Типы погребов

      Комментарии к записи Типы погребов отключены

Подземные погреба

Сначала мы разглядим строительство заглубленных погребов, другими словами погребов, находящихся всецело под почвой. Строить такие погреба возможно только в тех местах, где грунтовые воды находятся на громадной глубине.

Земляной погреб

Данный тип погреба имеет весьма несложную конструкцию, но, не обращая внимания на это, владеет красивыми эксплуатационными особенностями. Помимо этого, строительство таких погребов требует минимальных материальных затрат, для их сооружения применяют по большей части местные материалы.

На рис. нарисовано устройство земляного погреба.

Земляной погреб возможно строить в том случае, если грунтовые воды залегают на глубине не меньше 2—2,5 м, поскольку высота для того чтобы погреба от основания до перекрытия 1,8 м. В случае если грунтовые воды находятся мало выше, возможно и рекомендуется сделать подсыпку, дабы немного поднять днище погреба.

Котлован выкапывают так, дабы его стенки имели маленькой наклон — в этом случае они будут меньше осыпаться.

На дно котлована нужно уложить утрамбованный щебень, пропитанный горячим битумом, слоем толщиной 5 см, что будет основанием пола погреба.Типы погребов Это делается чтобы исключить капиллярное увлажнение. Потом устраивается глинобитный, с добавлением небольшого кирпичного щебня пол толщиной 8~10 см.

Земляной погреб: 1. — закрома; 2. — водоотводная канава; 3. — вентиляционная труба; 4. — полки; 5. — глинобитный пол

Стенки котлована в большинстве случаев обшивают досками, горбылем либо плетнем, в особенности в песчаном грунте, ясно из-за чего. оптимальнееделать съемную обшивку, дабы летом возможно было разобрать ее и просушить на солнце.

Это увеличит срок ее работы, а следовательно, и улучшит уровень качества хранимых продуктов.

Потолок делают из жердей либо подтоварника, каковые сверху покрываются глиносоломенной смазкой и засыпаются почвой в целях теплоизоляции. Толщина земляного слоя примерно 0,3-0,4 м. Крышу делают двухскатной, опущенной до поверхности почвы так, дабы свесы перекрывали котлован не меньше чем на 50 см со всех сторон.

Материалом для крыши может служить притесанный горбыль, глиносолома, ветки, камыш и каждый местный материал.

На случай сильных морозов крышу возможно утеплить торфом, сухой листвой и т. д. Конек крыши, в большинстве случаев, делают из обрезных досок. Под конек подкладывают полосы рубероида либо толя.

Конструкцией погреба предусмотрена одна вентиляционная труба, изготовленная из досок, хорошо пригнанных друг к другу. В погреб оборудуют полками и закромами.

Комфортно, в то время, когда закрома размещаются по одну сторону от прохода, а полки — по другую.

В закромах делают решетчатый пол для вентиляции. Оптимальная высота закромов — 1м. Полки размещают на расстоянии 50-60 см друг от друга по высоте.

Последний штрих — водоотводная канава около погреба глубиной около 50 см, и погреб готов к применению.

Погреб из асбестоцементных страниц

Таковой погреб возможно строить лишь в сухих грунтах. Его делают не только четырехугольным, но шести-, восьми- и десятиугольным. Строительство погреба занимает всего пара дней.

Асбестоцементные страницы либо плиты имеют стандартные размеры: 1200 X 900 X 10 мм, исходя из этого площадь погреба возможно высчитать исходя из его сторон.

К примеру, шестиугольный погреб будет иметь площадь 4,3 кв. м, восьмиугольный — 5,7 кв. м, десятиугольный —7,8 кв. м.

Асбестоцементные страницы возможно соединить между собой при помощи железных уголков размером 40 X 40 мм (50 X 50 мм) либо полосового железа.

Крепление ведется на болтах.

Страницы раскраивают пилой-ножовкой.

Строительство погреба начинают, как в большинстве случаев, с котлована. По окончании того как земляная углубление готова, делают монтаж нижнего последовательности асбестоцементных плит. Их соединяют между собой посредством уголков на гайках и болтах.

В следствии получается замкнутая конструкция, имеющая в плане вид многоугольника .

Погреб из асбестоцементных страниц: 1. — асбестоцементный лист; 2. — уголок; 3. — болт; 4. — полка; 5. — поперечина; 6. — люк

Основание погреба делают из бетона. До тех пор пока бетон еще не затвердел, асбестоцементные стенки в собранном виде бережно и равномерно вдавливают в цементное основание пола на глубину около 10 см.

После этого оставляют на 5-7 дней, дабы бетон затвердел и нижний ярус стен прочно закрепился, по окончании чего к нему присоединяют плиты следующего яруса.

высота и Количество плит зависят от выбранной глубины погреба.

Швы между плитами затирают цементным раствором.

В случае если пол погреба земляной, то под нижний ярус асбестоцементных плит делают фундамент по периметру погреба. Глубина фундамента 30 см, ширина — 40 см. Стенки снаружи покрывают слоем тёплого битума в два приема.

Поверхности предварительно зачищают и грунтуют.

Перекрытие погреба кроме этого делают из асбестоцементных страниц: на торцы уголков двух противоположно лежащих плит укладывают два швеллера параллельно друг другу и оси погреба, проходящей через середины этих противоположных страниц.

К швеллерам крепят страницы перекрытия. Их кроме этого направляться загрунтовать и покрыть двумя слоями тёплого битума.

Для лучшей гидроизоляции рекомендуется сделать глиняный замок из мятой глины толщиной 15—25 см. Это следует сделать бережно, дабы не повредить битумную изоляцию.

Входное отверстие в виде люка устраивается в перекрытии погреба между двумя швеллерами.

Его делают двойным из листовой стали толщиной 1,5-2 мм, а обвязку — из уголковой стали. Между крышками люка кладут какой-либо узнаваемый теплоизоляционный материал.

Люк не обязательно делать при помощи сварки, его возможно собрать на гайках и болтах. Размеры люка 60 X 60 либо 75 х 75 см. К люку приставляют железную либо древесную лестницу.

Вентиляция обеспечивается двумя трубами. Одну выводят повыше наружу, вторую устанавливают так, дабы она размешалась в 5-10 см над перекрытием.

Диаметр труб около 10 см.

Нижнюю трубу заделывают железной сеткой с небольшими ячейками для защиты от проникновения в погреб грызунов. Изнутри стенки покрывают водоэмульсионной краской либо известковым раствором.

По внутреннему периметру погреба возможно сделать полки на кронштейнах из железных уголков. Их надрезают и сгибают так, дабы оказалась необходимая форма. Помимо этого, погреб возможно поделить на ячейки.

Перегородками послужат те же асбестоцементные страницы.

В случае если погреб находится не под домом, а стоит раздельно на участке, над ним делают навес для защиты от осадков , а по периметру — отмостку из глины либо бетона. Отмостка имеет уклон в противоположную от погреба сторону под углом 2-5°.

Погреб с погрвбицей

Погреб с погребицей, либо, как еще говорят, с погребницей — апробированное временем сооружение, частенько видящееся в личном постройке.

Оно складывается из двух частей: надземной (погребица) и подземной (фактически погреб).

Погреб заглублен под почву приблизительно на 2 м, исходя из этого летом в нем неизменно прохладно, а зимний период значительно теплее, чем снаружи. К тому же погребица формирует дополнительный экран от проникновения осадкови воздействия низких и больших температур.

Погребицу в большинстве случаев применяют как дополнительное временное хранилище для овощей и как помещение для складирования садово-огородного инвентаря, пиломатериалов и т. д.

Погреб запланирован на долговременное применение, исходя из этого его стенки строят из прочных материалов, к примеру, из монолитного бетона толщиной 20-30 см, камня либо кирпича (стенки толщиной 25-30 см), из горбыля толщиной 6-8 см, бревен диаметром 12-18 см. Все материалы надежно изолируются.

Метод гидроизоляции определяется конкретными условиями места строительства.

Пространство между стенами котлована и стенами погреба именуется пазухой. Это пространство забивают глиной, заполняя его послойно по 20-30 см и уплотняя слои, другими словами делают боковой глиняный замок.

В случае если погреб строится во мокром грунте, то по его периметру в большинстве случаев делают приямки — маленькие углубления для сбора воды, глубиной 20-30 см. По мере накопления воды ее необходимо из приямков вычерпывать.

Погреб с погребицей: а — неспециализированный вид погреба; б — замысел погреба; в — разрез; 1 — утеплитель; 2 — побелка; 3 — отмостка; 4 — тёплая битумная обмазка (2 мм); 5 — глиняный замок; 6 — бутобетон

Основание погреба делают многослойным в два приема. Дно котлована направляться выровнять и хорошо утрамбовать. На подготовленное так дно в целях дренажа насыпают слой щебня толщиной 8-10 см, на что укладывают слой мятой глины толщиной 2-3 см.

Для данной цели больше подходит жирная глина. Глиняный слой кроме этого направляться разровнять и утрамбовать.

После этого делают цементную заливку толщиной 10 см.

По окончании того как бетон схватится, а на это потребуется 10-15 дней, на цементную подготовку кладут цементно-песчаную стяжку толщиной 5 см и заглаживают ее металлической кельмой. Перекрытие погреба делают прочным.

Для утепления перекрытия значительно чаще употребляется керамзит, кирпичный щебень (предварительно просеянный), возможно применять мох.

Теплоизоляционные материалы укладываются на глиняную смазку толщиной 3 см. Погреб оборудуют люком размером 70 х 70 см. Под люком устанавливают лестницу.

Лестницу для удобства пользования и большей устойчивости рекомендуется устанавливать под наклоном.

Стенки погребицы возможно делать из разнообразных материалов. Чаще всего используются кирпич, ракушечник, камень, ошкуренный горбыль толщиной около 5 см, саман и пр. Крыша погребицы в большинстве случаев двухскатная, облегченная.

Для защиты стен от осадковделают широкие свесы.

Кровлю делают из целой дощатой обрешетки, покрытой рубероидом либо асбестоцементными страницами.

С наружной стороны стен погребицы делают глинощебеночную отмостку шириной не меньше 1—1,2 м с уклоном 1:10. Стенки погребицы заглубляют на 50-70 см.

Дверь для погребицы делают из толстых хорошо пригнанных досок толщиной не меньше 4-5 см.

Еще пара слов о вентиляции. Чтобы создать благоприятный температурно-влажностный режим, в таком погребе должна быть двухканальная вентиляционная труба. Лишь в этом случае возможно ожидать действенного воздухообмена.

Погреб в гараже

Погреб в гараже экономит земельное пространство, помимо этого, в городских условиях это практически неповторимая возможность иметь погреб. А если вы к тому же имеете машину, то погреб возможно приспособить под смотровую яму.

Глубина для того чтобы погреба в большинстве случаев 1,8-1,9 м. В случае если грунт мокрый и уровень грунтовых вод довольно большой, то стенки погреба делают из монолитного бетона водонепроницаемости и повышенной плотности.

В сухих грунтах возможно сделать облегченные стенки. Для данной цели пригодны стандартные асбестоцементные волнистые страницы кровельного шифера, каковые выкладываются как минимум в два слоя и крепятся к древесному каркасу шурупами.

Это делается для большей прочности стен. Между собой страницы склеиваются битумной мастикой либо цементно-казеиновым клеем.

Водоизоляционные работы заключаются в том, что ограждающие конструкции два раза обмазываются горячим битумом. Поверхности предварительно грунтуются.

Вентиляция обеспечивается или вентиляционной трубой, имеющей два канала, или устройством люка, что кроме простой крышки оборудован решеткой, через которую и происходит циркуляция воздуха.

При особенно низких температурах люк возможно утеплить, накрыв решетку ветхим ватным одеялом либо чем-то подобным.

Каменный погреб

Каменный погреб — самоё надёжное и долговечное хранилище для разных видов сельскохозяйственной продукции. Раньше такие погреба строили в каждом крестьянском дворе, исходя из этого их время от времени именуют крестьянскими.

Известны случаи эксплуатации таких погребов более ста лет без всякого капремонта.

Вот до какой степени было развито мастерство мастеров, строивших погреба. Не попытаться ли и нам выстроить каменный погреб, что послужит еще и отечественным внукам?

Наилучшим материалом для постройки каменного погреба есть плитняк — известковый камень, распространенный в центрально-черноземных областях, где он недорог и дешёв.

Его кладут на глиняном растворе, в который добавляется небольшое количество и мякина извести. Раствор получается таким прочным, что не каждый гвоздь возможно в него вбить.

Гарантией долговечности каменного погреба будет устройство его на сухом месте, где грунтовые воды не доходят до отметки пола не меньше чем на 70 см.

Имеется одно важное условие, которое необходимо выполнить для получения необходимого результата, — строить возможно лишь в сухое время года, дабы отрытый котлован не намок и не был размыт дождями. Со всех сторон стен и фундамента устраивают глиняный замок для гидроизоляции. Толщина глиняного замка 20—25 см.

Пол в каменном погребе делают глинобитный с втрамбованным щебнем либо осколками и кусочками карьерного камня размером от 2 до 8 см.

Перекрытие погреба делают в виде свода. Для кладки свода нужна особая древесная опалубка с кружалами. Такая опалубка имеет выпуклую кверху арочную форму и опирается на кружала — намерено вырезанные доски длиной в пролет.

Свод выкладывают в один момент с двух сторон от краев к центру.

В кладке должно быть нечетное число камней (кирпичей). В центре кладку завершает так называемый замковый камень, что расклинивает свод, что снабжает всей конструкции надёжность и прочность.

Основное в этом деле — умение вычислить конструкцию свода и заложить замковый камень. В случае если требуется придать наклон кирпичам, под них необходимо подложить маленькие плоские камни.

Снаружи сводчатое перекрытие заливают густым известковым раствором, сверху кладут слой глиняной смазки толщиной 8 см, после этого — древесную золу вместе с углями толщиной 10 см для теплоизоляции, а поверх всего — глину либо сухую почву. Для спуска в погреб нужна лестница с каменными ступенями, но, в крайнем случае, из особо прочного пиломатериала. Не считая простого погреба с обваловкой почвой, возможно сделать над каменным погребом погребицу, что доставит дополнительные удобства для пользования.

Погребицу выкладывают из того же плитняка на глиняном растворе. Так, она надежно защитит погреб и станет дополнительным помещением для хранения продуктов и инвентаря. Со всех сторон погребицы устраивают поверхностные водоотводные канавки, защищающие от проникновения и скопления талых и дождевых вод, и широкую песчаную либо глинощебневую отмостку.

Современные каменные погреба строят по такому же примеру, лишь материалом помогает красный обожженный кирпич.

Перекрытие делают из горбыля, теплоизоляцию снабжает глиняная смазка и слои почвы сверху.

Погреб из кирпича: а — разрез; б — замысел погреба; 1 — стенки; 2 — бетон; 3 — утрамбованный щебнем грунт; 4 — водоизоляционный слой

Наземные погреба

Наземные погреба сооружаются в том случае, если грунтовые воды залегают на глубине менее 0,5 м от поверхности почвы.

Пристенный погреб

Наименование этого погреба говорит само за себя. Таковой погреб пристраивается к капитальной стенке дома.

На рис. изображен один из вариантов аналогичного погреба.

Стены погреба выкладываются из красного обожженного кирпича, монолитного бетона либо плитняка. Толщина стен 25 см, другими словами в один кирпич.

При кладке употребляется простой кладочный цементно-песчаный раствор.

Стены с обеих сторон штукатурят цементным раствором, а с наружной стороны их дополнительно гидроизолируют тёплой битумной обмазкой в два слоя. Для устройства пола земляное основание сглаживают, зачищают и делают цементную подготовку толщиной 10-15 см. По окончании затвердевания бетона (примерно на протяжении семи дней), устраивают цементный пол толщиной 5 см.

Пристенный погреб:

1. — вентиляционная труба; 2. — рубероид; 3. — стенки дома; 4. — перекрытие; 5. — закром; 6 — утрамбованный щебень; 7 — отмостка; 8 — битумная обмазка; 9 — обваловка; 10 — кирпичная стенки погреба

Для перекрытия погреба применяют толстый горбыль с притесанными кромками.

Сверху кладут слой мятой глины и два слоя рубероида.

После этого делают обваловку торфом либо сухой почвой, которую засевают травой. Со всех сторон погреба делают водоотводную канавку и отмостку на расстоянии 1 ~ 1,5 м. овощи и Картофель хранят в решетчатых закромах, каковые приподнимают над уровнем пола на 10 см.

Для несыпучих продуктов погреб оборудуют полками.

Погреб-лабаз

Это, возможно сообщить, классика жанра. Овощной лабаз — незаменимая вещь в условиях большого уровня грунтовых вод, в низменных переувлажненных местах. Конструкция лабаза несложна и дешева, проверена обширным опытом.

Им смогут удачно пользоваться не только садоводы-огородники, но и маленькие овощеводческие хозяйства, поскольку размеры лабаза смогут варьировать в достаточно широких пределах.

На приусадебных участках земельное пространство в большинстве случаев маленькое, исходя из этого рекомендуемые размеры лабаза составляют 3-4 м в длину и 3,3-3,8 м в ширину.

В коллективных хозяйствах для хранения овощей возможно делать громадные лабазы, размерами 20-24 м в длину и 7~8 м в ширину. Лабазы большей площади делать не рекомендуется, по причине того, что в них становится весьма проблематично поддерживать необходимые температурно-влажностные условия и это некомфортно в эксплуатации.

Высота лабаза не должна быть больше 2 м в самой высокой его части, по причине того, что в другом случае овощи будут промерзать. Выглядит лабаз как приземистое сооружение типа шалаша. На рис. изображен овощной лабаз и кое-какие элементы его конструкции.

Для удобства пользования в лабаза устраивают проходы: в громадных лабазах два, в мелких — один. Проходы достаточно делать шириной 60-70 см. Лабаз имеет каркасную конструкцию.

Каркас делается из бревен диаметром 13-18 и 18-22 см.

Бревна-столбы должны быть ошкурены.

Их вкапывают в грунт на глубину около 1 м, а верхние финиши связывают между собой продольными долгими жердями либо бревнами.

Дабы сделать такую обвязку, вершины бревен-столбов зарубают в шип, а после этого на них накладывают обвязочные бревна (жерди).

Овощной лабаз: 1. — закром; 2. — грунтовая обваловка; 3. — рубероид; 4. — обрешетка; 5. — люк

Те части бревен, каковые соприкасаются с грунтом, нужно обмазать горячим битумом либо обжечь.

Это относится к нижним нижним бревен брёвнам и концам каркаса обвязки. Такие меры продлят срок их работы на пара лет.

Потолочное перекрытие в конструкции лабаза не предусмотрено, и это событие значительно уменьшает материальные и временные затраты на его постройку.

При наличии минимальных навыков строительства лабаз возможно возвести за 7—10 дней.

Кровля лабаза сооружается из досок, по которым’ делается целая обрешетка из притесанного горбыля.

Для гидроизоляции сверху кладут страницы рубероида в два слоя. Кровлю обваловывают почвой либо торфом слоем толщиной 30-40 см.

Почву засеивают травой либо обкладывают дерном.

Крышу делают с широкими свесами и опускают практически до самой почвы, дабы зимний период на ней задерживался снег, снабжая дополнительную теплоизоляцию.

Торцевые стороны сооружения обшивают досками в два последовательности. Между досками прокладывают слой рубероида, дабы в помещении не было сквозняков. С одной из торцевых сторон устраивают маленькую дверку с тамбуром.

Дверку-лаз кроме этого утепляют.

Вентиляция в лабазе осуществляется через вытяжное устройство: древесный короб с задвижкой-регулятором, расположенный около конька крыши.

В том случае, в то время, когда лабаз имеет через чур вытянутую форму, делают две вентиляционные трубы: приточную и вытяжную. Для защиты сооружения от талых и дождевых вод около него делают поверхностную водоотводную канаву.

В случае если все перечисленные выше советы при постройке соблюдены, то в лабазе будет поддерживаться постоянная температура 2-3°С. При таких условиях хранения утраты картофеля, к примеру, составляют всего 3-4%, свежей капусты — не более 10%.

Погреб с обваловкой

В случае если почвенные условия не разрешают выстроить заглубленный либо полузаглубленный погреб, вы имеете возможность соорудить наземный погреб с обваловкой а также придать ему декоративную функцию, посадив сверху декоративные растения либо устроив альпийскую горку.

В основании погреба устраивается песчано-щебеночная подготовка, на которую кладут водоизоляционный слой мятой глины. Пол выкладывают из обожженного кирпича на ребро, что именуется в елку.

Расход кирпича при таком методе кладки — 64 штуки на 1 м2 пола.

Стенки возводят из бревен либо из толстого горбыля с притесанными кромками. Щели конопатят мхом для защиты от сквозняков. К тому же мох имеет свойство поглощать неприятные запахи.

Наружные стенки с целью гидроизоляции от грунтовой и капиллярной жидкости обмазывают горячим битумом либо битумной мастикой в два приема, после этого оклеивают страницами рубероида.

Перекрытие погреба делают из досок либо притесанного горбыля, сверху покрывают глиносоломой слоем около 5 см и страницами рубероида, в крайнем случае, полиэтиленовой пленкой. После этого целый погреб обваловывают почвой, которую или засеивают травой, или обкладывают дерном.

Наземный погреб с обваловкой: 1 — песчано-щебневая подготовка; 2 — обваловка; 3 — глино-солома; 4 — стенки из горбыля; 5 — кирпичный пол; 6 — водоизоляционный слой; 7 — глиняный замок

Вентиляция осуществляется через вентиляционную трубу с двумя каналами. Вход в погреб оборудуют двойной дверью. В погреба устанавливают полки и решетчатые закрома.

Эксплуатация погребов

Дабы погреб служил продолжительно, нужно поддерживать его в рабочем состоянии. Существуют кое-какие правила ухода за погребами, каковые нужно выполнять, дабы продолжить срок их эксплуатации.

Контроль за влажностью и температурой

Состояние воздуха в погребе требует постоянного контроля.

Одна из наиболее значимых черт — относительная влажность воздуха. Как мы знаем, что для хранения картофеля чёрта состояния воздуха таковы: температура + 2 -5°С, относительная влажность 85-95%.

В случае если влажность ниже заданной, картофель усыхает и сморщивается. При большей влажности вероятно образование конденсата, что содействует развитию процессов и прорастанию клубней гниения, в особенности при увеличении температуры.

Дабы осуществлять контроль температуру воздуха, в погребе нужно повесить термометр. Но кроме температуры для обычных условий эксплуатации погреба нужно поддерживать определенную влажность.

Увеличение влажности возможно подметить по запаху затхлости, увлажнению стен и потолка, запотеванию продуктов.

Дабы найти переход к отрицательным температурам, возможно воспользоваться древним дедовским методом — поставить в погребе блюдце с водой. При падении температуры ниже 0° С вода в блюдце замерзнет.

Загазованность погреба

Загазованность погреба — это значительная неприятность, с которой иногда приходится сталкиваться его обладателю. Значительно чаще загазованность позвана концентрацией углекислого газа (СО,), что владеет токсическими особенностями, приводя к удушью. Страшной для людской организма есть концентрация углекислого газа в воздухе более 10%.

О наличии углекислого газа вы имеете возможность с уверенностью делать выводы, в случае если в погребе не загорается спичка либо меркнет свеча.

Еще более страшным есть скопление в погребе болотного газа. Прорыв болотного газа может случиться, в случае если погреб выстроен в низменной болотистой местности. Болотный газ, состоящий преимущественно из метана, образует с воздухом взрывоопасную смесь.

При высокой концентрации он владеет жадно-паралитическим действием на человеческий организм.

При обнаружении загазованности нужно безотлагательно проветрить погреб самым тщательным образом.

В случае если вентиляция трудится не хорошо, и нет циркуляции воздуха, необходимо создать ее искусственно. Для этого возможно опустить в погреб на веревке сноп соломы либо одеяло и создать перемещение воздуха, скоро поднимая и опуская его.

Борьба с конденсатом

Образование конденсата в погребе частенько вызывается не сильный вентиляцией либо нехорошим утеплением потолка. Бороться с этим вредным явлением нужно сходу, поскольку от присутствия конденсата страдает и само помещение, и хранящиеся в нем продукты.

Прежде всего принимают меры по утеплению потолка.

Для этого возможно воспользоваться каким-либо материалом, что владеет влагопоглотительной свойством и скоро высыхает. К таким материалам относится, к примеру, лесной мох либо неестественный материал керамзит.

Время от времени приходится утеплять кроме этого и стенки.

В случае если это не оказывает помощь, то капель и конденсат с потолка отводят при помощи зонтов, изготовленных из оцинкованного железа либо полиэтиленовой пленки.

Возможно применять кроме этого водосточную фанеру. К ним пристраиваются особые желоба для стока отведения и воды ее в водоприемные колодцы-приямки. В случае если таковых конструкцией погреба не предусмотрено, возможно воспользоваться простым ведром.

В этом случае летом погреб необходимо шепетильно обследовать и отремонтировать.

Рандомные показатели записей:

Погреб теория и схемы / Строим погреб / Как построить погреб / liftable storage vegetables homemade


Подборка наиболее релевантных статей: