Строительство бассейнов

      Комментарии к записи Строительство бассейнов отключены

тип чаши грунта и Форма бассейна

глубина и Оптимальные размеры будущего бассейна

Строительство цементного бассейна на непучинистом грунте

Строительство бассейна из бетона на пучинистом грунте

Водоподготовка в бассейне

альтернативные способы и Химикаты водоочистки бассейна

В заключении

В данной статье: выбор формы бассейна; как вычислить размеры и глубину чаши бассейна; как выстроить бассейн на непучинистых грунтах; строительство на пучинистом грунте; совокупности водоподготовки и типы фильтров; микробиологическая очистка воды в бассейне.

  • тип чаши грунта и Форма бассейна

  • глубина и Оптимальные размеры будущего бассейна

  • Строительство цементного бассейна на непучинистом грунте

  • Строительство бассейна из бетона на пучинистом грунте

  • Водоподготовка в бассейне

  • альтернативные способы и Химикаты водоочистки бассейна

  • В заключении

Персональный бассейн… несколько десятилетий назад для большинства домовладельцев это роскошество было недосягаемым.Строительство бассейнов Увижу, что цементная емкость 2 на 3 метра, в той либо другой мере отделанная керамической плиткой и со сменяемой раз в две-три семь дней водой никак неимеетвозможности принимать во внимание бассейном. Сейчас нам как мы знаем, что полноценный бассейн является не просто цементную емкость с водой, его нужно оборудовать комплексом нужного оборудования, а также из области водоподготовки.

Разберемся, как выполняется строительство бассейнов, каким оборудованием их стоит оснастить и из-за чего. тип чаши грунта и Форма бассейна Работы по созданию частного бассейна начинаются с анализа местного грунта, выяснения, как глубоко залегают грунтовые воды и какова громаднейшая глубина промерзания грунта в холодный сезон.

Хозяевам будущего бассейна только повезет, в случае если грунт на участке, отведенном под неестественный водоем, будет песчаным, гравелистым либо скальным, т.е. не склонным к вспучиванию из-за глубокого залегания грунтовых вод. На таких непучинистых грунтах возможно обойтись без исполнения мероприятий по защите чаши бассейна от повреждений, каковые смогут быть ей нанесены при вспучивании грунта по мере его промерзания.

При же глинистых грунтов, где грунтовые воды залегают неглубоко, придется или устраивать чашу бассейна из эластичных и эластичных пленочных материалов на полимерной базе, или выстраивать дополнительную теплоизоляционную защиту под стенками и дном цементной чаши бассейна. На пучинистых грунтах допустима только прямоугольная форма бассейна — эта форма обеспечит наилучшую устойчивость цементной чаши к вспучиванию грунта, да и выполнить укладку теплоизоляционного слоя будет несложнее.

Непучинистые и слабопучинистые грунты разрешают выстроить бассейн сложной формы, как хорошей прямоугольной, так и круглой, круглой, конусовидной либо же более сложной геометрии. глубина и Оптимальные размеры будущего бассейна При проектировании домашнего бассейна под домочадцев различного возраста нужно учитывать их средний рост: ребенок 2-х лет — 500 мм; ребенок 5-ти лет — 1 050 мм; ребенок 12-ти лет — 1 350 мм; взрослый — 1 750 мм.

Сейчас разберемся с оптимальной глубиной неестественного водоема. Бассейн для детей возрастом до 5-ти лет не должен быть глубже 500 мм, для детей от 5-ти до 12-ти лет — не глубже 800 мм, плавательный (т.е. не прыжковый!) бассейн для взрослых — глубиной в 1 440 мм. Но глубина в 1 140 мм для взрослых будет недостаточной при исполнении ими прыжков в воду кроме того с метровой высоты — тут пригодиться глубина не меньше 2 300 мм, в противном случае высока возможность столкновения с дном бассейна.

Для водоемов, оборудованных 3-4 метровой прыжковой башней, минимальная глубина в периметре входа в воду прыгуна будет не меньше 3 150 мм — ее нужно выдержать в 5-ти метровой прыжковой территории бассейна, потом глубина понижается до оптимальных 1 440 мм. Из-за чего не следует создавать бассейн одной, большой глубины? Ответ несложен — это невыгодно как на стадии его создания, так и при эксплуатации, и в том и другом случае затраты возрастут.

Хорошим решением будет неестественный водоем, поделённый на плавательные и прыжковые территории с разной глубиной, вычисленный одновременно и на детей, и на взрослых. В зависимости от целей перспективного применения бассейна нужно вычислить размеры водного «зеркала» — к примеру, для круглого бассейна оптимальный диаметр будет 4 000 мм.

В случае если же предполагается бассейн для плаванья, требуется планировать «зеркало» воды под дорожки: на одну дорожку — ширина 2 250 мм, протяженность 5 250 мм; две дорожки — ширина 4 000 мм, протяженность 5 250 мм. Соответственно, для долгого бассейна параметры будут такими: на две дорожки, средней длины — ширина 4 350 мм, протяженность 8 000 мм; две дорожки, громадная протяженность — ширина 4 500 мм, протяженность 12 500 мм. Т.е., чем больше протяженность водного «зеркала», тем более широкими должны быть дорожки бассейна.

Выбирая место для закладки бассейна, нужно учесть местную розу ветров — лучшим вариантом будет такая планировка, при которой ветра дуют на протяжении «зеркала» бассейна по его длине, в этом случае падающие на него листья и другие летучие загрязнители будут скапливаться с наветренной стороны, в которой будет уместна установка трубы слива-перелива. Раздельно направляться обратить внимание на деревья, окружающие чашу бассейна — ива, ракитник, тополь и конский каштан будут тянуться корнями к неестественному водоему, нарушая гидроизоляцию и повреждая стены бассейна (недооценка возможностей этих деревьев будет громадной неточностью).

В совершенстве рельеф на участке, где предполагается создание бассейна, должен иметь естественный уклон, что существенно облегчит работы по углублению грунта и организацию совокупности слива воды. Строительство цементного бассейна на непучинистом грунте Несложнее и эргономичнее будет строить бассейн из бетона, разрешающего выстроить фактически любую конфигурацию чаши — необходимо только верно выставить опалубку, не забывая наряду с этим, что самая удобной формой будет прямоугольник, протяженность которого в несколько раз превышает ширину.

Выбрав место с учетом розы ветров и естественного уклона рельефа, размечаем периметр чаши бассейна, определяемся с размещением ямы под дренаж. Размеры выкапываемого котлована должны быть больше, чем у будущей чаши бассейна — длина и ширина на 500 мм, глубина на 400 мм.

При формировании дна котлована требуется создать уклон в 5-7о по направлению к дренажной яме, в самой низкой точке на дно котлована устанавливается патрубок слива, диаметром 100 мм (до начала работ по бетонированию дна бассейна). От патрубка к дренажной яме либо канализационному колодцу под уклоном укладывается труба. Дренажная яма создается на дистанции не меньше 5 000 мм от ближней стены бассейна, при наличии естественного уклона рельефа — ниже по склону.

Для ее создания нужно выкопать яму размерами 1 000 на 1 000 мм и таковой глубиной, дабы дно дренажного колодца было на 500 мм ниже уровня отверстия слива на дне бассейна (минимальная глубина — 1 500 мм). В дренажную яму заводится сливная труба, дно ямы засыпается щебнем по нижнюю часть выхода трубы слива (минимальная толщина щебневой подушки — 200 мм).

Поверх горловины сливной трубы устанавливается железный кожух — ящик без дна, с одной его стороны углубление по диаметру сливной трубы, после этого дренажный колодец всецело засыпается большими фрагментами кирпичного боя, бетона либо булыжником. Поверх законченной дренажной ямы укладывается железная либо древесная крышка. Завершив работы с дренажной совокупностью, переходим к работам по дну бассейна.

В первую очередь, на всю поверхность дна котлована отсыпается песчаный слой 50 мм толщины, шепетильно трамбуется при помощи древесной колоды с рукоятками для спуска и подъёма. Следом формируется слой щебневой подушки слоем в 100 мм, тут подходит только небольшая фракция щебня. Закрыв щебенкой всю поверхность дна котлована, шепетильно проходим по ней древесной трамбовкой.

Потом на дно слоем в 100 мм укладывается бетон, по окончании его отвердения — армирующая сетка из проволоки и еще один слой бетона, кроме этого в 100 мм. Отливка цементных стен чаши бассейна выполняется еще на стадии работ по бетонированию дна. Необходимо подчернуть, что формирование у стенку на стадии выкапывания котлована маленького уклона в 5-7о облегчит их бетонирование, т.к. грунт меньше будет осыпаться, повышая тем самым их прочность.

Щитовая опалубка стен выставляется следом за укладкой бетона на дно на протяжении стенки, в нее укладывается арматурная сетка и заливается бетон, марка вяжущего (цемента) в составе которого — М500. По мере укладки бетона в стеновую опалубку требуется его штыковать — многократно пронзать отрезком арматуры достаточной длины для того, чтобы бетоны на дне чаши бассейна и на стенах слились, т.е. между ними не образовывался шов.

Предстоящее бетонирование стенок направляться делать без долгого перерыва между заливками, проводя уплотнение и штыковку бетона при помощи трамбовки. Толщина цементного слоя на дне и на стенках чаши бассейна должна быть однообразной, от 200 до 250 мм. оштукатуривание и Стяжка дна стен проводится через 10-12 дней по окончании бетонирования стенок — за данный срок бетон соберёт нужную прочность.

Для исполнения гидроизоляции пригодится особенный состав раствора для стяжки — в сухую смесь песка и цемента (соотношение 1:3) вводится водный раствор церезитовой эмульсии (воды и соотношение эмульсии — 1:10, именуемое церезитовым молоком). Церезитовая эмульсия — белая либо легко желтоватая субстанция, по консистенции схожа со сметаной, владеет аммиачным запахом. Она складывается из охры, извести, сернокислого глинозёма и олеиновой кислоты, растворенных в воде.

Полученный из молока и смеси и цементно-песчаной смеси густой состав укладывают на предварительно намоченную водой цементную поверхность дна бассейна методом втирания, что разрешит расширить сцепление между бетоном и гидроизоляционным слоем. После этого слой гидроизоляции, толщина которого должна быть не более 25 мм, равняется полутеркой, на финишном этапе — затирается теркой.

В случае если при исполнении работ по стяжке и бетонированию стоит жаркая, солнечная погода, то нужно укрывать бетонируемые поверхности мокрой мешковиной, иногда смачивая бетон водой и не давать ему терять влагу до комплекта прочности. Отделку чаши бассейна лучше создавать плиточными материалами и клеить на особые цементные клеи для бассейнов — комбинация этих материалов повысит гидроизоляцию бассейна.

Нужно заблаговременно подготовить штукатурку, предварительно нанесенную на цементные стенки, под последующую отделку плиткой. Для этого по мокрой штукатурке совершите поверхностные диагональные борозды при помощи куска арматурной проволоки — они увеличат сцепление плитки со штукатуркой, причем затевать клеить плитку возможно уже по окончании того, как поверхность штукатурки мало подсохнет.

Строительство бассейна из бетона на пучинистом грунте В Российской Федерации самый нередки глинистые грунты, относящиеся к пучинистым — выстроить на них бассейн сложнее, чем на непучинистых песчаных, скалистых либо гравелистых грунтах, но также вероятно. Обладатель бассейна, выстроенного на глинистых грунтах, обязан учитывать, что всецело обезопасить чашу бассейна от вспучивающегося в холодный сезон грунта с высоким содержанием воды и периодические подымающихся к поверхности грунтовых вод очень сложно — образования трещин избежать будет тяжело.

Ниже приводятся последовательность мер, выполнить каковые при постройке бассейна на пучинистых грунтах необходимо в обязательном порядке — они разрешат обезопасисть емкость бассейна от прямого контакта с подвижным грунтом. Особенно большое количество работы будет с подготовкой основания под цементное дно бассейна. На дно подготовленного котлована первым слоем в 200 мм укладывается плотная жирная глина, поверх — 300 мм слой керамзита средней фракции.

Для выравнивания поверхности керамзитовой прослойки на нее отсыпается 20 мм слой песка, по окончании утрамбовки на него укладываются плиты пенополистирола 40 мм толщины, после этого еще один слой песка, толщиной 50 мм и, в завершении, щебенка небольшой фракции, 100 мм слоем. Вам может показаться, что такое основание под чашу бассейна весьма уж сложно устроено, но лишь таковой «сэндвич» способен действенно выполнить роль демпфера на пучинистых грунтах в холодные сезоны.

Бетонирование стенок и дна бассейна выполняется подобно технологии строительства бассейна на непучинистых грунтах. По завершении отливки стенок, с внешней стороны их нужно промазать разогретым битумом и оклеить с его помощью всю площадь наружной стороны стен бассейна армированной пвх-пленкой (средняя удельная стоиость — 30 руб. за м2).

Слой пленки воспрепятствует сцеплению цементных стен с грунтом при его вспучивании в зимний сезон, в следствии грунт будет скользить на протяжении стенок и не повредит их. Наклеив пвх-пленку, приступаем к формированию замка из жирной глины между котлованом стенки и бетонной стенкой — бассейна котлована должны иметь уклон для того, чтобы в нижней части расстояние между котлованом и бетонной стенкой составляло 250 мм, а в верхней части оно было уже 350 мм.

Прослойка из плотной жирной глины блокирует насыщение грунта водой подле стен бассейна, понизив тем самым масштабы вспучивания грунта в этих участках, уменьшит давление грунтовых вод на чашу бассейна. В зимний сезон требуется защита дну бассейна от промерзания — в случае если удалась снежная зима, то на роль естественного утеплителя сгодится снег, т.е. его направляться собирать и заполнять им чашу бассейна.

В случае если же зима бесснежная, нужно на дно уложить первым слоем плиты пенопласта либо пенополистирола, поверх засыпать их слоем керамзита. Водоподготовка в бассейне Сейчас оборудование для бассейнов назначения и различного размера присутствует на рынке в широком ассортименте. По назначению его возможно поделить на нужное, к которому относится совокупность водоподготовки, и дополнительное, предназначенное для увеличения уровня комфорта купающихся.

Обдумывая создание частного бассейна на своем участке, большая часть домовладельцев не учитывают установку совокупности водоподготовки, предполагая решать вопрос очистки загрязненной воды несложной заменой — вылить содержимое бассейна и наполнить свежей водой, перед повторным наполнением мало почистив чашу неестественного водоема. Первые два-три раза данный метод выглядит в полной мере рабочим, но позднее, на фоне растущих затрат на оплату воды и не хватает чистоты чаши бассейна, его обладатель начинает поиск подходящего оборудования очистки воды.

фильтрации и Существующих систем забора воды бассейна две — переливная и скиммерная. В бассейнах с переливной совокупностью очистки вода всегда находится у верхней границы стенок чаши бассейна, а по его периметру находится горизонтальный лоток, закрытый пластиковой решеткой.

Вода с поверхности бассейна уходит в лотки самотеком и принудительно откачивается насосом со дна через отверстие слива, оттуда последовательно в емкость сбора, в фильтровальную установку, водонагреватель и установку химической очистки воды, где в воду добавляется вычисленная порция реагентов. Обратная подача очищенной воды в бассейн выполняется через донные форсунки.

Преимущества переливной совокупности очистки воды: очистка большого количества воды за маленькое время; допускает применение глубины бассейна на 100%. Недочёты: громадная цена, если сравнивать с набором оборудования для скиммерной фильтрацией. В скиммерной совокупности фильтрации воды водозабор выполняется через особенные переливные окна-скиммеры, расположенные на уровне ватерлинии с одной стороны чаши бассейна.

Оттуда по трубопроводу вода направляется в фильтрационную установку, давление воды на входе в нее увеличивается насосом. Пройдя через фильтр, нагреватель воды и химическую очистку, вода возвращается обратно в бассейн, поступая в него через стеновые форсунки, расположенные параллельно скиммерам на противоположной стороне чаши бассейна.

Преимущества: скиммерная совокупность очистки воды более недорога, существуют моноблочные скиммеры, не требующие монтажа в корпус бассейна (весьма комфортно, в случае если совокупность фильтрации не была учтена еще на стадии строительства бассейна). Недочёты: меньший, если сравнивать с переливной совокупностью фильтрации, количество очищаемой воды за единицу времени, расстояние от края бортиков бассейна до ватерлинии должно быть не меньше 100 мм.

Фильтры, встраиваемые в совокупности очистки воды бассейна, бывают трех типов — песчаные, картриджные и диатомитовые. Наполнителем и главным фильтрующим элементом песчаных фильтров есть кварцевый песок, они самый недороги и, если сравнивать с фильтрами других типов, отличаются громадными размерами. Картриджные фильтры содержат в собственном корпусе мембраны из полипропилена, по качеству фильтрации они превосходят песчаные фильтры, к тому же имеют намного меньшие размеры и вес.

Диатомитовые фильтры наполнены измельченными окаменевшими морскими организмами наподобие микроскопических водорослей и маленьких моллюсков — такие фильтры в далеком прошлом употребляются в аквариумах. Они имеют множество небольших пор, исходя из этого самый действенны в водоочистке бассейна. Любой из обрисованных типов фильтров возможно промыть от скопившихся загрязнений, направив струю воды в обратном направлении, т.е. на вывод из фильтра.

Степень загрязнения фильтра определяется по показаниям манометра, встроенного в шестиходовый вентиль на оголовке фильтрационной установки. Переливные песчаные фильтры и системы фильтрации употребляются в совокупностях очистки громадных бассейнов, рассчитанных на одновременное купание десятков людей. Для частного бассейна в полной мере подходит скиммерная совокупность водоочистки и картриджный либо диатомитовый фильтры.

альтернативные способы и Химикаты водоочистки бассейна Обрисованные выше совокупности фильтрации справляются только с механическим загрязнителями, а вот для полной очистки поддержания и воды ее состава на приемлемом для купающихся уровне требуется дополнительная водообработка. Кстати, устройства для ее проведения, встраиваются в переливную и скиммерную очистные совокупности.

Самый используемые для обеззараживания воды в бассейнах химикаты: стабилизированный от действия ультрафиолета хлор в виде пилюль (90% активного хлора), гранул (60% хлора) либо в жидком виде (до 12 % хлора); pH-нейтрализаторы, для увеличения уровня pH используется щелочь, для понижения — кислота; альгицид, мешает росту водорослей; флокулянт (коагулянт) для сбора небольших взвесей в воде, реализуется в жидком виде либо в форме пилюль. Обеззараживание воды в бассейне выполняется лишь стабилизированным хлором, т.к. более недорогой нестабилизированный хлор скоро выветривается и разрушается под действием ультрафиолета солнечных лучей.

Для периодической проверки воды на уровень pH нужен особый тестер — обычным считается уровень pH в пределах 7,2-7,4. Сбор сгруппированных флокулянтом загрязнений проводится или через водозаборники переливной и скиммерной очистительных совокупностей, или при помощи намерено водного пылесоса со встроенным фильтром.

Химикаты в виде таблеток и гранул помещаются в бассейн вручную, дозировка наряду с этим определяется по количеству воды, жидкие химикаты предназначены для дозированного автоматического ввода через совокупности фильтрации либо через свободные дозаторы, в большинстве случаев, поплавкового типа. Кроме химических реагентов, воду возможно очищать более щадящими методами — озонированием, ультрафиолетовым облучением, ионизацией и при помощи активного кислорода.

Водоочистка по способу озонирования выстроена на озоне, благодаря окислительным свойствам которого легко и скоро уничтожаются все микробы, пробравшиеся в воды бассейна. Озонатор встраивается в совокупность фильтрации воды, вырабатываемый им озон по окончании уничтожения бактерий переходит в состав кислорода, т.е. никак не вредит человеку.

Ультрафиолетовые лучи, испускаемые размещенными над зеркалом бассейна излучателями, способны за считанные 60 секунд стереть с лица земли все виды микроорганизмов, не изменяя наряду с этим химической структуры воды. Требуется особенный профессионализм при монтаже УФ-излучателей, ни за что нельзя находиться в бассейне на протяжении их работы — это страшно для кожи. Ионизация разрешает не только стереть с лица земли солидную часть микроорганизмов в бассейне, но и коагулировать грязевые микрочастицы.

Суть таковой водообработки в насыщении всего количества воды иономами Cu либо серебра. Ионизатор встраивается в совокупность фильтрации воды либо размещается раздельно, в полупогруженном положении на бортике бассейна. Способ водообработки активным кислородом таков — в воду помещаются особенные химические реагенты, вступающие в реакцию с кислородом.

Используемая перед посещением бассейна, обработка активным кислородом снабжает микробиологическую безопасность купающимся в течение нескольких часов. Этот способ употребляется значительно чаще в частных водоемах, в публичных бассейнах используется более недорогое хлорирование.

В заключении Среди существующих типов дополнительного оборудования бассейнов раздельно стоит выделить лестницу, плавающий чехол либо жалюзи: в случае если глубина водоема превышает 1 500 мм, то лестница существенно облегчит выход и вход в воду; плоскость чехла либо жалюзи защитит зеркало бассейна от пыли и летучего мусора, существенно сократив количества работ для очистного оборудования. Занимательными дополнительными опциями будут: бассейновый противоток, создающий сильное встречное течение для пловца и повышающий результативность тренировок; гидро- и аэромассаж, разрешающие создать в бассейне эффект джакузи; гейзеры и водопады. Ночью подсветка многоцветными подводными прожекторами перевоплотит бассейн в сказку, а само купание будет очень фееричным! Абдюжанов Рустам, рмнт.ру

Рандомные показатели записей:

Строительство бассейна из полипропилена 6*3*1,5 м. 2 этап.


Подборка наиболее релевантных статей: