Дом из термоблоков. технология строительства

      Комментарии к записи Дом из термоблоков. технология строительства отключены
  • Фундамент под термоблоки
  • Разработка возведения стен
  • Армирование стен
  • Армирование в местах углов
  • Работа с дверными и оконными проемами
  • Правила заливки
  • Перекрытия
  • Фронтоны

Термоблок — это универсальный материал, благодаря которому возможно существенно облегчить строительные процедуры и выстроить дом за маленькое время.

Для работы с термоблоками не нужно быть специалистом, достаточно мочь пользоваться стандартным комплектом строительных инструментов. Структура блока не разрешит вам сломать уровень кладки, руководствуясь рекомендациями данной статьи, вы сможете выстроить все, что вам нужно, основное иметь усердие и желание.

Термоблоки представлены в виде двух пенополистирольных страниц, каковые скреплены между собой связующими перемычками из того же материала. Пенополистирольные блоки еще именуют пенопластовым конструктором, а их строение выполнено так, что в итоге стенки будет цельным и крепким элементом, поскольку блоки играются только роль опалубки для бетона.Дом из термоблоков. технология строительства

Обычный размер одного термоблока образовывает 1250х300х250 мм, а его цена колеблется в пределах 3–4 $, не сложно посчитать среднюю цена одного квадратного метра для того чтобы дома:

  • количество блоков на квадрат 4 шт (минус 25%, так как протяженность блока на четверть больше метра) — 3,5 $ * 3 = 10,5 $;
  • на один квадрат расходуется 120 л бетона (средняя цена куба бетона образовывает 160 $) — 160 $ / 8 = 20 $;
  • итого: 20 $ + 10,5 $ = 30,5 $.

Помимо этого, термоблок — хороший утеплитель, толщина пенополистирольных пластин с обеих сторон образовывает 50 мм, а благодаря особой обработке они владеют еще и огнеупорными особенностями.

Чтобы наглядно представить себе экономию материалов, выполним расчет одного квадратного метра дома из силикатного кирпича (также один из распространенных материалов):

  • цена одного кирпича в среднем 0,25 $, количество штук на метр — 60: 0,25 $ * 60 = 15 $;
  • дабы дом из кирпича был таким же энергоэффективным, как при с блоками, нужно выложить минимум три последовательности: 3 * 15 $ = 45 $.

Если вы не являетесь хорошим каменщиком, то имеете возможность смело прибавлять сверху 50% за работу эксперта: 45 $ + 50% = 67,5 $. Итоговая экономия получается больше, чем вдвое, а на громадных количествах строительства эта отличие сильно скажется на денежном положении.

Фундамент под термоблоки В Российской Федерации по ГОСТу разрешается возводить строения из термоблоков не более чем 9 этажей в высоту, но как показывает опыт, значительно чаще из термоблоков строят частные дома высотой не более 2–3 этажей.

Для построек таковой величины принято возводить фундамент ленточного типа.

Параметры фундамента под «термодом» рассчитывают, первым делом, опираясь на информацию о глубине промерзания грунта в вашем регионе, в среднем эта величина образовывает 1200 мм, прибавляем к ней 20% и приобретаем высоту фундамента. Для стандартных частных строений применяют ширину ленты фундамента 500–600 мм.

Вес одного квадратного метра несущей конструкции термодома образовывает 350–400 кг/м2, так что для двух этажей для того чтобы фундамента достаточно.

Если вы надумали строить одноэтажный дом, то не думайте что возможно пересчитать параметры фундамента и уменьшить его высоту, меньше глубины промерзания грунта высоту фундамента устанавливать запрещено, в другом случае утепленные стенки из пенополистирольных блоков не окажут помощь — помещения постоянно будут сырыми и мокрыми.

К тому же, требуется учитывать дополнительный вес отделочных и облицовочных материалов, а это неизменно лишние нагрузки.

Разработка возведения стен Самый сложный этап — это поставить первые углы. Для этого нужно убедится в том, что поверхность фундамента ровная.

Стандартным строительным уровнем тут не обойтись, нужно прибегнуть к помощи опытного инструмента — нивелира.

В случае если в следствии визирования окажется, что плоскость имеет отклонения больше номы (при постройке термодома отличием высот в 10 мм на расстоянии 8-ми метров возможно пренебречь), то данный «пробел» возможно легко устранить.

Для этого нужно установить первые блоки на подложенный цементный раствор, подгоняя уровень так, дабы он был максимально горизонтальным. Вертикальный уровень углов возможно контролировать линейным уровнем.

Дабы продолжить возведение стен, нужно в первую очередь выставить термоблоки по периметру в два последовательности, состыковав их между собой. Стыковка блоков выполняется по принципу построения игрушечных домиков из конструктора лего.

Любой блок имеет в нижней части пазы, дабы крепиться к прошлому последовательности, а в верхней части подобные выступы, дабы являться основой для следующего последовательности блоков.

С боковых сторон блоки крепятся кроме этого, как и шпунтованные доски — один продольный паз и один продольный выступ, именно поэтому обеспечивается неподвижность и общая жёсткость пенополистирольной опалубки.

Если вы надумали строить мелкий дом без прочих документов и проекта, то вам нужно заблаговременно продумать размещение внутренних стен строения, поскольку делать их монтаж и заливку нужно в один момент с контурными стенками, в противном случае позже их весьма сложно будет стыковать между собой. При монтаже блоков нужно применять перевязку, любой последующий последовательность обязан лежать со смещением в пол блока.

По окончании установки блоки требуется дополнительно стянуть между собой перемычками, они изготавливаются из простой проволоки в форме буквы «П», высота перемычки не должна быть больше 50 мм, а протяженность в пределах 150 мм. Перемычками стягиваются все швы, как горизонтальные, так и вертикальные, эта процедура предназначена чтобы на момент, в то время, когда стенки будут заливаться бетоном, не нарушилась целостность всей конструкции.

На следующий сутки эти скобы уже возможно снимать и применять для следующих блоков. Не всегда удается вычислить проект дома так, дабы протяженность стенки была кратная длине термоблока без остатка. Равно как и в кирпичных зданиях, нужно будет применять половинки либо четвертинки блоков.

Для этого нужно только отмерять нужную длину блока и отрезать лишнее простой ручной ножовкой по дереву.

Так что в случае если на протяжении доставки либо разгрузки блоков некая часть из них была ломанной, не торопитесь паниковать, таких единиц вам пригодится больше, чем вы думаете.

Единственным минусом на протяжении постройки термодома возможно то, что под тяжестью бетона стенки смогут «поплыть», особенно на весьма долгих участках, в следствии чего смогут появиться выпуклости и впадины.

Дабы избежать данной неприятности, перед заливкой нужно натянуть нитки с обеих сторон стенки, они продемонстрируют вам все отклонения, для их устранения нужно подбивать блоки ладонью в нужном направлении.

По технологическому процессу разрешается за один сутки заливать не более 2–3-х последовательностей стен. Это разрешит бетону подсохнуть и стать опорой для следующего заливочного слоя.

Такие рамки направленны на то, дабы максимально снизить возможность деформации стен на протяжении монтажа.

, если у вас все-таки появились неровности, то не следует бить в набат, появившиеся впадины устранятся на протяжении ремонта, к примеру их возможно оштукатурить.

С выпуклостями придется дополнительно поработать, нужно очертить лишнюю область карандашом и счесывать пенопласт затиркой либо наждаком до допустимых норм.

Армирование стен Для обеспечения жесткости стен используется вертикальное и горизонтальное армирование. Концентрация арматурных прутьев не должна быть выше либо меньше установленной нормы. При дефиците арматуры стенки смогут быть не хватает прочными, а при переизбытка — смогут трескаться.

Для вертикального армирования нужно применять метровые отрезки 12-й арматуры.

Их возможно вставлять в уже залитый бетон без предварительного связывания. Ход вертикального армирования обязан составлять пол блока, по два прута на ячейку.

Отрезки намерено сделаны для того чтобы размера, поскольку по окончании заливки очередного слоя прутья должны торчать из бетона на 30–40 см, именно поэтому свежий слой бетона сможет намертво схватиться с прошлым уже подсохшим слоем.

Горизонтальное армирование еще именуют «армированный пояс», укладывать его нужно с шагом в три последовательности. В соединительных элементах термоблока имеется для этого особые направляющие, в каковые и укладываются прутья. Перед заливкой в обязательном порядке связать контур пояса между собой вязальной проволокой и зафиксировать его с вертикальным армированием подобным образом.

Армирование в местах углов Чтобы организовать цельный контур в местах углов, нужно выполнить соответствующее отверстие в термоблоке. Для угловой кладки употребляется термоблок с одной «глухой» стороной, данной частью его монтируют к лицевой стороне. Не существует блоков с уже проделанными отверстиями, исходя из этого придется мало поработать ножом.

Данное отверстие прорезается как с верхней стороны, так и с нижней, чтобы бетон нормально растекался и образовывал цельный и крепкий узел.

Работа с дверными и оконными проемами При возведении верхней части дверного проема принято применять цементные перемычки. Для их изготовления требуется соорудить маленькую древесную опалубку по заблаговременно продуманным параметрам.

Протяженность перемычки должна быть больше, чем ширина проема минимум на 40 см, в случае если ширина проема стандартна и образовывает 80 см, то смело возможно изготавливать перемычку по размерам термоблока.

Армирование перемычки делается в два последовательности. Налейте приблизительно 5 см бетона в опалубку, после этого уложите два продольных прута и сверху них поперечные с шагом 20 см, потом заливайте форму бетоном пока не останется уровень приблизительно в 5–7 см, повторите процедуру с арматурой и залейте все до конца.

Перед тем как разгладить свежую цементную поверхность нужно выпустить из изделия предельное число воздуха, в течении одной либо двух мин. обстукивайте опалубку по кругу молотком.

Чтобы цементное изделие не схватилось с нижней поверхностью, на момент изготовления под древесную опалубку положите слой клеенки. Сохнуть перемычка обязана не меньше 3–5 дней, исходя из этого оптимальнееизготовить все заблаговременно.

При с оконными проемами обстановка обстоит значительно легче, верхняя часть проема застраивается термоблоками как и простая стенки, с одной только отличием в том, что под основание блока подкладывается доска, которая призвана играть роль опалубки, дабы задержать бетон. Доска должна быть цельной на длине всего проема, снизу она подпирается вертикальными древесными стойками — таковой метод снабжает надежность конструкции.

Потом стенки, а доску, для большей надежности, возможно не демонтировать до конца постройки всех стен.

Правила заливки Делать заливку нужно по определенным способам, в противном случае итог возможно не совсем ожидаемый. В первую очередь нужно запомнить — не рекомендуется автоматизировать данный процесс.

Не применяйте привозной бензонасосы и бетон, оптимальнеезаливать стенки ведром, изготавливая раствор в бетономешалке.

Так вы не нарушите ровную конструкцию стен, а готовый раствор не будет высыхать, в ожидании до тех пор пока вы его израсходуете, поскольку любой следующий квадрат будет залит свежеприготовленной порцией.

Верхний последовательность блоков заливается только до половины уровня блока, а цементную поверхность, перед тем как покинуть высыхать на ночь, не нужно разглаживать кельмой, пускай она лучше будет легко рельефной, это обеспечит нам лучшее схватывание между собой двух слоев.

Перекрытия Значительно чаще для организации перекрытия между этажами применяют готовые цементные плиты.

Кое-какие предпочитают изготавливать их самостоятельно по месту, но это достаточно трудоемкий процесс, лучше заказать готовое изделие, которое доставят автокраном к вам на объект и посредством него же установят. Плиты нужно заказывать таковой длины, дабы в следствии установки по бокам осталось около 2–5 см цементного основания стен, это разрешит нам соединить цементным раствором стенки двух этажей в единое целое, создавая, так, цельную конструкцию.

Перед установкой плит-перекрытий стенки обязана отлично просохнуть, для этого требуется подождать не меньше 20-ти дней. Последний последовательность стенки должен быть залит с армированным поясом, не зависимо от стандартного шага горизонтального армирования. По окончании установки плит возможно приступать к маскировке торцевых частей перекрытий.

Для этого нужно разрезать термоблоки так, дабы остались только боковые страницы.

По торцам перекрытий выстраиваем из этих щитов импровизированную опалубку и заливаем цементным раствором.

Фронтоны По окончании того как этажи будут выстроены возможно приступать к постройке чердачного помещения. Основанием для стропильной части являются фронтоны — вертикальные треугольные стенки. Независимо от количества скатов крыши фронтоны изготавливаются по однообразной разработке.

Разработка возведения фронтонов значительно не отличается от возведения стен, отличие только в том, что крайние блоки фронтонов нужно подрезать ножовкой под определенным углом, это обеспечит ровный уровень бедер треугольника. Существует несложной метод сделать так, дабы с боковых сторон фронтона цементный раствор не вытекал, а принимал верную форму, для этого из пенопластовых страниц вырезаем соответствующего размера пластины и крепим их в виде крышек сбоку, скрепляя с главными блоками все теми же перемычками в виде буквы «П» из проволоки.

Через сутки по окончании заливки их возможно уже снимать, дабы дать бетону всецело высохнуть. По окончании того как все цементные элементы строения всецело высохнут (от 2-х недель до месяца, в зависимости от температуры воздуха) возможно приступать к монтажу стропильной части, наружного облицовочного слоя и внутренним отделочным работам.

Эксклюзивность данной технологии содержится в том, что фактически любой сможет выстроить подобный дом самостоятельно, без привлечения экспертов.

Рандомные показатели записей:

Термодом (ICF-house). Оценка технологии строительства.


Подборка наиболее релевантных статей: