Строительство дома своими руками

      Комментарии к записи Строительство дома своими руками отключены

Если вы настроены на постройку дома собственными руками, то точно столкнетесь с проблемой выбора материалов строительства. Постараемся дать пара рекомендаций по выбору типа стройматериала при постройке загородного дома.

При строительстведома собственными руками, материалы каковые вы имеете возможность применять, возможно подразделить на классические (дерево, кирпич, бетон, и.т.д.) и более современные (пенобетон, древесные щиты и т.д.).

Если вы настроены на строительстводома собственными руками, то точно столкнетесь с проблемой выбора материалов для постройки. Постараемся дать пара рекомендаций, каковые разрешат вам сориентироваться в многообразии современных материалов строительства загородный домов.

Начнем с фундамента, как базы любого важного строительства. [img] Главный материал строительства загородный домов, используемый при возведении фундамента — это бетон.

Он завоевал собственные позиции за счет обеспечения фактически всех требований, предъявляемых к фундаменту загородного дома —  материалы из бетона, к каким относятся кроме этого разные бутобетонные смеси владеют нужной  морозостойкостью, прочностью, плотностью, водонепроницаемостью, и.т.д.Строительство дома своими руками

Бутобетонный фундамент (складывающийся из бетона и крупных камней) помимо этого достаточно экономичен. Из бетона выполняются каждые вид фундаментов — ленточные, столбчатые, плитные.

Долговечность бетона сделала данный материал строительства загородного дома самый распространенным при возведении фундаментов малоэтажныхзданий. [img] Каменная стенки — самоё прочное и долговечное ограждение.

Не обращая внимания на монументальность и свою внушительность, кроме того самая массивная каменная стенки все же складывается из отдельных элементов, любой из которых человек в состоянии поднять и переместить.

Исходя из этого каменную стенке возможно возвести собственными руками без применения особого подъемного оборудования. Но мероприятие это непростое, требующее предварительной проработки, и затевать его нужно с составления подробных чертежей.

Яркая подготовка предусматривает рациональное размещение стройматериалов, что важно ввиду их значительного веса и большого количества.

Перед тем как приступить к работе направляться уложить маленькие стопки материалов — приблизительно по 10 камней — на протяжении будущей стенки с промежутком в 2 метра, а между ними расположить емкости с раствором. Трудиться эргономичнее в паре с ассистентом, что возобновлял бы запасы материалов по мере их расходования.

Выбор типа строительного камня в большинстве случаев определяется его наличием в ближайших карьерах, т. к. доставка материала издали значительно повышает его цена.

Кроме того намерено отобранные камни нуждаются в предварительной обработке. Ее трудоемкость обуславливается плотностью камня.

Самый податливы песчаник и сланец.

В случае если камень имеет волокнистую структуру, обработку направляться создавать на протяжении волокон. [img] Сперва линию скола намечают при помощи зубила с широким лезвием и кувалды. После этого по намеченной линии проходятся вторично, ударяя кувалдой с большей силой. Эту операцию повторяют , пока камень не расколется.

Обработка поверхностей камня производится в два этапа.

Сперва камень направляться расположить на земле обрабатываемой гранью к себе. При неотёсанной обработке маленькие выступы сбиваются плоской стороной молотка каменщика. Так удаляются все неровности на расстоянии 12 мм от размеченной заблаговременно линии скола.

После этого камень ставят на торец и создают чистовую обработку, т. е. оставшиеся неровности удаляют с помощью 25-миллиметрового зубила и двухкилограммовой кувалды.

Зубило держат под углом 30 град. к обрабатываемой поверхности. Обработку ведут от краев к центру маленькими участками, при необходимости переворачивая камень. Небольшие неровности удаляют тем же методом, применяя зубило с заостренным финишем.

Каменные материалы

Для кладки фундаментов домов, цоколей, столбов, стен, печей, а также в качестве растворов и заполнителей бетонов употребляются разные каменные материалы.

Бутовый камень — это куски известняка либо песчаника. Бут возможно рваным, плитчатым (плитняк) либо постелистым.

Применяемый в строительных работах дома бутовый камень должен быть чистым, без трещин, других дефектов и расслоений.

Для удобства в работе масса одного камня не должна быть больше 50 кг.

В случае если   камень   издает чистый звук и не рассыпается,— он годен для постройки. Булыги-валуны смогут быть формы и разных размеров; для удобства громадные камни колют на более небольшие. Перед укладкой очищают от грязи и пыли.

Гравий — небольшие камни маленького размера. Гравий не редкость щебневидным, малоокатанным, яйцевидным, прекрасно окатанным, лещадным и игловатым.

