Технология строительства погребов. общие вопросы

      Комментарии к записи Технология строительства погребов. общие вопросы отключены

Сооружение погреба начинается с подготовки площадки. В первую очередь, намечают размеры будущего погреба. На месте строительства бережно снимают растительный слой и отрывают котлован либо маленькую земляную углубление.

Глубина углубления зависит от уровня залегания и типа грунта грунтовых вод.

В сухих грунтах котлован делают размером с погреб, поскольку работы по постройке будут вестись лишь с внутренней стороны.

В случае если грунт мокрый, размеры котлована делают больше размеров погреба, по причине того, что нужно будет работать с наружными поверхностями стен. Котлован роют с откосами, крутизна которых определяется типом грунта.

Готовый котлован обязан постоять некое время чтобы исключить просачивание воды.

В случае если в нем начинает накапливаться вода, то грунт в этом месте тампонируют: окапывают на глубину около 50 см, закладывают слоями жирной мятой глины, а после этого шепетильно утрамбовывают.

Дно котлована сглаживают и трамбуют, после этого на него укладывают слой мятой глины толщиной 10-15 см и засыпают слоем сухого речного песка той же толщины.Технология строительства погребов. общие вопросы Это делают, в то время, когда грунтовые воды залегают достаточно низко.

В случае если грунт мокрый и грунтовые воды расположены близко от поверхности почвы, то на дно котлована сперва кладут слой крупнозернистого песка, гравия либо гальки толщиной 10-15 см, а на него слой жирной мятой глины. Сверху укладывают цементный слой толщиной 5-10 см, так дабы он всецело перекрыл глиняную подготовку. По окончании затвердевания бетона на него выливают тёплый битум и кладут страницы толя либо рубероида в два слоя с перекрытием стыков не меньше чем 10 см.

После этого снова кладут цементный слой толщиной 10-15 см. Фундамент для погреба возможно делать из бутового камня на цементном растворе либо щебня, политого цементно-песчаным раствором. Фундамент вместе с гидроизоляцией должен быть на 10-20 см больше наружных размеров погреба с каждой стороны.

Стенки погреба смогут быть сделаны из разных стройматериалов, к примеру, бутового камня, красного кирпича, бетона, дерева, асбестоцементных страниц.

Толщина стен из бетона возможно до 15 см, из красного кирпича — 12 см при кладке в полкирпича и 25 см при кладке в один кирпич, из бутового камня — до 25 см.

Стенки из бетона делают при помощи древесной опалубки, которую устанавливают вертикально по периметру погреба.

Опалубку изготавливают из обрезных досок толщиной 4—5 см, хорошо пригнанных, дабы не оставалось щелей, через каковые может вытекать цементный раствор при укладке.

Дабы опалубка была еще плотнее, за 2-3 часа до начала работ ее смачивают водой.

Для возведения стен погреба используют бетон марки 50 и 100. Дабы приготовить цементную смесь, необходимо забрать нужное объемное количество песка и цемента и шепетильно перемешать между собой. Раздельно готовят щебеночный либо гравийный наполнитель.

После этого все смешивают и затворяют водой.

Компоненты для цементной массы смешивают на громадном древесном щите.

Цементную смесь укладывают слоями толщиной около 20 см.

Бетон шепетильно уплотняют при помощи металлического прута, чтобы не осталось раковин и пустот в цементной массе. Приблизительно через дни возможно покрыть уложенную цементную смесь цементным раствором слоем толщиной около 1 см, разровнять и загладить кельмой.

Еще через двое дней бетон поливают водой 4-5 ежедневно, а на пять дня — 2-3 раза в сутки. Опалубку снимают спустя семь дней по окончании укладки бетона.

Каменные стенки возводят из бутового камня, булыжника либо тесаного камня. самый подходящим материалом есть бутовый камень — грубообработанные куски горных пород, таких как известняк, доломит, песчаник, гранит. Бутовый камень не редкость различных размеров: от 15 до 50 см в поперечнике, масса отдельных камней 20—40 кг.

Для каменной кладки необходимо подбирать камни приблизительно однообразного размера в каждом последовательности. Помимо этого, направляться попытаться придать камням более верную форму. Это необходимо для плотной укладки.

Швы между камнями делают как возможно уже, не более 10-15 мм. При узких швах кладка меньше оседает, да и расход цемента существенно понижается.

Перед тем как начать кладку, камни направляться очистить от грязи и намочить водой для лучшего сцепления цементного раствора с камнем.

Первый ряд выкладывается «насухо», другими словами без раствора, дабы совершенно верно подобрать нужное количество камней, родных по форме и размеру. Камни подбирают, переворачивая их пара раз, дабы они ложились максимально компактно и ровно.

По окончании того как примерка закончена, возможно класть камни на растворе.

Камни первого ряда необходимо как направляться утрамбовать в грунт. Промежутки между камнями заполняют цементным раствором со щебнем, причем сперва кладут раствор, а после этого в него утапливают щебень.

Дабы кладка была прочной, нужно делать перевязку швов.

Это значит, что в каждом вышележащем последовательности середина каждого камня обязана перекрывать шов нижнего последовательности. оптимальнее , в то время, когда шов перекрывается наполовину, но допустима перевязка швов на треть и на четверть.

Кирпичные стенки делают подобным же образом.

Перед нанесением раствора кирпич смачивают водой для лучшего сцепления с цементом. В случае если стенки делают двойными, то снаружи применяют целый кирпич, а в стенки кладут кирпичный бой.

Кирпичная кладка хороша тем, что возможно легко делать перевязку швов, поскольку кирпичи имеют однообразные размеры.

Кладка будет добротной, в случае если делать ее по прекрасно выровненному основанию. Чтобы стенки были ровными, прямолинейными и строго горизонтальными, в углах стен устанавливают порядовки и натягивают узкий шнур.

Чтобы кладка была более качественной, любой последовательность рекомендуется выложить насухо и с внутренней и с наружной стороны стены. Это так называемая верста.

Версту выкладывают без раствора, но оставляют между кирпичами зазор на швы шириной 1 — 1,2 см.

После этого натягивают шнур так, дабы он не доходил до края кладки на 1,2 см ~ наряду с этим он не будет сдвигаться с места при выкладывании кирпичей.

В случае если кладку ведут без версты, то на стенку через маленькие расстояния (1-1,5 м) укладывают столбики кирпичей, раствор накладывают на часть стенки, разравнивают и кладут на раствор кирпичи.

Дабы подогнать кирпичи ровно, по их поверхности легко постукивают ручкой кельмы. Кладка ведется с необходимой перевязкой швов.

И еще одно замечание относительно швов: в случае если стенки погреба планируется потом штукатурить, то кладку делают в пустошовку. Это значит, что швы заполнены раствором не всецело, раствор не доходит до плоскости стены на 1—1,2 см.

Перекрытие погреба возможно делать из разных материалов, каковые самый дешёвы и конструктивно обусловлены.

Перекрытие возможно древесным. Его делают так: сперва укладывают балки, на каковые настилают каждые пиломатериалы (доски, брус, подтоварник, горбыль, жерди).

Древесные материалы нужно покрыть антисептиком. Сверху кладут какой-либо имеющийся под рукой теплоизоляционный материал. Возможно смазать перекрытие отощенной глиной, а по окончании того как она высохнет, сделать засыпку сухой почвой, керамзитом либо шлаком.

Теплоизоляционный слой должен быть толщиной не меньше 30 см. В случае если для засыпки используются опилки либо торф, каковые легко воспламеняются, направляться насыпать сверху слой песка либо сухой почвы толщиной не меньше 2 см.

Перекрытие погреба возможно устроить из стандартных бетонных плит.

В этом случае необходимо обратить внимание на герметизацию швов. Для этого используется цементный раствор состава 1 : 2. Поверхность плиты в два приема покрывают слоем тёплого битума, а сверху кладут лист рубероида.

В качестве утеплителя применяют шлаковату.

В случае если над погребом строят погребицу — верхнюю часть погреба, которая помогает дополнительной защитой погреба от негативных природных явлений, то кроме этого придерживаются некоторых правил.

К примеру, дверь погребицы лучше делать с северной стороны, дабы она меньше нагревалась на солнце. Стены возможно делать из дерева, кирпича, бетона, камня и т. п.: основное, дабы они не промерзали зимний период и меньше нагревались летом.

Крышу над погребицей делают в большинстве случаев из нетеплопроводных материалов.

В перекрытии погреба предусматривается люк, что закрывают крышкой и прекрасно теплоизолируют. Погреб нужно оборудовать вентиляционной совокупностью. В капитальных погребах вентиляция осуществляется при помощи двух вентиляционных труб — вытяжной, устроенной в верхней части погреба, и приточной, которую делают в нижней части.

Материалом для изготовления вентиляционных труб возможно керамика, доски, асбестоцемент, металл и пр.

Работы по устройству гидроизоляции погребов

Хорошая гидроизоляция — непременное условие долговременной эксплуатации качественного хранения и погреба продукции. Работы по гидроизоляции не отнимают столько времени и средств, сколько заберёт исправление и обнаружение недостатков погреба, в случае если строительство его произведено некачественно. Помимо этого, время от времени весьма тяжело отыскать место и обстоятельство недостатков и придумать, как их исправить с мельчайшими утратами.

Противонапорная гидроизоляция: 1 — перекрытие; 2 — сруб; 3 — стенки из кирпича; 4 — битумная обмазка; 5 — засыпка пазух; б — основание из бетона; 7 — слой утрамбованного щебня; 8 — противонапорная гидроизоляция; 9 — защитная стенки; 10 — цементная штукатурка

Водоизоляционные меры действенны лишь в том случае, в то время, когда верно выбрано конструктивное ответ погреба, используются качественные строительные работы и изоляционные материалы выполняются шепетильно и бережно, по всем правилам строительства.

В случае если уровень грунтовых вод выше основания погреба, то устраивается противонапорная гидроизоляция со стороны напора воды. На рис. продемонстрировано устройство противонапорной гидроизоляции со стороны погреба.

Еще одно явление, действие которого необходимо предусмотреть и не допустить — это застойные воды.

Застойные воды накапливаются в следствии проникновения атмосферных и талых вод в обратную засыпку пространства между стенками погреба пазухи и (котлована), в том случае, в то время, когда погреб выстроен в плотном глинистом грунте. Они оказывают гидростатическое давление на стены погреба.

На рис.изображена схема образования застойных вод в пазухах котлована.

Чтобы сделать его стенки и основание погреба влагонепроницаемыми с расчетом на гидростатическое давление застойных вод, применяют влагонепроницаемый бетон. При применения простого бетона либо красного кирпича нужно выполнить оштукатуривание стен цементным раствором состава: 1 часть цемента и 2 части воды. Оштукатуривание делают с двух сторон, а поверх него устраивают оклеенную противонапорную гидроизоляцию.

Для этого применяют какой или из рулонных материалов, к примеру, рубероид либо толь. Его наклеивают в 3—4 слоя и прижимают защитной стенкой, которая предохраняет рулонный оклеечный материал от повреждений.

Образовать застойных вод:

1. — битумная обмазка;

2. — кирпичная стена;

3. — цементно — песчаная штукатурка; 4 — цементная подготовка; 5 — природный грунт; 6 — уровень застойных вод

Защита от застойных вод:

1. — цементно-песчаная штукатурка; 2. — кирпичная стена; 3. — оклеенная гидроизоляция; 4. — цементная подготовка; 5. — слой щебня; 6. — глина; 7. — защитная стена; 8. — отмостка

Между защитной стенкой, которую возможно выполнить из красного кирпича, и откосом котлована дополнительно устраивают глиняный замок, что предотвращает яркий контакт грунтовой воды с рулонными материалами, тем самым, продлевая срок работы оклеенной гидроизоляции (рис.).

В случае если при постройке в котловане скопились атмосферные либо грунтовые воды, предстоящие работы делать тяжело либо по большому счету нереально без принятия мер по его осушению.

Водоотлив из котлована осуществляется через водоприемную канаву, проложенную по дну котлована, сообщающуюся с водосборным колодцем — приямком. Водосборник лучше расположить в углу котлована, заглубив его на 20-30 см в грунт. Вода, скапливающаяся в водоотводной канавке, поступает в приямок, откуда ее выкачивают насосом либо вычерпывают ведрами (рис.).

Водосборник

В случае если котлован вырыт в песчаных грунтах при глубоком залегании грунтовых вод, то бурят маленькую скважину, через которую, вода будет спускаться до влагонепроницаемых слоев.

Фактически неизменно снаружи по периметру погреба делают водоотводную канавку чтобы в него не стекали дождевые, талые и поверхностные воды.

Для защиты стен и фундаментов погребов от действия подземных (грунтовых) вод устраивают глиняный замок. Глиняный замок является влагонепроницаемый экран из прекрасно утрамбованной мятой глины около стен и в основании погреба.

Глиняный замок и глиняная смазка

Глиняный замок мешает яркому контакту оклеечной гидроизоляции с грунтовыми водами и этим увеличивает срок работы рулонных, водоизоляционных материалов.

Базой для глиняного замка есть глина. Для устройства глиняных замков оптимальнеезабрать жирную глину, в которой примесь песка образовывает не больше 5-10%.

Дабы улучшить пластические особенности глины, ее замачивают и выдерживают в таком состоянии долгое время, не допуская ее подсыхания. Добавленная в глину известь в соотношении 1 : 5 существенно усиливает уровень качества глиняного замка.

Для исполнения глиняного замка возможно применять мобильную опалубку. Глину укладывают слоями толщиной 20-30 см, любой слой шепетильно уплотняют. Дабы глина прекрасно утрамбовывалась, ее влажность должна быть естественной.

Влажность глины считается обычной, в случае если при сжатии в кулаке она не рассыпается и не течет сквозь пальцы, а образует плотный комок.

Глиняная смазка употребляется при устройстве перекрытий для их герметизации и утепления.

Глиняную смазку возможно приготовить из любых по составу местных глин. Перед потреблением глину замачивают на 2~3 дня.

После этого ее смешивают с известковым тестом, добавками из волокнистых примесей и водой. Время от времени в воду додают бронзовый купорос из расчета 100 г на ведро воды. Всего же для изготовление 1 м;! глиняной смазки требуется 0,7 м3 глиняного теста, 0,28 м3 известкового теста, 32 кг волокнистого материала, к примеру мякины либо соломенной резки длиной 5-10 см, и 200-220 л воды.

Влагонепроницаемый бетон

Главным условием водонепроницаемости бетона есть плотная структура, которая подразумевает отсутствие перового и пустотного пространства. Вследствие этого необходимо выделить особенное внимание соотношению цемента и воды. Водоцементное отношение должно составлять 70-80 : 100%, так масса воды, которая именуется водой затворения, относится к массе цемента.

В любом случае количество воды должно быть минимальным, но условия гидратации (твердения) должны быть благоприятными.

Что касается заполнителей, то для получения плотного бетона, что легко трамбуется, количество гравия либо щебня не должно быть больше количества песка более чем в 2 раза. способность и Пористость сохранять определенную форму (укладываться) бетона сильно зависят от соотношения зерен различных диаметров.

Наилучшие особенности имеет бетон, в котором употребляется песок с диаметром зерен 0,25 мм числом 25% от общей его массы, диаметром 1 мм — 25% и диаметром до 3 мм — 50%.

Заполнитель для влагонепроницаемого бетона направляться подбирать из непористых, плотных пород. В случае если имеется выбор, то, к примеру, гранитный щебень, направляться предпочесть известняковому.

При изготовлении влагонепроницаемого бетона

главное требование к цементу — отсутствие комков и свежесть изготовления.

Рекомендуется предварительно просеять цемент через железное сито с размером ячеек 1×1 мм, дабы разбить комки, каковые смогут появиться при его хранении. направляться строго выполнять соотношение составных частей цементной массы, от этого зависит ее уровень качества.

В большинстве случаев качественный бетон получается, в то время, когда соотношение компонентов — цемента, гравия и песка либо щебня — 1:1:4 либо 1:1:3.

Разработка изготовление бетона следующая. Нужный материал и опалубку заготавливают заблаговременно, дабы было вероятно делать кладку без перерывов.

Готовят бетон в коробке, дно которого сделано из листовой стали. Сперва в него насыпают нужное количество песка, после этого додают цемент и перелопачивают в различных направлениях, дабы оказалась однородная масса. После этого эту цементно-песчаную массу затворяют тщательным образом и водой перемешивают.

При добавлении воды направляться учитывать влажность песка, вследствие того что по окончании дождя, к примеру, песок содержит до 20% жидкости, следовательно, количество воды при применении мокрого песка нужно уменьшить. Следующая операция содержится в том, что в взятую массу засыпают щебень либо гравий и еще раз прекрасно перелопачивают.

При соблюдении всех рекомендаций вы получите пластичный влагонепроницаемый бетон, из которого возможно изготовить конструкции толщиной 10-40 см.

Дабы расширить скорость твердения бетона, возможно применять так называемый парниковый эффект. Для его успехи цементную конструкцию необходимо хорошо укрыть полиэтиленовой пленкой.

В случае если уровень качества взятого бетона не радует, возможно попытаться уменьшить количество воды при том же количестве цемента либо же расширить количество щебня (гравия) за счет уменьшения количества песка.

Хорошим методом, повышающим водонепроницаемость бетона, есть железнение. Процесс железнения содержится в создании ровной влагонепроницаемой пленки. В первую очередь сразу после укладки цементного слоя его поверхность затирают с легким уплотнением и оштукатуривают жирным цементно-песчаным раствором с соотношением песка и цемента 1 : 1 либо 1 : 0,5 по массе.

Штукатурку заглаживают металлической лопаткой либо кельмой — железнят.

Дабы оштукатуренная поверхность не растрескивалась, в цементно-песчаный раствор возможно добавить мало известкового теста, примерно 0,1 часть цемента по массе. Штукатурка, выполненная так, не отслаивается, поскольку она образовывает одно целое с цементной кладкой.

Железнение как вид гидроизоляции значительно чаще употребляется для отделки цементных полов.

Для гидроизоляции стен и перекрытий в большинстве случаев используется обмазочная, оклеечная либо обмазочно — оклеечная гидроизоляция.

Для обмазочной гидроизоляции используются по большей части тёплые битумы, битумные мастики, для оклеечной — рулонные материалы (толь, рубероид и др.). Обмазочно — оклеечная гидроизоляция предусматривает применение и тех и других.

Вентиляция погребов

Вентиляция погребов — не меньше серьёзное условие его действенного применения, чем гидроизоляция. Нужно наладить таковой воздухообмен, дабы в погребе создавался обычный температурно-влажностный режим.

Устройство вентиляции: 1. — приточная труба; 2. — вытяжная труба; 3. — утепление

В большинстве случаев вентиляцию устраивают при помощи двух вентиляционных труб.

Одна из них есть приточной, вторая — вытяжной. Их располагают в двух уровнях погреба и нужно в различных углах, дабы исключить подсасывание свежего воздуха.

Вытяжная труба размещается вверху погреба, под самым потолком, приточная — в нижней части, на расстоянии приблизительно 0,5 м от пола (рис.).

Воздухообмен в погребе осуществляется естественным методом, за счет отличия удельного внутреннего воздуха и веса наружного. Через приточную трубу холодный наружный воздушное пространство опускается в погреб, а через вытяжную — теплый внутренний устремляется наружу. К тому же дополнительный приток воздуха создают зазоры в дверцах и люках.

Чем больше отличие температур снаружи и в погреба, тем стремительнее циркулирует воздушное пространство.

Чтобы тяга была устойчивой, вытяжную трубу направляться поднимать выше конька кровли. В пространстве погребицы либо чердака вытяжную трубу утепляют, делают двойной. Площадь сечения вытяжной трубы зависит от размеров погреба.

К примеру, для погреба площадью 6-8 кв. м сечение вытяжной трубы должно быть 12×12 см. В случае если труба лишь одна, то в этом случае ее сечение должно быть не меньше 15×15 см.

Вентиляционные трубы возможно смастерить из толстых обрезных досок, каковые прекрасно подгоняют и хорошо сколачивают между собой, дабы не было щелей. Трубы оборудуют заслонками и задвижками, дабы несложнее было регулировать скорость перемещения воздуха.

Для вентиляции некоторых погребов хватает решётки на входном люке.

К примеру, решетку у погреба под гаражом закрывают ветхим ватным одеялом либо подушкой.

Чтобы проверить, как прекрасно трудится вентиляционная совокупность, к отверстиям труб возможно приложить узкие листы бумаги, каковые будут колебаться под действием конвекционных потоков воздуха. За тем, как происходит воздухообмен, возможно проследить посредством дыма.

В случае если в погребе появляется спертый затхлый воздушное пространство, сырость, плесень, либо на элементах конструкции (стенках, потолке, полках и т. д.) найдена конденсационная влага, либо отсырели верхние слои овощей и картофеля, значит, в погребе недостаточная вентиляция.

Одним из несложных способов борьбы с повышенной влажностью есть простое проветривание. Его устраивают в осеннюю пору перед заготовкойпродукции для хранения.

Для этого открывают все двери, люки, задвижки на вентиляционных трубах.

Комфортно, в то время, когда внутренние двери погреба сделаны решетчатыми.

Вместе с проветриванием рекомендуется поставить в погребе ящик с негашеной известью, древесным углем либо большой поваренной солью, каковые, как мы знаем, имеют свойство впитывать влагу.

Электропроводка

Погреб — не через чур довольно часто посещаемое место, но однако иногда приходится в него заходить, и потому, что окон в погребе нет и естественный свет в том направлении не попадает, появляется неприятность освещения.

Само собой разумеется, возможно, как в старину, воспользоваться свечкой либо электрическим фонариком, но все-таки это некомфортно. Исходя из этого в личной безопасности и целях удобства рекомендуется провести в погребе электрическое освещение.

Сходу стоит оговориться, что устанавливать в погребе штепсельные розетки запрещается.

Погреба оборудуют наружной электропроводкой на роликах либо якорях с изоляторами. Электропровод должен быть с бронзовыми жилами и двойной резиновой изоляцией в оплетке, а оплетка из хлопчатобумажной пряжи пропитана противогнилостным средством.

Рекомендованные марки проводов для электрооборудования погребов — ПР, ПРГ.

В крайнем случае допускается применение провода АПР. Электролампочки должны быть в обязательном порядке оборудованы стеклянными защитными колпаками с влагозащитной арматурой. Выключатели устанавливают у входа снаружи, на высоте 1,5 м.

Рандомные показатели записей:

Как построить полу-заглубленный погреб. Стоимость, описание работ, ошибки. Экопоселение Здравое.


Подборка наиболее релевантных статей: