Строим камин своими руками

      Комментарии к записи Строим камин своими руками отключены

Выбор места

Расчеты параметров камина

Как выстроить камин — материалы

Строительство фундамента

печи и Камины — фундамент из бутобетона

Рабочие чертежи камина

Предварительная подготовка материалов для камина

Камины дровяные — кладка

Вывод дымовой трубы

Установка железных элементов

Внешняя отделка камина

Отечественная повседневная жизнь наполнена множеством событий, поглощением информации из СМИ, общением с родственниками, приятелями, сотрудниками по работе — отечественное сознание терпит перегрузки. Нужна пауза — отдых в спокойной обстановке, в комфортном кресле с чашечкой кофе на подлокотнике, в окружении какой-то полумрака и пронзительной тишины, нарушаемых только тиканьем настенных часов и сполохами пламени в камине. Пламя камина успокаивает, оживляя в памяти в далеком прошлом забытые приятные воспоминания…

  • Выбор места

  • Расчеты параметров камина

  • Как выстроить камин — материалы

  • Строительство фундамента

  • печи и Камины — фундамент из бутобетона

  • Рабочие чертежи камина

  • Предварительная подготовка материалов для камина

  • Камины дровяные — кладка

  • Вывод дымовой трубы

  • Установка железных элементов

  • Внешняя отделка камина

Строим камин своими руками

Созерцание открытого пламени ни при каких обстоятельствах не наскучит, по крайней мере, так гласит узнаваемая крылатая фраза. Пламя приводит к странным чувствам, спящие в человеке много лет, с ним у нас какая-то генетическая сообщение, объединяющая с далекими предками, проводившими перед пламенем очага продолжительные зимние вечера. Недаром существует кроме того особенная заставка для монитора ПК, изображающая живое пламя камина.

В случае если устройство камина в муниципальном жилище создаст сложности кроме того для опытных мастеров, то обладателям дач и загородных усадьб в полной мере по силам независимое создание камина. Кирпичный камин собственными руками — необходимые материалы и последовательность работ — в данной статье. Камин является несложную печь, его топка открыта и больше напоминает нишу в стенке.

Обогрев помещения происходит методом излучения энергии тепла, наряду с этим теплоотдача камина низка — она равна 10-20%, другое тепло вытягивает в трубу. Холодными зимами надеяться в вопросах отопления лишь на камин не следует, его будет не хватает. Топливная камера камина (в ней сгорает горючее) должна быть широкой, но не глубокой, стены (боковые и верхняя) выполняются с расширением (развалом) по направлению к отапливаемому помещению (под углом в 45о-60о).

Такая конструкция разрешит направить большее количество тепловой энергии в помещение. Расположить камин возможно вне стенки, встроить его в кирпичную стенке (ее толщина должна быть не меньше чем в два кирпича) либо пристроить к стенке. Камин, благодаря собственной конструкции, существенно усиливает вентиляцию помещения, но он не может накапливать и равномерно отдавать тепло.

Громаднейшее количество тепла выделяется перед топливной камерой. Выбор места Идеально для устройства камина подойдет торцевая стенки, возможно устроить камин меж двух внутренних стен — в углу. И наоборот, очень неудачным местом для камина будет стенки, расположенная перед окнами — как уже упоминалось, данный тип печей приводит к активной циркуляции воздуха и при нехорошем уплотнении окон начнутся сквозняки.

Расчеты параметров камина Размеры печей для того чтобы типа привязываются к количеству помещений, в которых они устроены. К примеру, площадь каминной топки для помещений количеством до 70 кубов должна быть 1:50 либо 1:70, т.е. от 0,2 до 0,4 м2. Параметры отверстия топки определяются следующим образом: ширины и соотношение высоты должно быть 2:3, т.е. при площади 0,2, 0,3 либо 0,4 м2 топочное отверстие (портал) будет иметь следующие размеры — в первом случае 36х45 см, во втором — 44х67 см и в третьем — 52х77 см.

Соотношение глубины топки с ее высотой должно быть в пределах от 1:2 до 2:3, эти параметры крайне важны, т.к. несоблюдение этих пропорций в сторону повышения глубины топки уменьшит теплоотдачу, а при уменьшения — камин начнет задымлять помещение. Размер глубины топливной камеры нужно выдержать в следующих пропорциях: при неспециализированной площади топливника, равной 0,2 м2 — глубина должна быть от 18 до 24 см, равной 0,3 м2 — от 22 до 30 см и равной 0,4 м2 — от 26 до 35 см.

Площадь дымового отверстия для отечественного камина зависит от выбранной площади каминной топки, оно должно быть меньше в 8-15 раз, т.е. при площади топки в 0,2 м2 — 0,02 м2, при площади в 0,3 м2 — 0,03 м2 и при площади в 0,4 м2 — 0,04 м2. Каминная труба, выполненная из кирпича, будет иметь следующие длину и ширину: 14х14 см и 14х27 см. В случае если планируется устройство дымовой трубы округлого сечения, то она будет от 8-ми до 14 см в диаметре.

Для среднего и малого каминов потребуется дымовая труба высотой от 4 до 5 метров.

Как выстроить камин — материалы Для постройки камина потребуется: красный кирпич, бутовый камень, глина, песок, щебень и цемент. Дабы выстроить камин, пользоваться которым возможно вправду продолжительно, нужно шепетильно выбирать кирпич — поштучно.

Кирпич для каминов должен быть совершенным: никаких недостатков, иметь однородную структуру оранжево-красного цвета, верную форму с прямыми и ровными поверхностями углами.

Любой кирпич необходимо проверить, ударив по нему молотком — он обязан издать чистый звук. В случае если кирпич прошел недостаточную температурную обработку, он будет более яркого оттенка и его излом неоднороден по структуре. По окончании удара молотком таковой кирпич издаст глухой звук, что говорит о некачественном обжиге.

Пережженный кирпич имеет светло синий-тёмный либо темно-серый окрас, на его поверхности видны следы оплавления.

Удар молотком по такому кирпичу приведёт к высокому звуку. В случае если на поверхности кирпича имеется белые пятна — они говорят о нарушенной технологии просушки (он пересушен).

Требуемое количество кирпичей — около 200-300 штук (в зависимости от размеров камина и не учитывая трубы).

печи и Камины выкладываются с применением в качестве связующего раствора, складывающегося из глины, песка и цемента. Существует вывод, что камины дровяные помогают продолжительнее всего, в случае если при их создании применять кемберийскую глину (светло синий цвета). Но в полной мере подойдет красная а также обычная глина.

Если Вы используете огнеупорный кирпич, то для кладки потребуется огнеупорная глина.

Потребуется от 0,2 до 0,5 м3 глины (в зависимости от ее жирности).

Создавая камин собственными руками нужно позаботиться о цементе. В полной мере подойдет фасованный портландцемент марки 200 либо 300.

Потребность: 70-100 кг (включая фундаментные работы).

Песок для кладочного раствора: фракция 0,2-1,5 мм, максимально очищенный от мусора и грязевых примесей. Потребность: 0,7 м3(включая фундаментные работы). Потребуется щебень фракции от 2 до 6 см — он будет нужен для устройства каминного фундамента.

Потребность: 0,2 м3. Не считая главных материалов, пригодятся: дымовая заслонка (она же — печная задвижка), колосниковая решетка, стержни из арматуры (около 15-20 шт., диаметром от 8 до 10 мм, длиной 700 мм). Создавая камин собственными руками нужно позаботиться о фундаменте.

Неспециализированный вес каминной конструкции в среднем составит не меньше 600 кг, а как правило — более тонны, исходя из этого для камина потребуется личный свободный фундамент. Большое количество несложнее соорудить фундамент для камина еще при возведении дома, в противном случае выстроить его хватит сложно. В случае если предполагается строительство камина в строении завершенной постройки, то потребуется привлечение экспертов, талантливых вычислить нагрузку будущего камина на существующие несущие конструкции.

Строительство фундамента Для камина потребуется фундамент с громадными размерами в плане (на 10-15 см), чем основание камина. Принципиально важно выдерживать зазор между фундаментами камина и здания не меньше чем в 50-55 мм — его нужно заполнить песком. Перевязку камина (и фундаментов здания) делать запрещено — они имеют разную осадку, что приведет к образованию трещин.

Котлован для фундамента камина должен быть глубиной 600 мм — для одноэтажного дома и 700-1000 мм — для двухэтажного либо его глубина обязана соответствовать заданной при исполнении фундамента строения. На дно вырытого котлована нужно поместить сглаживающую подушку из песка (на непучинистых грунтах) либо песчано-гравийную (на пучинистых грунтах, состав: песок-40%, гравий-60%).

Справка: к пучинистым грунтам относятся пылеватые и небольшие пески, супеси, глины и суглинки — т.е. грунты, обширно распространенные в России. По достижении определенного уровня влажности, количество таких грунтов при замерзании (в зимний период) возрастает, приводя к послойному подъЁму грунта в пределах той глубины, на которую он промерзает. Благодаря чего происходит неравномерный подъем фундаментов, в случае если нагрузки, влияющие на них, не компенсируют силы пучения грунта.

Пучение грунтов вызывает деформации в основном легких строений, большая часть из которых строится в сельской местности. Подушка, мешающая действию пучения грунта на фундамент печей и каминов, должна иметь ту же высоту, что и подушка главного фундамента строения (к примеру, в Подмосковье ее высота обязана составить от 100 до 600 мм, в зависимости от степени пучения грунтов). Песчано-гравийную подушку нужно укладывать послойно, с увлажнением каждого нового слоя.

В ходе укладки нужна утрамбовка (автоматическая либо ручная) и выверка горизонтальности основания при помощи уровня. До укладки песчано-гравийной подушки требуется выровнять и утрамбовать грунт на дне котлована. В случае если по окончании откапывания котлована прошли дожди, то перед укладкой подушки нужно удалить из него лужи (вычерпать), в случае если же донный грунт стал текучепластичным — его необходимо срезать до устойчивого (в большинстве случаев, на пара сантиметров).

печи и Камины — фундамент из бутобетона Устроить фундамент из бутобетона обойдется дешевле. Для него нужна опалубка, обшитая изнутри рубероидом (толем, пергамином) либо обмазанная битумом — чтобы исключить утечку цементного молока в песок. Опалубка размещается на подготовленном основании, вовнутрь укладывается первый слой камней большого размера (диаметром до 15 см), между ними засыпается щебень.

Поверху заливается цементный раствор (1 часть цемента на 3 части песка), он готовится из расчета на один сутки работы. После этого песок замешивается с цементом — раствор шепетильно промешивается с постоянным добавлением воды до состояния густой сметаны (по соотношению 1 часть воды на 1 часть цемента). Любой новый слой бутового камня закладывается по окончании отвердевания прошлого слоя, оптимальнеес промежутком в день.

Последний — верхний слой требуется выровнять, проверить его горизонтальность и закрыть сверху полиэтиленовой пленкой. Нужно выдержать недельный срок перед тем, как начать кладку камина. Расстояние от верхней части взятого фундамента до отметки пола должно быть не меньше 60-70 мм.

Рабочие чертежи камина Дабы выстроить камин, нужно подготовить чертеж каждого последовательности — порядовку, чертежи фасада и разрезов.

Любой последовательность нужно вычертить на листах бумаги в клетку, помечая любой фрагмент последовательности условными обозначениями (будут употребляться не только полные кирпичи, но и половинные, трехчетвертные) и поочередно пронумеровать любой последовательность.

Предварительная подготовка материалов для камина Любой из кирпичей требуется изучить, отделив в сторону кирпичи с важными отклонениями размеров от стандартных (65х120х250 мм). Дабы выстроить камин, принципиально важно выделить особенное внимание качеству ингредиентов кладочного раствора — они должны быть максимально очищены от любых посторонних примесей. Для этого:

  • песок шепетильно просеивается через мелкоячеистое сито и многократно замачивается в чистой воде — , пока вода по окончании «отмучивания» не станет чистой;

  • глина замачивается в воде пара дней (от 7 до 10 дней). Ее нужно иногда промешивать до образования однородной массы;

  • перед кладкойкамина красный кирпич замачивают на 30 секунд в воде — до удаления воздушных пузырьков. В случае если камины дровяные выкладывают из огнеупорного кирпича, то его достаточно лишь ополоснуть водой — для удаления пыли.

Готовим кладочный раствор на базе глины: заливаем сухой, подготовленный песок глинистым раствором и шепетильно перемешиваем до получения состояния, похожего на густой кисель. Диагностику качества смеси проводим так: скатываем из раствора «колбаску» диаметром не более 10-15 мм — в случае если ее форма сохраняется, она не рассыпается и не липнет к рукам, то раствор готов.

По окончании двух-трех пробных замесов, качественный раствор будет взят — он не должен растекаться под собственным весом, прилипать к кельме либо рассыпаться на фрагменты. Камины дровяные — кладка Прежде, чем начать выкладывать кирпич на глинистый раствор, необходимо вычертить контуры каминного топливника на стене. На верхнюю часть каминного фундамента настилается двойным слоем страницы толя либо рубероида — для гидроизоляции.

Выкладывая камин собственными руками необходимо помнить — кирпич перед укладкой необходимо в обязательном порядке вымачивать, в противном случае он начнёт тянуть воду из кладочного раствора. Под топки выкладывается изнутри огнеупорным кирпичом. Задняя и боковые стены топливника выкладываются насухо, после этого выполняется кладка с перевязкой швов.

Боковые стены камина необходимо выложить из термостойкого кирпича, они должны иметь толщину как минимум в 200 мм, минимальная толщина задней стены — 100 мм.

Перед кладкой уточняем размещение камина: необходимо насухо разложить кирпичи первого ряда (в соответствии с чертежа), после этого кирпичи, образующие один последовательность дымовой трубы.

После этого на углы дымовой трубы опустить с потолка отвесы и убедиться, что расстояние между трубой и балками перекрытия, трубой и стропилами больше 120 мм (для горизонтальной противопожарной разделки).

Основное отличие между кладкой кирпичной стенки и выкладыванием каминов в том, что любой новый последовательность камина сперва выкладывается в сухую (без раствора) — проводится подбор кирпичей, их притесывают и подгоняют между собой, учитывая перевязку швов.

Наряду с этим стесанные части кирпича нужно или развернуть наружу, или закрыть их кладкой. Первыми направляться укладывать угловые кирпичи, осуществляя контроль их положение по отношению друг к другу (они должны быть строго на одном уровне).

Для этого потребуются правила и уровень.

Потом выкладывается наружный последовательность (периметр), после этого — середина.

В случае если топливник будет футерован огнеупорным кирпичом, то его нельзя перевязывать с несложным кирпичом из наружной кладки — будет существенно проще выложить топливник полностью из тугоплавкого либо огнеупорного кирпича.

Создавая камин собственными руками, контролируйте углы первого кладочного последовательности на прямоугольность посредством мерного шнура (по диагонали между противоположными сторонами), отличие между ними не должна быть более 5 мм.

Кладочный раствор наносится вручную — правой рукой, левой — укладывают кирпич. Швы (и вертикальные и горизонтальные) должны быть заполнены раствором всецело, их следует сделать как возможно уже (шов в «подрез»).

Швы, обращенные ко внутренней части топки и дымохода, смогут быть выпуклыми, наряду с этим все излишки раствора — удаляются.

В менее важных частях каминной конструкции, где вероятны протечки газов через швы, их возможно делать в «пустошовку» (глубина впадины не более 10 мм), с последующим оштукатуриванием. сужениям и Поворотам дымохода и газового порога придают закругленную форму, для чего округляют кирпич.

Углы выкладываются совершенно верно по отвесу, дабы уменьшить задачу, вероятна установка в углы металлического уголка либо рейки.

В случае если конструкция исполняемого камина имеет неизменное сечение, то таковой камин комфортно выкладывать с применением мобильной опалубки. В каждом кладочном последовательности требуется выполнить перевязку швов (на ? кирпича), любой выложенные последовательность шепетильно промеряется на горизонтальное положение, а стенки и углы — на вертикальное.

Хорошая работа камина зависит от гладкости внутренних поверхностей.

Исходя из этого нужно укладывать кирпич так, дабы во внутреннюю часть каминной конструкции он был обращен лишь целыми гранями, в другом случае он будет скоро разрушаться. Запрещено создавать выравнивание внутренней части дымохода глинистым раствором, потому, что глина будет осыпаться и засорять дымоход.

Единственным методом достигнуть гладкости внутренних поверхностей будет аккуратная и выверенная кладка.

Заделать небольшие выбоины на кирпиче и загладить швы на внутренней части дымохода возможно тряпкой, смоченной в глинистом растворе — эта операция выполняется через каждые 4-5 выложенных последовательностей. Любой следующий последовательность при постройке каминов выкладывается только по окончании полного завершения кладки прошлого.

Вывод дымовой трубы По окончании вывода дымовой трубы на крышу, кирпичные последовательности выкладываются на цементно-песчаный раствор (1 часть цемента на 3 части песка).

Дымовую трубу нужно надежно укрыть от попадания осадков — жестяными дымниками либо перекрытием из кирпича с колпаком из кровельного железа. Установка железных элементов Железная рамка каминной топки крепится посредством наклепанных металлических полос (толщина 3 мм) — их заводят в кладочный шов и заливают раствором.

Металлические полосы возможно заменить жгутами из отожженной проволоки (диаметром 2 мм), ими же крепятся створки вьюшек и духовые шкафы.

Нужно принимать к сведенью, что металл имеет более высокие показатели теплового расширения, чем кирпич, исходя из этого между топочными рамками и кладкой нужно установить уплотнитель из асбестового шнура (толщина 5 мм).

Верхнюю планку топочной створки применять в качестве опоры для кирпичной кладки запрещено, возможно применить полосу из чугуна, а лучшим методом станет устройство кирпичной перемычки внапуск, клином либо «в замок».

Все элементы камина, выполненные из металла, нужно выставлять с учетом их расширения при нагреве — установить зазор не меньше 5-10 мм, в противном случае камин будет разрушаться ими. По большому счету, чем меньше в конструкции камина железных элементов — тем лучше.

Внешняя отделка камина Более всего для каминов походит облицовка изразцами, узорчатыми либо ровными.

Нужно подметить, что облицовка любой керамической плиткой непрактична — такая плитка скоро отпадет. Возможно покинуть камин без какой-то особенной внешней отделки — кирпичным, окрасив меловыми (клеевыми) либо известковыми красками, возможно окрасить одни лишь швы. © Абдюжанов Рустам, специально для рмнт.ру

Рандомные показатели записей:

Камин своими руками. Камин за 5 дней. Часть 2


Подборка наиболее релевантных статей: