В погребах с хорошей гидроизоляцией и умело подобранной вентиляцией сохраняются влажность и постоянная температура, что содействует долгому хранению продуктов, они не портятся, не усыхают и не теряют свойственный им запах и вкус.
На садовом участке разрешается возводить погреб площадью до восьми метров2. Его возможно разместить под садовым домиком, сараем либо поставить раздельно.
Погреба, размещенные под сооружениями, в большинстве случаев, заглубленные.
Раздельно стоящие погреба смогут быть как заглубленные, так и полузаглубленные, наземные.
Долгосрочная работа этих сооружений вероятна лишь при хорошем качестве исполнения водоизоляционных, и вторых работ, которые связаны с устройством погреба.
Для постройки погреба используют кирпич, бетон, бревна, и их оставляют без обшивки, легко земляные.
Железные погреба негодны в связи *с тем, что в них тяжело поддерживать нужный температурно-влажностный режим, помимо этого, невозможность их сооружения связана с недостатком металла.
Для выбора материала и сооружения погреба нужно знать условия залегания подземных грунты и вод.
Грунтовые воды бывают жиловые, напорные либо артезианские, ключи, грунтовые и верховодка.
Последние зависят от таяния снега и длительных дождей, не имеют постоянного питания, исходя из этого, в большинстве случаев, временны.
Грунтовые же воды образуются фильтрующимися через землю осадками , водами вторых водоносных горизонтов и фильтрацией речных, озерных вод и оросительных каналов.
Жиловая вода видится в суглинках и глинах с прослойками песка, владеющего фильтрационными особенностями. Артезианские воды — напорные, циркулирующие между двумя водоупорными пластами.
При наклонном положении водоносного пласта вероятно перемещение грунтовых вод, время от времени выходящих на поверхность в виде родников и ключей.
Взять сведения о глубине залегания подземных вод возможно при проведении инженерных изысканий для разработки проекта планировки коллективного сада. Эти сведения указаны в отчете, что хранится в правлении садоводческого товарищества.
Эффективность гидроизоляции зависит от рационального выбора конструктивного ответа, доброкачественности применения изоляционных тщательного исполнения и материалов строительных работ. Гидроизоляция в зависимости от действия воды возможно про-тивонапорной и безнапорной. Противонапорную гидроизоляцию устраивают при уровне грунтовых вод выше пола погреба со стороны напора воды.
пол и Стены погреба делают влагонепроницаемыми с расчетом на гидростатическое давление застойных вод. Для этого используют плотные влагонепроницаемые бетоны. В случае если применяют простой бетон либо красный кирпич, его оштукатуривают цементным раствором (в соотношении 1 часть цемента и 2 части воды) с обеих сторон, и предусматривают оклеенную противонапорную гидроизоляцию из 2-4 слоев рулонного материала с защитной (прижимной) стенкой.
Прижимную стенку выкладывают из красного кирпича, она является защитой рулонного водоизоляционного материала, а глиняный замок увеличивает срок работы гидроизоляции, поскольку ликвидирует прямой контакт грунтовой воды с рубероидом.
Для защиты погреба от действия гидравлического напора необходим кольцевой дренаж для сбора дренированной воды и сброса ее в пониженные места: кюветы, овраги, лощины.
При отсутствии таких мест дренаж подсоединяют к намерено вырытому водоеборному колодцу, расположенному вблизи погреба. Дренаж делают из перфорированных асбестоцементных, керамических либо пластмассовых труб, и из камня, щебня, хвороста.
При отсутствии дренажа погреб может превратиться в водосборный колодец.
Обратную засыпку направляться делать с послойным трамбованием при оптимальной влажности грунта. оптимальнееобратную засыпку выполнить из глины, что гарантирует лучшую гидроизоляцию.
Погреба, строимые в плотных глинистых грунтах, подвержены напорному действию застойной воды, которая скапливается в пазухах котлована при отсутствия отмостки на величину пазуха.
Исходя из этого устройство особой отмостки — гарантия защиты погреба от подтопления талыми и атмосферными водами.
Безнапорную гидроизоляцию устраивают для защиты погребов от поверхностных и фильтрационных вод в тех случаях, в то время, когда уровень грунтовых вод ниже основания погреба. Такая гидроизоляция значительно чаще выполняется разогретым битумом либо битумной мастикой и является узкий влагонепроницаемый покров — пленку толщиной около 2 мм.
Перед нанесением водоизоляционной пленки поверхность стен должна быть выравнена и оштукатурена цементным раствором в соотношении 1:2, шепетильно затерта и покрыта битумом (грунтовочным составом) за один-два раза. Толщина окрасочной изоляции 2 мм при расходе битума 1,5-2,0 кг на 1 м2 изолируемой поверхности. Окрашенные битумом поверхности для предохранения от повреждения направляться сразу же обсыпать сухим крупнозернистым песком.
Строить погреб следует в июне — августе, поскольку в это время самый низкий уровень стояния грунтовых вод. Перед тем как приступить к постройке, нужно подготовить инструменты и материал.
Погреб, вырытый под садовым домиком либо хозяйственной постройкой, эргономичнее в эксплуатации, не занимает места на участке и может иметь вход как из помещения, так и снаружи.
Котлован делают на 60 см больше величины будущего погреба чтобы эргономичнее делать каменные, цементные и водоизоляционные работы. Копать котлован рекомендуется вручную, дабы не повредить естественный материковый грунт.
По окончании того как котлован вырыт, на защищенное и спланированное основание котлована насыпают слой щебня либо кирпичного боя толщиной 8-10 см, что трамбуют, а после этого поливают горячим битумом.
Битумная проливка делает щебеночную подготовку непроницаемой для капиллярной жидкости. В зависимости от местных условий выбирают самый приемлемый вариант гидроизоляции.
Стенки погреба делают монолитными из плотного бетона толщиной 20-30 см с арматурой из металлической проволоки либо прутков. Они смогут в один момент являться фундаментом садового домика либо частью его.
Монолитный бетон по окончании снятия опалубки оштукатуривают с обеих сторон цементно-песчаным раствором (в соотношении 1:2) и заглаживают металлической кельмой.
Толщина слоя штукатурки — 2 см. По верхней части стен, каковые являются цоколем садового домика, нужно положить для гидроизоляции в два слоя рубероид.
Стенки делают из асбестоцементных страниц, каковые крепят к древесному каркасу из антисептированных древесных реек. Отверстия под шурупы делают с запасом на диаметр, а нижний финиш асбестоцементной стены прижимают к каркасу скобами. Для прочности стены делают из двух плоских либо волнистых страниц, склеенных между собой казеиновым клеем с добавлением цемента из расче/а 2 объемные части казеина и 1 объемная часть цемента.
Клеящий раствор замешивают до консистенции густой сметаны.
Снаружи асбестоцементные страницы покрывают холодной битумной грунтовкой толщиной 0,1 мм и после этого промазывают два раза горячим битумом до толщины слоя 2 мм.
Пол погреба устраивают цементным на щебеночном основании, пропитанном битумом. Щебеночное основание делают на 14 см шире по периметру, чем цементная плита пояса.
По окончании установки стенок погреба нижний узел крепления нужно шепетильно промазать по периметру битумной мастикой и проклеить полосой редкой мешковины для более надежной гидроизоляции.
Изнутри стенки погреба покрывают известковой побелкой либо водоэмульсионной краской.
Известковая побелка предпочтительнее, поскольку поглощает влагу
Верхняя часть каркаса с прикрепленными к нему страницами шифера не должна хорошо прилегать к накату перекрытия чтобы не было его порчи и проседания страниц. Покинутый зазор заполняют просмоленной паклей.
В погребе направляться вмонтировать вентиляционную трубу сечением 15Х 15 см, поделённую по вертикали на два канала.
Этим самым будет обеспечен обмен воздуха: по одному каналу поступает свежий воздушное пространство, а По другому — выходит застойный.
Каменный погреб возможно соорудить в виде арочной конструкции из натурального камня либо возвести лишь стены, облицованные камнем. При сооружении сводчатого погреба в верхней части свода закладывают замковый камень, что расклинивает свод, снабжая надёжность и прочность конструкции.
В качестве кладочного раствора используют глиняное тесто, перемешанное с резаной соломой либо мякиной. Пол возможно глинобитным из раствора, составленного из 1 части глиняного, 0,3 части частей песка и 3 известкового теста. В пол нужно уложить и утрамбовать маленькие плитные камни либо щебенку.
Потолок вероятен как сводчатый, так и прямой, а при сооружении под садовым домиком совмещенный с полом либо же раздельно стоящий.
Помимо этого, раздельно стоящие погреба возможно строить сблокированными, размещать их на границе участков. Причем блокировка уменьшает труда и затраты средств на постройку.
Каменные раздельно стоящие погреба устраивают в таковой последовательности.
Сперва выкапывают котлован нужного размера, сглаживают основание и на него насыпают слой щебня либо кирпичного боя толщиной 8-10 см, что трамбуют и поливают горячим битумом. После этого укладывают монолитное основание из плотного бетона, приготовленного из 1 части цемента, 2 частей щебня и 4 частей песка либо гравия.
Толщина слоя — 4-6 см.
Спустя семь дней возводят кирпичные стенки из натурального камня, каковые с обеих сторон покрывают цементно-песочной штукатуркой в 2 см.
Этим же раствором сглаживают пол, положив на цементное основание цементно-песчаную стяжку 3-5 см.
Перекрытия делают из толстого горбыля либо досок толщиной 50 мм. Финиши досок в местах опирания на каменную кладку предварительно промазывают горячим битумом.
Перекрытие утепляют слоем глиносоломы толщиной 20 см, а после этого почвы — не меньше 50 см, которую засевают травой либо покрывают дерном.
Снаружи стенки погреба гидроизолируют тёплой битумной мастикой, предварительно нанесенной битумной грунтовкой либо горячим битумом в два слоя, создавая предохранительную пленку в 2 мм. В песчаных грунтах для лучшей гидроизоляции по бокам создают глиняный замок.
Земляной погреб эргономичен, не требует громадных затрат и возможно рекомендован для сооружения в глинистых грунтах, при низком стоянии грунтовых вод (не выше 1 м от основания погреба).
Такие погреба смогут быть как раздельно стоящими, так и размещаться под садовым домиком, сараем для хранения инструментов и другого садового инвентаря.
Дабы грунт меньше осыпался, стены погреба копают с маленьким откосом, что исключает осыпание.
В случае если погреб вырыт в не сильный грунтах, стены нужно обшить древесными щитами, каковые снимают на лето и просушивают.
Пол в таких погребах глинобитный толщиной 8-10 см, с добавлением небольшого кирпичного щебня. В основание пола нужно уложить, а после этого утрамбовать щебень толщиной 5 см с пропиткой горячим битумом, что будет мешать капиллярному увлажнению (рис.
63).
В раздельно стоящих погребах потолок в большинстве случаев делают из жердей либо подтоварника, каковые сверху покрывают глиносоломенной смазкой и засыпают почвой. Крыша возможно как двускатной, так и односкатной, опущенной до поверхности почвы с напуском не меньше 0,5 м с двух сторон. Для нее годится любой кровельный материал, возможно применять и местный, к примеру, глиносолому.
Конек делают из толстых накладки и обрезных досок из полосы рулонных материалов — толя либо рубероида.
Высота погреба -1,8-2,0 м. При большом уровне стояния грунтовых вод раздельно стоящий погреб возможно сделать меньшей высоты либо полузаглубленным с подсыпкой наземной части на нужную высоту.
Погреб на косогоре строят в зависимости от величины уклона заглубленным с четырех, трех сторон либо частично заглубленным с трех сторон, и как раздельно стоящим, так и в составе садового домика, хозяйственных построек.
Раздельно стоящий погреб на косогоре возможно каменным, кирпичным, из бревен либо досок, земляным, и комбинированным; часть погреба, находящаяся в грунте, возможно выполнена земляной, а выходящая на поверхность — каменной, кирпичной, древесной.
Перекрытие возможно совместить с крышей с таким расчетом, дабы она не промерзала. Для этого потолок лучше выполнить из горбыля, поверх которого положить в два-три слоя гидроизоляцию, после этого утеплитель — минеральную вату, опилки, солому.
Поверх утеплителя направляться уложить слой гидроизоляции и покрыть, например, глиняным раствором, либо же обрешетку накрыть каким-либо кровельным материалом.
Со стороны уклона делают водоотводную канаву, на расстоянии не меньше метра от погреба глубиной 0,5-0,6 м с некоторым уклоном для стремительного отвода атмосферных и талых вод. Террасы прокладывают выше погреба либо нагорной канавы.
При частичном заглублении одной либо трех стенок погреба вход в него вероятен со стороны, меньше всего находящейся в грунте. В зависимости от глубины нахождения данной стены в грунте и величины уклона вход может иметь ступени к входной двери либо уклон.
При малом выходе трех либо двух стенок из грунта их целесообразно завалить почвой, создав откос, а вход в погреб устроить со стороны перекрытия в виде лаза (80X80 см), с двойной крышкой. Для этого в перекрытии-потолке оставляют отверстие, примыкающее к одной из сторон — стенок погреба, соответствующего размера. Из досок делают вход высотой до 60 см, что крепят к потолку и с двух сторон к стенкам подвала.
Поверх к входу направляться из уголка сделать накладку, к которой крепят крышку кроме этого из уголка. Крышку при помощи приваренных к уголкам петель крепят к лазу. Она возможно выполнена как из страницы железа, так и дерева, обитого сверху железом.
Крышка на 5-8 см должна быть больше, чем лаз, что предохранит попадание осадков в погреб.
Не считая верхней крышки нужно кроме этого и второе перекрытие на уровне потолка.
Его делают из досок в виде щита, что возможно как вытаскивающимся, так и крепящимся к лазу на петлях. Это нужно для устройства утепления между этими двумя крышками на зимний период.
В качестве утеплителя применяют особые маты из разных тряпок, соломы, сена, пенопласта, кошмы и т. д. При устройстве подвала под садовым домиком, расположенным на крутом рельефе, вход возможно сделан как изнутри, так и снаружи домика.
Наряду с этим вход ликвидируют со стороны громаднейшего обнажения стенки. Наружный вход дополняют навесом.
Двери, в большинстве случаев, обивают железом, утепляют кошмой либо пристраивают тамбур. Последняя конструкция возможно рекомендована для центральных и северных районов республики с низкой зимней температурой.
При устройстве подвала под садовым домиком его потолок возможно как совмещенным, так и независимым. Совмещенный пол-потолок экономичнее, менее трудоемкий, поскольку выполняется в один момент со постройкой садового домика.
Во многих случаях подвал устраивают по окончании возведения садового домика.
Тогда при наличии большого цоколя сооружение подвала может начинаться с устройства потолка-перекрытия подвала. Для этого укладывают слой бетона толщиной 3-5 см, на него железную сетку, которую после этого закрывают бетоном толщиной 10-12 см.
На бетон после этого возможно уложен утеплитель в виде соломы, опилок или других легких материалов.
Подвал копают со стороны входа методом постепенного удаления грунта из-под домика.
Такая разработка устройства подвала вероятна лишь при обязательной увязке и лёгком домике потолка подвала с фундаментом домика. Грунт в подвале удаляют частями.
В плотных грунтах ширина подвала должна быть не меньше чем на 2 м уже ширины садового домика. В этом случае при хорошей связке фундамента и потолка подвал возможно земляным.
Для поддержания обычного температурно-влажностного режима погреб должен быть прекрасно обеспечен приточно-вытяжной вентиляцией.
Для этого устанавливают две вентиляционные трубы в различных местах погреба. Одна из них приточная, нижний финиш ее опускают до высоты 50-60 см от уровня пола, вторая — вытяжная, установлена вверху, под самым потолком.
В раздельно стоящих погребах вытяжную трубу для устойчивой тяги выводят выше конька кровли, в подвалах, устроенных под сооружениями, вентиляция предусмотрена через вентиляционные окна.
Сечение вентиляционной трубы выбирают в зависимости от площади погреба. Для погреба площадью 6-8 м2 сечение вытяжной трубы достаточно 12X12 см. В случае если труба приточно-вытяжная, сечение ее 15Х15 см.
Изготовляют их из толстых, прекрасно подогнанных и хорошо сколоченных досок, снабжают заслонками и задвижками для предотвращения сквозняков и регулировки тяги. Приточно-вытяжную трубу делают с разной длиной канала: вытяжная — маленькая, приточная — долгая, не доходящая до пола на 50-60 см.
Не хорошо сделанная вентиляция в большинстве случаев неработоспособна, что ведет к ухудшению сохранности продуктов, громадным утратам.
Для уменьшения влажности в погребе усиливают вентиляцию либо вносят ящик с кухонной солью либо древесным углем, каковые прекрасно поглощают влагу, дабы повысить влажность воздуха, возможно посыпать на пол мокрые опилки либо поставить в погреб ящик с мокрым песком.
При нехорошей вентиляции воздушное пространство делается затхлым, спертым, ощущается сырость, появляется плесень, капеж и конденсационная влага на потолке, стенках. Понизить чрезмерную влажность возможно сквозным проветриванием, а также в том случае, если внести ящик с негашеной известью.
В случае если погреб имеет холодный потолок, может показаться конденсат либо капеж, что ведет к порче продуктов.
Для устранения капежа нужно утеплить потолок погреба керамзитом, опилками, мхом, просеянным кирпичным боем, что владеет свойством отсасывать влагу и скоро просыхать.
Оборудование подвала включает закрома и устройство стеллажей. Закрома делают из реек в виде коробок высотой около 1 м с решетчатым полом, что снабжает вентиляцию картофеля и овощей. Стеллажи делают на длину и высоту погреба, шириной от 50 до 70 см.
Они смогут быть сборно-разборными из металлического уголка, и из древесного бруска. Полки устраивают исходя из намечаемой для хранения продукции: фруктов, варений и солений. Высота полок для хранения литровых банок достаточна 17-20 см, двухлитровых — 23-25 см, трехлитровых — 27-30 см и пятилитровых — 32-35 см.
Для хранения фруктов на стеллажах полки для них делают высотой 15-20 см, что разрешает больше уложить фруктов на стеллажи, и следить за их хранением.
Возможно сделать выдвигающиеся лотки, наряду с этим высоту полок не нужно увеличивать более чем на 15 см. Длину секций стеллажа устанавливают исходя из хранящихся продуктов, их размещения и массы.
Так, при ширине трехлитровых банок 15 см протяженность секции возможно 60-75 см. Чтобы не было прогиба полок не нужно их делать более 75 см.
Материалом для того чтобы стеллажа могут служить доски толщиной 30 мм, клееная фанера многослойная толщиной до 20 мм, древесностружечная либо древесноволокнистая плита.
Дезинфекция погреба — необходимое условие успешного длительной сохранности и хранения продукции оборудования погреба. самый простой метод дезинфекции — побелка свежегашеной известью, и применение паров, образующихся при гашении извести.
Для этого на каждые 10 м3 количества погреба берут 2-3′ кг негашеной комовой извести, засыпают в бак либо бочку, заливают водой и оставляют в постройке.
Наряду с этим люк, двери, вентиляция должны быть шепетильно закрыты. Для обеспечения герметичности погреба время от времени люк и дверь обмазывают глиной.
Погреб оставляют закрытым на 1-2 сут, по окончании чего его нужно шепетильно проветрить.
Дабы не дать насекомым и грибам вернуть жизнеспособность, такую дезинфекцию проделывают 2-3 раза. направляться выполнять осторожность при дезинфекции, поскольку пары извести крайне вредны для здоровья.
Древесные полки, коробки, закрома вынести из погреба, промыть тёплой водой с мылом и шепетильно просушить на солнце.
Пораженные грибком места на древесных конструкциях выжигают паяльной лампой либо газовой горелкой. Возможно кроме этого многократно смазывать эти места раствором антисептика, составленного из соды и борной кислоты (25 г борной кислоты и 75 г соды на 1 л воды).
Стенки погреба промывают 10%-ным раствором бронзового либо металлического купороса либо 3-5%-ным раствором алюминиево-калиевых квасцов.
Выполняют дезинфекцию кроме этого методом окуривания сернистым газом либо опрыскивания формалином. Серу для получения газа сжигают на металлических страницах, противнях. Под противни насыпают слой песка толщиной 18-20 см.
По краям засыпанной песком площади делают валик чтобы не было растекания расплавленной серы. Серу на противни накладывают маленькими комочками диаметром 1-2 см из расчета 50 г серы на 1 м3 погреба. После этого серу обливают денатурированным спиртом из расчета 40-50 см3 на 6-8 кг серы и зажигают.
Температура в помещении при дезинфекции сернистым газом должна быть не меньше 15-16°С, поскольку окуривание при более низкой температуре не дает нужных результатов. Убедившись в том, что сера’ горит прекрасно, нужно срочно выйти из погреба и шепетильно закрыть и замазать все щели.
направляться не забывать, что сернистый газ ядовит для животных и людей, исходя из этого дезинфекцию газом нельзя проводить в подвалах, расположенных под садовым до
Рандомные показатели записей:
Строительство погреба(начало)
Подборка наиболее релевантных статей:
Погреб или комната подземелья. как построить погреб.
Любой, кто занимается сельским хозяйством, знает, что взять хороший урожай — это только добрая половина дела. Более непростая неприятность — сохранение…
Подземные погреба Сначала мы разглядим строительство заглубленных погребов, другими словами погребов, находящихся всецело под почвой. Строить такие…
Строительство погреба своими руками
Как выбрать тип погреба Геологические изыскания Котлован Делаем стенки Устройство кровли Обваловка Внутреннее пространство Погреб готов — подводим итоги…
Технология строительства погребов. общие вопросы
Сооружение погреба начинается с подготовки площадки. В первую очередь, намечают размеры будущего погреба. На месте строительства бережно снимают…