Теплица своими руками

      Комментарии к записи Теплица своими руками отключены

Теплица либо парник

Как классифицируются теплицы

Форма теплиц — не только эстетика

Каркас теплицы — чёрта материалов

Светопроницаемые ограждения теплиц — чёрта материалов

Как выстроить теплицу самостоятельно

В данной статье: форма и классификация теплиц; характеристики материалов, используемых для тепличного каркаса; характеристики и виды светопроницаемых ограждений; подробное описание процесса строительства теплицы собственными руками.

  • Теплица либо парник

  • Как классифицируются теплицы

  • Форма теплиц — не только эстетика

  • Каркас теплицы — чёрта материалов

  • Светопроницаемые ограждения теплиц — чёрта материалов

  • Как выстроить теплицу самостоятельно

В случае если где-то в субтропиках круглый год и постоянное лето в открытом грунте произрастают овощные культуры, то умеренный климат к этому никак не располагает. частые осадки и Утренние заморозки межсезонья вынуждают садоводов ожидать, в то время, когда же установится более-менее благоприятная погода — идут недели и дни, идут впустую… Теплица, как часть дачного ландшафта, защитит весенние всходы от капризов климата, создаст растениям оптимальные условия для созревания и роста.Теплица своими руками

Необходимо только решиться на постройку, а как выстроить теплицу, как верно сориентировать ее на участке и какой материал применять в ее конструкции — ответы на эти и последовательность еще не появившихся вопросов содержит эта статья. Теплица либо парник Назначение таких конструкций — защита высаженных растений от изменчивых погодных условий.

И в теплицах и в парниках благоприятная для растений воздух создается за счет инфракрасного излучения Солнца, нагретый воздушное пространство удерживается паронепроницаемой кровлей. Но в случае если парник есть временным ответом, используемым, в большинстве случаев, для выращивания рассады, то теплица — завершенное сооружение, снабжающее полный цикл выращивания культурных растений от рассады до созревания урожая.

По собственному устройству парник и теплица во многом схожи — светопроницаемое кровельное покрытие, размещение на открытом грунте, обычно круглая форма образующих конструкцию ребер. Различие в размерах — высота от земли до кровли в теплицах достаточна для свободного передвижения человека, тогда как парники редко бывают выше одного метра от уровня грунта, а доступ рабочих к посадкам в них производится частичным демонтажом кровли.

В качестве кровельного покрытия парников значительно чаще используется полиэтиленовая пленка, достаточная при неожиданных похолоданиях до -3 °С, а для перекрытия кровли теплицы употребляется боле основательный материал — стекло, или прочные полимерные покрытия. Устроить парник  —проволока диаметром от 5 мм, разрезанная на отрезки с приданием формы полуовала, с последующим закреплением их в грунте на протяжении защищаемых грядок и перекрытием поверху полиэтиленом.

Устройство теплицы сложнее — об этом потом… Как классифицируются теплицы Прежде всего теплицы различаются по целям их применения — они смогут быть рассадными и овощными. В случае если овощные теплицы предназначены для полного цикла выращивания и во многом схожи, то рассадные более специализированы, поскольку выращиваемая в них рассада предназначается для закрытого или для открытого грунта, что воздействует на техническое оснащение и организацию вентиляции.

По сроку эксплуатации — круглый год либо лишь в вегетационный сезон. организация и Конструкция круглогодичных теплиц куда сложнее сезонных, не требующих дополнительного отопления, искусственного освещения и серьёзного фундамента растений. По каркасу и по типу светопроницаемого ограждения.

Как правило каркасы теплиц жестко закреплены к постоянному фундаменту, но на северо-западе Украины и России используются теплицы с мобильными каркасами, разрешающие взрастить рассаду на большей площади, ускорить рост долгих культур. Светопроницаемое ограждение теплиц подразделяется на пленочное, стеклянное и покрытие твёрдыми полимерами.

По конструкции и планировке — на блочные и ангарные теплицы, по профилю в поперечном сечении — на одно- и двускатные, со скатами гиперболической и плоскоцилиндрической формы, равными и неравными друг другу. По технологии выращивания теплицы подразделяются на грунтовые, стеллажные и гидропонные.

Различие между первыми двумя типами — во взращивании культур конкретно на грунте, отсеченном от окружающей среды внутренним периметром теплицы, либо в изолированных от грунта емкостях с почвой, размещаемых над основанием теплицы на нескольких вертикальных уровнях. Теплицы с гидропоникой в зависимости от примененного метода выращивания культур оснащаются более сложным и разнообразным оборудованием.

При выборе метода подачи раствора с питательными элементами через простое подтопление растения содержат в поддонах и герметичных стеллажах, заполненных керамзитом либо гранитным щебнем. В современных гидропонных теплицах используется капельное орошение, наряду с этим растения выращивают в стеллажах, наполненных торфом либо каменной ватой.

Форма теплиц — не только эстетика Несовпадающая высота стен, перепады высот конька крыши на противоположных сторонах, причудливая форма самой крыши, отсутствие видимых стандартов по ширине — дело не в эксцентричности конструктора теплицы, а в предпочтениях растительных культур, произрастающих в ней. К примеру, ширина теплицы напрямую связана со методом посадки растений — для создания грядок требуется громадная ширина теплицы, чем при вертикально-стеллажном культивировании.

Теплицы арочной формы обширно распространены как в частном садоводстве, так и в больших тепличных комплексах — все дело в их простоте. Полуовальные ребра каркаса размещаются в ряд на определенной расстоянии, их соединяют между собой продольными стяжками, поверх натягивается ограждающее светопроницаемое покрытие, значительно чаще — недорогая полиэтиленовая пленка.

Недочёты арочных теплиц: по краям образуются фактически «мертвые» территории, где удается растить только низкие культуры, заботиться за которыми приходится согнувшись чуть ли не в «три погибели». Второй большой недочёт связан с проветриванием, проемы для устройства которого вероятны только в торцевых сторонах, т.к. на полуовалах боковых сторон устроить распашные проемы круглой формы очень затруднительно.

Попытки организовать приток свежего воздуха через дверной проем малоэффективны, потому, что тёплый воздушное пространство накапливается в «мертвой» территории недалеко от потолка. Единственное довольно действенное ответ — форточка в торце над дверным проемом. Комбинированные теплицы, складывающиеся из арочной конструкции и элементов прямой, имеют строго вертикальные боковые и торцевые стенки, их крыша дугообразна.

Такая конструкция решает проблему «мертвых» территорий у боковых стенок, но остается неприятность с проветриванием. Теплицы круглой формы в конечном итоге образованы многогранным каркасом и выглядят в полной мере привлекательно. Но подобная форма требует дополнительных проемов для вентиляции, т.к. одних лишь проемов-форточек, врезанных в крышу, будет не хватает — пригодится устроить как минимум один перекрываемый проем в вертикальной стенке.

Теплица-павильон значительно чаще употребляется для декоративных культур и выращивания цветов, ее форма соблазняет обладателей на устройство беседки, но в таком помещении сложно расположить прямоугольную мебель, не затронув посадки. Примыкающие конкретно к жилому дому теплицы эргономичны по экономическим соображениям — для них требуется меньшая площадь, достигается экономия на строительных материалах, их несложнее отапливать, вовнутрь возможно попасть сходу из дома, т.е. нет необходимости в горячей верхней одежде зимой.

Минус у таких тепличных пристроек один, но очень важный — малая освещенность. Каркас теплицы — чёрта материалов Каркас из древесины, значительно чаще из ели либо сосны, выбирается садоводами по нескольким обстоятельствам — и не нужно какой-то особенный инструмент, довольно недорого и в движение отправятся неликвиды, имеющиеся на любой даче. Но древесный каркас не прослужит более 3–4 лет.

Возможно, само собой разумеется, создать основательный каркас из толстого бруса, расположить дуги ребер вблизи, обезопасив тем самым кровлю теплицы от вероятного продавливания под массой снега, каждый год обрабатывать древесину каркаса антисептиком (олифой либо льняным маслом) либо красить ее — но все эти меры увеличат срок работы теплицы года на два. Железный каркас прослужит продолжительно, но его лучше купить готовым набором, т.к. независимое изготовление теплицы из труб достаточно сложное.

В первую очередь, не пробуйте ставить каркас для теплицы из железного профиля, используемого для крепления гипсокартона и вентилируемых фасадов — он не хватает прочен для этого и вся конструкция теплицы неминуемо упадёт под осадками . При создании рамы для арочной теплицы из металлической трубы круглого либо квадратного профиля появляется неприятность — как придать отрезкам форму полуовала.

В условиях дачного участка выполнить эту операцию фактически нереально, требуется станок-трубогиб. Окраска железного каркаса необходима (на металле будет планировать конденсат), сначала слоем грунтовки, после этого качественной эмалью — эта операцию требуется проводить как минимум несколько раз за год, по данной причине несложнее будет создать каркас из оцинкованного профиля.

Каркас теплицы из алюминиевого профиля владеет рядом преимуществ — он не ржавеет и не требует окраски, легок и прочен, привлекателен снаружи. Но он дорог, требует навыков в сборке. Теплица с алюминиевым каркасом подойдет больше для зимнего сада, чем для выращивания овощей либо цветов.

Современным материалом для тепличного каркаса есть пвх-профиль, преимущества которого в довольно низкой цене, легкости и в полном отсутствии какого-либо обслуживания в ходе эксплуатации, за исключением периодического мытья. Но данный материал подойдет только для маленьких теплиц либо в сочетании с железным профилем — для перекрытия площади более 2 м2 несущих особенностей пвх-профиля будет не хватает.

Помимо этого, закрывать тепличный каркас из пвх-профиля вероятно только полимерной пленкой. Светопроницаемые ограждения теплиц — чёрта материалов Стекло — хороший материал, при тяжести и своей хрупкости владеющий наивысшей светопроницаемостью, равной 90%. Стеклянные ограждения прекрасно удерживают тепло кроме того при отсутствии отопления в теплице, не подвержены действию ультрафиолета, их возможно окрашивать, затеняя растения в сезон солнечной активности.

Минимальная толщина стекла для перекрытия теплиц — 3 мм, стеклянный лист не должен быть мутным и содержать воздушные пузырьки, талантливые фокусировать солнечные лучи. Пленка из полиэтилена более популярна для ограждения парников, но употребляется и для перекрытия теплиц.

Среди других типов перекрытия тепличных каркасов простой полиэтилен имеет самые низкие характеристики — не прочен, подвержен разрушению от ультрафиолета, низкие показатели теплоудержания, его светопроницаемость не выше 80%. Большими чертями по прочности, износу, светопроницаемости и теплоудержанию владеют пленки из этиленоктанвинила и фторопласта (поливинилиденфторида), но они дороги и их сложно дотянуться.

Кровлю теплицы возможно перекрывать страницами акрила — он легок, при толщине до 2,5 мм равен по светопроводности стеклу, устойчив к изгибам и применим в создании объемных сводов, неподвержен разрушению ультрафиолетом и исходя из этого долговечен. Главный минус акрила — в его недостаточной прочности, почему, например, отверстия в нем нельзя сверлить электродрелью и резать лишь ручной ножовкой.

Сотовый поликарбонат в создании тепличных конструкций делается все более популярен — эластичен, имеет небольшой вес и низкую теплопроводность, в 200 раз прочнее стекла и фактически равен ему по светопроницаемости. Для перекрытия крыши теплиц используется 10 мм поликарбонат, для стенок — 4 мм. обработка и Резка выполняются простым плотницким инструментом.

Не все марки сотового поликарбоната защищены от ультрафиолета, исходя из этого наличие защитного слоя в данной марке должно подтверждаться сертификатом. Как выстроить теплицу самостоятельно Обычно обладатели дачных участков выбирают место для будущей теплицы, исходя лишь из планировки участка, что в корне неверно. Приоритетными будут потребности растений, выращиваемых в теплице, а им требуются солнечные лучи — чем больше, тем лучше.

Ориентировать положение теплицы по ее торцам направляться с востока на запад, легко сместив ось направления к югу — в этом случае солнечные лучи будут попадать вовнутрь теплицы летом и зимний период под достаточным углом. Растояние от построек до теплицы должна быть не меньше 5 метров, но не более 10 — расположение теплицы должно быть видно из главного строения, помимо этого, так будет несложнее подвести к ней коммуникации (воду, электричество).

Выбранный участок не должен быть затенен строениями и деревьями. Должен быть максимально защищен от обдува поверхности светопроницаемого ограждения холодными ветрами, вытягивающими тепло.

С целью достижения лучшего микроклимата в теплице, ее громаднейшая высота должна быть не более 2,5 м, высота боковых стенок — не более 1,5 м, громаднейшая ширина — до 3,8 м. Протяженность односекционной дачной теплицы возможно в пределах от 2,5–3 м до 6 м, в зависимости от наличия серьёзности намерений и свободного участка земли дачника, поскольку чем больше места в теплице — тем больше работы в ней. При постройке теплицы длиной от 6 м требуется ввести в ее конструкцию внутренние столбы, подпирающие крышу — с шагом 2 м. Теплицу большей длины (более 6 м) потребуется разбить на секции, выращивая в каждой из них лишь одну культуру.

При планировании размеров учитывайте следующую планировку дорожек и грядок: две параллельные грядки шириной от 0,8 до 1 м; около каждой боковой стены устраиваются дорожки шириной от 0,6 до 0,7 м; по центру между двумя грядками нужна еще одна дорожка шириной от 0,5 до 0,8 м. До начала фундаментных работ необходимо выбрать материал светопроницаемого ограждения и каркаса, решить, самостоятельно изготовить конструкцию теплицы либо купить готовую. Цена готового железного каркаса теплицы размерами 3х4 м при высоте 2 м, с подготовленными под нее страницами сотового поликарбоната, составит в среднем 20 000 руб., цена лишь железного каркаса — порядка 7 000 руб.

Учтите, что в набор готовой теплицы производители значительно чаще закладывают минимально прочный сотовый поликарбонат — лучше его купить раздельно, убедившись в присутствии и достаточной толщине защитного слоя от ультрафиолета. Определившись с расположением, каркасом и размерами, приступаем к созданию фундамента. При с покупкой готового каркаса — не принимайте на веру заверения производителей, что их теплица не испытывает недостаток в дополнительном основании.

Фундамент потребуется в любом случае, если лишь вы не желаете в один раз найти ее основательно поврежденной из-за сезонных деформаций грунта. Делаем разметку тепличного участка, всецело удаляем 200 мм верхний слой земли. Варианты фундаментов из кирпича и бруса бессердечно отметаем — они ненадежны.

Под теплицу устраиваем ленточный фундамент: отрываем траншею по периметру на глубину промерзания (для умеренный широт — более метра), шириной до 250 мм; на дно слоем в 50–70 мм укладываем гравий, после этого 200 мм слой песка с утрамбовкой; следом выставляем опалубку из экструдированного пенополистирола для утепления фундамента, возвышающуюся над уровнем грунта на 50–70 мм (по завершении отливки фундамента, выступающий пеноплистирол направляться закрыть слоем штукатурки) для защиты от подтопления в межсезонье, с внутренней стороны периметра теплицы снаружи пенополистироловой опалубки врываем страницы шифера либо кровельного железа (минимизация шансов для сорняков пробраться в теплицу извне). При подготовке фундаментной траншеи направляться учесть ввод для водопроводной трубы.

По периметру траншеи размещается сваренная либо связанная решетка из арматуры 9 мм сечения, по углам и по сторонам периметра (ход — 0,5 м) выставляются L-образные железные закладные либо анкерные болты под будущее крепление каркаса теплицы к фундаменту, заливается цементная смесь. Более детально о составе цементной смеси возможно взглянуть в устройстве ленточного фундамента под баню.

По окончании заливки бетона работы по монтажу теплицы в месте ее размещения прекращаются на 5 дней — ожидаем отвердения бетона. Потом описывается строительство каркаса двухскатной теплицы шириной 2,53 м, длиной 3,1 м, высотой вертикальных стен 1,8 м. Принципиально важно: До начала монтажных работ нужно покрыть все древесные элементы каркаса двумя слоями олифы, ждя полного подсыхания каждого из слоев!

К закладным крепится брус 50х100 мм, в торце теплицы, отведенном под дверной проем, оставляется вырез под дверь — 0,83 м. По углам и по сторонам основания (ход соответствует закладным — 0,5 м) выставляется брус 50х50 мм длиной 1,8 м, временно закрепляется к брусу основания гвоздями, придается строго вертикальное положение по отвесу, после этого жестко крепится к основанию железными уголками на саморезы длиной 50 мм. Для большей уверенности в прочности каркаса угловые стойки, закрепленный к закладным горизонтальный брус и брус над боковыми стойками заменяется металлическим уголком.

Боковые и угловые стойки дополнительно крепятся между собой — по диагонали, брусом 40х50 мм. Очередь дверной коробки — она будет высотой 1,9 м, ее образует закрепленный к боковым стойкам брус 50х50 мм. К торцам угловых и боковых стоек на железные уголки посредством саморезов крепится карниз (брус 50х50 мм) — убедитесь до окончательного крепления в его горизонтальном положении, воспользовавшись строительным уровнем!

Принимаемся за двускатную кровлю: выводим от точек крепления вертикальных стоек боковых сторон отрезки бруса длиной 2 м, сечением 50х50 мм — сначала торцевые, между которыми крепится конек сечением 50х100 мм, после этого промежуточные. Установка стоек кровли выполняется с 200 мм выступом каждой за границы боковых сторон. Угол соединения кровельных стоек обязан составить 20–30°.

Между собой центральные кровельные стойки крепятся брусом 40х50 мм (в том направлении будут установлены форточки для проветривания), в торцах их подпирают вертикальным брусом, идущим от карниза. Постоянное крепление элементов кровли выполняется через уголки и металлическую полосу на саморезы. Дверная створка планирует из бруса 40х50 мм, кроме рамы по периметру в ее конструкцию вверху, внизу и по середине вводятся ребра жесткости из доски 40х180 мм, с отступом 260 мм от торцов врезаются петли.

Форточки планируют из Т-образного профиля 40х20х4 мм. форточек и Створки двери оснащаются резиновым уплотнителем, для их сборки нужны потайные саморезы длиной 30 мм. На очереди — остекление.

Площадь остекления данной теплицы составит 50 м2, стекла фиксируются Г-образным штапиком с 3–4 мм пазом, соединение страниц стекла встык.

Остекление крыши направляться затевать от конька, стен — снизу вверх. Абдюжанов Рустам, рмнт.ру

Рандомные показатели записей:

ТЕПЛИЦА СВОИМИ РУКАМИ / Как сделать теплицу


Подборка наиболее релевантных статей:

  • Строим дачу своими руками

    Выстроить загородный дом – дело непростое и затратное. Исходя из этого, в случае если речь заходит о даче для сезонного проживания и маленьких зимних…

  • Что нам стоит теплицу построить!

    Тема приусадебного растениеводства интересует сейчас не только заядлых дачников, привыкших мыслить в формате «6 соток». Мотивы у каждого собственные….

  • Строим теплицу

    Теплица собственными руками В наши дни теплица на садовом участке — отнюдь не необходимый элемент загородного быта. Многие подсчитали, что средства и…

  • Как самостоятельно построить теплицу

    Какую выбрать расположения Особенности и теплицу конструкции Устанавливаем стойки Кровельная совокупность Из-за чего полиэтиленовая плёнка Крепление…