Протяженность небольшого гравия — от 5 до 20 мм, среднего — от 20 до 40, большого — от 40 до 80 мм. Щебень — камень такой же крупности, как и гравий; приобретают разделением горных пород либо кирпича, тяжелых доменных шлаков, пемзы.

щебень и Гравий используют в качестве заполнителя в разных бетонах.

Они должны быть чистыми; при загрязнении их прекрасно промывают. Песок возможно речным, озерным, горным, овражным.

Овражный и горный засорены глинистыми примесями, озерный — илом. Загрязненный песок промывают; содержание в нем глины, ила, прочих примесей и пыли не должно быть больше 5%.

Используют как заполнитель для того чтобы приготовить растворы и бетоны.

По крупности зерен песок делится на небольшой, средний и большой — от 0,15 до 5 мм. В большинстве случаев песок именуют тяжелым; при разделении шлака, пемзы и т. д.  приобретают так называемый легкий песок.

Кирпич не редкость красный, глиняный — обожженный и силикатный, либо белый.

Из красного кирпича кладут фундаменты, стенки, столбы, перегородки, печи, печные трубы и т. д. Фундамент

Под любое сооружение, имеющее большой вес, нужно возвести фундамент. Для каменных стен самоё подходящим есть фундамент из бутобетона.

Глубина его заложения зависит от нагрузки, создаваемой стеной, и черт грунта.

Верхний обрез фундамента располагают на 50–150 мм ниже нулевой отметки. При высоте стенки до 750 мм ширина фундамента обязана быть больше ширину стенки вдвое, для более высоких стен — втрое.

На склонах фундамент устраивают ступенями. [img] В плотных грунтах стены траншеи под фундамент сами могут служить опалубкой. В не сильный же грунтах нужна установка древесной опалубки.

Наряду с этим саму траншею откапывают приблизительно на 400 мм шире фундамента.

По окончании установки опалубки появившиеся между ней и стенками траншеи полости засыпают ранее вынутым грунтом.

Фундамент нужно армировать по низу 10-миллиметровой металлической арматурой с защитным слоем в 75 мм.

В опалубку заливают бетон, уплотняя его вибратором. Вместо вибратора возможно применять древесный брус сечением 100х50 мм. Его перемещают поперек траншеи перемещениями вверх–вниз, тем самым утрамбовывая бетон.

Заглаживать оказавшуюся поверхность фундамента не нужно, т.к. в будущем ее шероховатость обеспечит лучшее сцепление с снова укладываемым раствором. Каменная кладка стен загородного дома

Каменная стенки — самоё прочное и долговечное ограждение. Не обращая внимания на монументальность и свою внушительность, кроме того самая массивная каменная стенки, все же, складывается из отдельных элементов, любой из которых человек в состоянии поднять и переместить. Исходя из этого, каменную стенке возможно возвести собственными руками, без применения особого подъемного оборудования.

 

Но, мероприятие это — непростое, требующее предварительной проработки, и затевать его нужно с составления подробных чертежей. [img] Яркая подготовка предусматривает рациональное размещение стройматериалов, что важно, ввиду их значительного веса и большого количества. Перед тем как приступить к работе направляться уложить маленькие стопки материалов — приблизительно по 10 камней — на протяжении будущей стенки с промежутком в 2 метра, а между ними — расположить емкости с раствором.

Трудиться эргономичнее в паре с ассистентом, что возобновлял бы запасы материалов, по мере их расходования. Выбор типа строительного камня в большинстве случаев определяется его наличием в ближайших карьерах, т.к. доставка материала издали значительно повышает его цена. Кроме того намерено отобранные камни нуждаются в предварительной обработке.

Ее трудоемкость обуславливается плотностью камня. [img] Самый податливы — песчаник и сланец.

В случае если камень имеет волокнистую структуру, обработку направляться создавать на протяжении волокон. Сперва линию скола намечают при помощи зубила с широким лезвием и кувалды. После этого, по намеченной линии проходятся вторично, ударяя кувалдой с большей силой.

Эту операцию повторяют , пока камень не расколется.

Обработка поверхностей камня производится в два этапа.

Сперва камень направляться расположить на земле обрабатываемой гранью к себе. При неотёсанной обработке, маленькие выступы сбиваются плоской стороной молотка каменщика.

Так, удаляются все неровности на расстоянии 12 мм от размеченной заблаговременно линии скола.

После этого, камень ставят на торец и создают чистовую обработку, т.е., оставшиеся неровности удаляют посредством 25-миллиметрового зубила и двухкилограммовой кувалды. [img] Зубило держат под углом 30С к обрабатываемой поверхности. Обработку ведут от краев к центру маленькими участками, при необходимости, переворачивая камень.

Небольшие неровности удаляют тем же методом, применяя зубило с заостренным финишем. Лучшими камнями считаются такие, каковые имеют малые пустоты. Пустоты в кладке не должны быть расположены приятель под втором в вертикальном направлении либо с выходом на лицевую сторону кладки.

Если сравнивать с кладкой из целых кирпичей каменная кладка более экономична и ведется более стремительными темпами. Так как шов шириной 30 см промерзает, то нельзя класть раствор на всю поверхность прошлого последовательности.

В горизонтальных и вертикальных швах в растворе должны быть предусмотрены промежутки. Это делают или посредством растворной рамочки, или на поверхность камней прошлого последовательности кладут теплоизоляционные ленты шириной 4 см и толщиной 1 см, по окончании чего горизонтальный последовательность покрывают раствором. [img] Изоляционные ленты используют и в вертикальных швах, а промежутки между ними заливают жидким раствором.

Весьма удобны для этого полосы толщиной 1 см из стекловаты либо из другого мягкого материала, дабы камень хорошо укладывался в растворном ложе. Каменную кладку делают из керамических, шлакобетонных и пенобетонных камней, каковые возможно отрезать пилой для получения нужного размера. Для кладки из камней нужно разработать монтажный замысел.

Протяженность стенки из каменной кладки обязана соответствовать числу целых камней, так же как и высота строения целому числу вертикально сложенных камней. Этим устраняется необходимость разбивать камни, что достаточно трудоемко, а, помимо этого, многие камни наряду с этим рассыпаются либо становятся негодными из-за трещин. Запрещено закладывать безлюдные места целыми кирпичами, по причине того, что в случае если толщина кирпичной стенки равняется толщине стенки из каменной кладки, она промерзнет.

Каменная кладка отличается от кирпичной тем, что складывается из элементов разной размера и формы. С одной стороны, это позволяет создания неповторимого мозаичного рисунка каменной кладки, с другой — требует тщательного подбора ее. По углам каменной кладки располагают большие прямоугольные камни со смежными плоскостями, перпендикулярными друг другу.

Перед тем как приступить к работе, в ходе сортировки материалов, нужно узнать примерное соотношение количества имеющихся камней верной и неправильной формы, и — больших и небольших, и, приблизительно в таком же соотношении, применять их в кладке. Наряду с этим, направляться совмещать камни разных размеров и форм, для получения равномерного рисунка. Камни укладывают так, дабы их верхние грани были горизонтальны, или образовывали маленькой уклон к середине стенки.

Поверх нескольких небольших камней направляться разместить один большой, создавая, тем самым, перевязку швов. Появившиеся между большими камнями полости заполняют «замазкой» — небольшими камнями неправильной формы.

 При сооружении каменной стенки, принципиально важно взять ровные лицевые поверхности (на опытном языке каменщиков — внутренние вёрсты и наружные), промежутки между которыми заполняют «сердцевиной» (либо на том же языке — забуткой), т.е., раствором и битым камнем. [img] Для увеличения прочности кладки, устраивают «стяжки» (горизонтальные связи), т.е., перпендикулярно стенке укладывают большие камни, связывающие обе версты.

Верхний обрез каменной стенки завершают перекрытием из плитняка толщиной 65-75 мм.

Укладку каждого последовательности начинают с углового камня. Толщина слоя раствора, связывающего первый ряд и фундамент, — 25 мм.

На данный слой укладывают большие камни, швы между которыми, при помощи кельмы (мастерка), заполняют раствором. [img] В то время, когда кладка очередного последовательности закончена, устанавливают угловые камни следующего последовательности, в швы, между которыми вставляют гвозди либо штыри для крепления горизонтальных разметочных шнуров.

В случае если, из-за неровности нижней поверхности, камень нереально расположить устойчиво, его заклинивают мелким треугольным камнем-прокладкой.

По окончании подсыхания раствора, прокладку вынимают и полость зачеканивают свежим раствором. В том случае, в то время, когда большой камень не удается заклинить прокладкой, его, до момента подсыхания раствора, фиксируют древесной распоркой из бруска сечением 100х50 мм, которую устанавливают под маленьким углом по отношению к стенке и закрепляют на земле.

Через 30–45 мин. по окончании укладки очередного последовательности, создают расшивку швов. Кирпичная кладка стен дачного дома

Из многих совокупностей кирпичной кладки начинающему застройщику рекомендуем применять однорядную (цепную) перевязку, которая отличается высокой прочностью и простотой исполнения. При таковой совокупности ложковые последовательности кирпичей чередуются с тычковыми. Вертикальные швы каждого последовательности перекрываются кирпичами следующего.

Дабы выполнить главное условие однорядной совокупности — обеспечить перевязку всех швов в каждом последовательности — и избежать укладки в конце тычковых последовательностей продольных половинок кирпича, ложковые последовательности при кладке простенков и углов, а также в местах вертикальных ограничений должны начинаться и заканчиваться трех четвертками. При кладке углов следует в каждом последовательности одну стенке выкладывать ложками, а другую (примыкающую) — тычками. [img] Используются два метода кладки кирпича — в прижим и в притык.

Методом в прижим укладывают кирпич ложковыми и тычковыми последовательностями на твёрдом растворе с заполнением и с расшивкой швов. Наряду с этим раствор расстилают с отступом от лицевой стороны стенки на 10–15 мм.

Операции делают в таковой последовательности: держа в правой руке кельму, разравнивают ею растворную постель, после этого ребром кельмы подгребают часть раствора и прижимают его к вертикальной грани ранее уложенного кирпича, а левой рукой подносят новый кирпич к месту укладки; затем опускают кирпич на подготовленную постель и, двигая его левой рукой к ранее уложенному кирпичу, прижимают к полотну кельмы; перемещением вверх правой руки вынимают кельму, а кирпичом, придвигаемым левой рукой, зажимают раствор между вертикальными гранями укладываемого и ток раствора, выжатый из шва подрезают кельмой. Подрезанный раствор набрасывают на растворную постель.

Более несложный метод укладки кирпича в притык. В большинстве случаев этим методом ведут кладку пустошовку, но она может кроме этого выполняться и с подрезкой раствора. Ложковый и тычковый последовательности выкладывают в таковой последовательности.

Забрав кирпич и держа его наклонно, загребают гранью кирпича часть раствора, разостланного по постели, начиная приблизительно с расстояния 8–12 см от ранее уложенного кирпича.

Придвигая кирпич к ранее уложенному, неспешно выправляют его положение и прижимают к постели.

Наряду с этим часть раствора, снятая с постели, заполняет вертикальный поперечный шов. Положив кирпич, осаживают его рукой на растворную постель.

Этим методом возможно укладывать кирпич как правой, так и левой рукой. В ходе работы нужно смотреть за качеством швов. Кладку стен начинают по окончании устройства гидроизоляции по фундаменту и разметки контуров стен и мест размещения дверных проемов.

Делая кирпичную кладку, нужно придерживаться следующих правил: затевать ее от углов (от финиша стенки); первый ряд выкладывать из целого кирпича; последовательность затевать с укладки наружных кирпичей; при необходимости применять битый кирпич, укладывая его в ложковые последовательности с внутренней стороны; не использовать битый кирпич при перевязке углов, кладке простенков, колонн, опорных участков; балки опирать на тычковый последовательность. Учитывая, что главные недочёты кирпичной кладки, делаемой застройщиками, — кривизна неровность и стен горизонтальных швов, нужно использовать особые приемы, обеспечивающие ее хорошее уровень качества.

Перед тем как приступить к работе кирпичи направляться прекрасно смочить, что разрешит в течение долгого времени сохранять их подвижность. Это требуется, к примеру, при перемещении кирпичей для устранения погрешности кладки. Помимо этого, прием имеет и второе преимущество: раствор твердеет в более благоприятных условиях, благодаря чему расход цемента для его изготовление возможно уменьшен.

Чтобы кирпичная кладка была прочной, ее направляться делать с верной перевязкой, т.е. шов между кирпичами нижнего последовательности должен быть перекрыт кирпичом следующего последовательности. Минимальная глубина перевязки — одна четверть длины кирпича. Кладку ведут лишь по шнуру.

Ровность лицевой стороны осуществляют контроль шнуром, вертикальность стен и углов — отвесом.

Для контроля горизонтальности последовательностей кирпича используют рейку с ватерпасом.

По окончании натяжения шнура раствор наносят мастерком на участок длиной не более 1 м, дабы он не засох, перед тем как на него положат кирпичи. [img] Наброшенный раствор разглаживают мастерком, дабы толщина слоя была около 1,6–1,8 см, а его край должен быть от границы кладки на расстоянии около 2 см.

В случае если раствор наносить до самого края, он будет вытекать из швов; помимо этого, позднее, при оштукатуривании стенки, нужно будет выскабливать раствор из швов чтобы штукатурка имела с кладкой нужное сцепление.

По окончании укладки направляющего кирпича шнур усиливают так, дабы между ним и кирпичом оставался зазор 2–3 мм. В случае если кирпичи класть прикасаясь к шнуру, то кое-какие из них будут выталкивать шнур, а остальные по нему будут выложены неправильно, и вся кладка окажется неровной.

Внутренний последовательность кладки ведут кроме этого по шнуру, натянутому по направляющим кирпичам, и сглаживают ватерпасом с внешним рядом.

Для дверей и окон оставляют совершенно верно отмеренные проемы, в каковые после этого вставляют оконные и дверные коробки. Древесные либо железные коробки и оконные рамы устанавливают в ходе ведения кладки. В качестве перемычек для перекрытия проемов в большинстве случаев используют бетонные балки заводского изготовления либо металлические прокатные профили.

Устраивать монолитные перемычки при перестройке сооружений некомфортно, по причине того, что их изготовление весьма трудоемко, бетонирование ведется на месте и необходимо ожидать, пока бетон затвердеет. При кладке стен и цоколей необходимо оставлять отверстия для трубопроводов и т.п., дабы позднее не было нужно пробивать кладку. Отверстия, покинутые в кладке наружных стен, необходимо теплоизолировать.

Обломки и битый кирпич не нужно выбрасывать, их возможно применять в кладке (в то время, когда толщина стен не меньше 45 см) в средней части стенки, ограниченной с двух сторон целыми кирпичами. Любой последовательность кладки, включающий обломки, необходимо менять с рядом, складывающимся из целых кирпичей. Кладку, которая была выложена на некачественном растворе (либо раствор был уничтожен при промерзании), упрочняют следующим методом.

Ветхий раствор выскабливают как возможно глубже, и освободившиеся швы заполняют качественным раствором. Помимо этого, кладку изнутри и снаружи обрызгивают крупнозернистым цементным раствором, к которому додают известь, дабы обеспечить проникание водяных паров через кладку. Облегченную кладку особенно довольно часто используют при постройке малых объектов.

Для таковой кладки используют лишь целые кирпичи.

Стенки из таковой кладки делают с шепетильно закрытыми воздушными или заполненными теплоизоляционным материалом прослойками. Для обеспечения целостности кладки и достаточной прочности прослойки нельзя выполнять на всю высоту стенки.

Не более чем через I м по высоте для перевязки кладки кладут тычковый последовательность. Прослойки заполняют шлаком, теплоизоляционным бетоном и т.п.

В случае если в кладке две вертикальные прослойки, то заполняют обе либо лишь ту, которая ближе к внутренней стороне кладки. Инструменты каменщика

Напоследок пара слов об инструментах каменщика, каковые потребуются при возведении каменных и кирпичных стен-ограждений.

Кельма (мастерок) — инструмент, предназначенный для разравнивания и расстилания кладочного раствора на последовательностях каменной либо кирпичной кладки. Кельмой же снимают (подрезают) раствор, выдавленный из швов между кирпичами в ходе кладки.

Уровень универсальный — рекомендован для контроля горизонтальности каменной либо кирпичной кладки.

Отвес — рекомендован для контроля вертикальности каменной либо кирпичной кладки.

Молоток-кирочка — рекомендован для отески и околки кирпича. С одной стороны он имеет мини-кирку, с другой — боек.

Порядовка — приспособление, складывающееся из двух вертикальных стоек с рисками, нанесенными через 77 мм (65 мм — толщина кирпича, 12 мм — толщина кладочного шва) и шнура натянутого между ними. Предназначена для контроля горизонтальности кладки. Расшивки — инструменты с разной формой торцевой части, предназначенные для расшивки швов каменной либо кирпичной кладки.

Твитнуть Виталия Львова

Рандомные показатели записей:

Строительство одноэтажного дома на УШП своими руками, часть 1


Подборка наиболее релевантных статей:

  • Технология строительства погребов. общие вопросы

    Сооружение погреба начинается с подготовки площадки. В первую очередь, намечают размеры будущего погреба. На месте строительства бережно снимают…

  • Забор из камня своими руками

    Дабы грядущие работы не заставляли вас нервничать, тратить финансовые средства и излишние силы, нужно заблаговременно позаботиться о составлении сметы и…

  • Строим камин своими руками

    Выбор места Расчеты параметров камина Как выстроить камин — материалы Строительство фундамента печи и Камины — фундамент из бутобетона Рабочие чертежи…

  • Строительство кирпичных домов, дома из кирпича

    Строительство кирпичного дома Строительство кирпичного дома десь смогут быть ваши контакты! Приглашаем к сотрудничеству. Отечественные контакты…