевают травой. Со всех сторон погреба делают водоотводную канавку и отмостку на расстоянии 1–1,5 м. овощи и Картофель хранят в решетчатых закромах, каковые приподнимают над уровнем пола на 10 см.
Для несыпучих продуктов погреб оборудуют полками. Погреб с обваловкой
В случае если почвенные условия не разрешают выстроить заглубленный либо полузаглубленный погреб, вы имеете возможность соорудить наземный погреб с обваловкой а также придать ему декоративную функцию, посадив сверху декоративные растения либо устроив альпийскую горку.
В основании погреба устраивается песчано-щебеночная подготовка, на которую кладут водоизоляционный слой мятой глины. Пол выкладывают из обожженного кирпича на ребро, что именуется в елку.
Расход кирпича при таком методе кладки — 64 штуки на 1 кв.м. пола. Стенки возводят из бревен либо из толстого горбыля с притесанными кромками. Щели конопатят мхом для защиты от сквозняков.
К тому же мох имеет свойство поглощать неприятные запахи.
Наружные стенки с целью гидроизоляции от грунтовой и капиллярной жидкости обмазывают горячим битумом либо битумной мастикой в два приема, после этого оклеивают страницами рубероида.
Перекрытие погреба делают из досок либо притесанного горбыля, сверху покрывают глиносоломой слоем около 5 см и страницами рубероида, в крайнем случае, полиэтиленовой пленкой. После этого целый погреб обваловывают почвой, которую или засеивают травой, или обкладывают дерном.
Вентиляция осуществляется через вентиляционную трубу с двумя каналами.
Вход в погреб оборудуют двойной дверью.
В погреба устанавливают полки и решетчатые закрома.
влажности и Регулирование температуры в погребе
В погребе рекомендуется повесить термометр, дабы фиксировать температуру воздуха, но значительно лучше установить психрометр, что разрешает измерять температуру воздуха и определять относительную влажность. К примеру, оптимальная температура хранения картофеля 2…5 °С при относительной влажности воздуха 85…95%.
При пониженной относительной влажности клубни подсыхают.
Через чур высокая влажность может привести к образованию конденсационной воды, что в сочетании с повышенной температурой формирует благоприятные условия для развития гнилей и преждевременного прорастания клубней. Воображает практический интерес прием, которым раньше в сёлах пользовались крестьяне, дабы осуществлять контроль переход к отрицательным температурам: в погребе устанавливали пузырек либо блюдце с водой.
В случае если вода мёрзла, значит, температура опускалась ниже 0 °С.
В погребах рекомендуется пользоваться не ртутными, а спиртовыми термометрами, дабы не допустить страшного отравления, в случае если по неосторожности ртутный термометр внезапно разобьется. Загазованность погреба
В случае если в погребе не загорается спичка либо меркнет свеча, это говорит о загазованности погреба, в основном углекислым газом, что владеет токсическими особенностями. Концентрация углекислого газа в воздухе более 10 % есть страшной для человека. При обнаружении вредных газов погреб нужно шепетильно проветрить.
В случае если нет циркуляции воздуха, возможно внести (спустить) в погреб ведро с горящими углями либо создать ток воздуха, скоро опуская и поднимая через люк на веревке старое одеяло либо сноп соломы. Дезинфекция погреба
Урожай закладывают в чистые и продезинфицированные хранилища. Ежегодно погреб направляться мыть, проветривать и дезинфицировать.
самый доступным методом дезинфекции есть побелка известью (1 ведро известкового теста на 5…6 ведер воды) с добавлением в раствор 10 % бронзового либо металлического купороса (1 кг предварительно растворенных в горячей воде кристаллов на 1 ведро побелочного состава).
Труднодоступные места опрыскивают резиновой грушей. В качестве дезинфицирующего средства возможно применить крепкий раствор марганцовокислого калия, и табачный отвар (50 г сухой махорки либо табачной пыли на 1 литр воды).
Помимо этого, для дезинфекции погреб каждый год возможно окуривать серой.
На сковороду либо противень с раскаленными древесными углями насыпают черепковую серу (30…60 г на 1 куб. м. количества помещения), двери хорошо закрывают, щели замазывают глиняным тестом, для герметизации люка возможно применять ватный тюфяк либо старое одеяло. Через 1…2 дней погреб проветривают.
Для уничтожения насекомых, и для противодействия плесении гнилостными грибами смогут быть использованы пары, образующиеся при гашении хлорной извести.
На каждые 10 куб. м. количества погреба берут 2…3 кг негашеной комовой извести, засыпают ее в бак либо другую емкость, после этого заливают водой и скоро выходят из погреба. Люк либо дверь наряду с этим шепетильно закрывают, время от времени кроме того обмазывают глиной для обеспечения герметичности.
Образующиеся при гашении извести пары губительно действуют на насекомых и подавляют жизнедеятельность гнилостных грибов.
Погреб оставляют закрытым на 1…2 дней, по окончании чего его шепетильно проветривают.
Такую обработку погреба направляться проводить 2…3 раза с промежутком в 1 семь дней, дабы не дать насекомым и грибам вернуть жизнеспособность.
Пары извести крайне вредны для здоровья, исходя из этого нужно выполнять меры безопастности и лучше трудиться вдвоем. В случае если конструкции очень сильно поражены грибом, такие места выжигают паяльной лампой либо газовой горелкой.
Древесные полки, закрома и стеллажи, в случае если их возможно разобрать, выносят из погреба, моют тёплой водой с содой и мылом и шепетильно просушивают. Стенки погреба полезно промыть 10 %-ым раствором бронзового либо металлического купороса либо 3…5 %-ным раствором алюминиевых квасцов.
Все работы по дезинфекции погреба направляться закончить за месяц до закладки продуктов на хранение.
Рандомные показатели записей:
- Покупаем инструмент правильно. советы профессионала
- Полимерные кровельные материалы и озеленение крыш
Делаем погреб или как сделать погреб своими руками
Подборка наиболее релевантных статей:
-
Назначение погреба – хранение в нем собственноручно выращенного урожая из овощей и фруктов. В большинстве случаев погреб возводится под гаражом, вблизи…
-
В погребах с хорошей гидроизоляцией и умело подобранной вентиляцией сохраняются влажность и постоянная температура, что содействует долгому хранению…
-
Подземные погреба Сначала мы разглядим строительство заглубленных погребов, другими словами погребов, находящихся всецело под почвой. Строить такие…
-
Технология строительства погребов. общие вопросы
Сооружение погреба начинается с подготовки площадки. В первую очередь, намечают размеры будущего погреба. На месте строительства бережно снимают…