Как мы и давали слово в отечественном последнем номере ушедшего 2000 года, сейчас мы поведаем о том, как выстроить дом из ячеистого бетона. Оказать помощь нам, так же как и в прошедший раз, взялась компания «СТРОМТРЕЙДИНГ», занимающаяся комплексной поставкой стройматериалов. Сейчас мы будем разговаривать с помощником директора данной компании Юрием Викторовичем Шумейкиным.
Юрий Викторович, в прошедший раз мы поведали о особенностях ячеистого бетона, типах производимых блоков и некоторых изюминках строительства строений из этого красивого материала. Этот материал выбирают для постройки из-за двух главных моментов: он весьма легкий, но одновременно с этим достаточно прочный, и на сегодня это единственный материал, что разрешает делать однослойную стенке без дополнительного утепления.
Сейчас мы предлагаем поведать отечественным читателям о порядке строительства дома из ячеистого бетона. Прямо вот так — от фундамента к крыше. Согласен, давайте попытаемся.
Согласно нашей точке зрения, широкое использование ячеистого бетона в строительных работах как частных, так и многоквартирных домов, сдерживает то, что и будущие клиенты, и строители не хорошо воображают сам процесс возведения дома.
Так пускай отечественный с Вами разговор окажет помощь частным застройщикам да и строительным компаниям решиться на использование в строительных работах этого красивого материала.
Само собой разумеется, мы с Вами не будем всецело пересказывать управления по постройке и поведаем лишь об приёмах строительства и основных этапах. [img]
Для начала напомним застройщикам о том, что нужно знать геоподоснову участка застройки: на каком уровне идет вода, какой тип грунта под будущим домом и т.д. К сожалению, большая часть клиентов в ответ на вопрос «Имеется ли у Вас информацию о геоподоснове?» плечами.
А многие кроме того не знают о чем их задают вопросы и для чего по большому счету им это необходимо.
А в это же время знание геоподосновы окажет помощь при эксплуатации и строительстве дома избежать множества проблем. Так как возможно при постройке попасть на плывун, сыпучий песок и т.п..
И тогда Вы не только не достроите дома, а просто выбросите деньги, что именуется, «на ветер».
Исходя из этого до начала строительства настоятельно рекомендуется посетить районного архитектора и определить какой грунт на вашем участке.
Кстати, десять или одинадцать месяцев назад получило юридическую силу распоряжение администрации Столичной области, по которому при постройке громадных домов положено позвать на участок геодезистов.
Они должны забрать пробы грунта и выяснить по ним возможно ли на разрешённом месте строить дом задуманного Вами размера и типа, либо грунт таковой постройки не выдержит. Но потому, что эта операция обходится в достаточно большую сумму, то большая часть застройщиков от неё пробует откреститься всеми способами.
А напрасно!
До начала строительства нужно иметь и проект дома.
Другими словами работы должны начинаться с того, что Ваш дом спроектирует архитектор, причем архитектор, опытный, что такое ячеистый бетон, опытный его особенности и преимущества строительства. К сожалению, большая часть личных застройщиков до сих пор пробует строить «с страницы».
Рисует на листочке домик размером 5х5 см и говорит: «Желаю вот таковой!».
Ну, прекрасно в случае если в компании, куда он обращается, имеется архитектор, и он знает как нужно строить. А в небольших частных компаниях архитекторов нет, в том месте одни рабочие и, в лучшем случае, прорабы. Строить они берутся, что угодно, среди них и дома из ячеистого бетона, не видя обычно отличия между блоком из ячеистого бетона и, к примеру, шлакоблоком.
Вот лишь итог позже не редкость более чем плачевный. (Напомню, что об одном из таких случаем мы говорили в прошлом обзоре. — В.К.) Проектирование дома из ячеистого бетона отличается от проектирования того же дома из простых материалов? О свойстве ячеистого бетона дышать и связанных с ним изюминках внешней отделки мы достаточно детально говорили на протяжении отечественной прошедшей встречи, так что повторяться не будем.
А вот еще об одной строительства и особенности проектирования, которая связана с физическими особенностями ячеистого бетона, стоит поболтать поподробнее. Напомню, что ячеистый бетон — весьма легкий материал, плотность его колеблется в пределах от 400 до 700 кг/м3. А раз данный материал легкий, то и стенки дома, выстроенного из него, также будут довольно легкими.
И, значит, фундамент под дом возможно не таким основательным и тяжелым, как при постройке из кирпича.
А это указывает, что материальные затраты и трудозатраты на его строительство будут значительно ниже (что также важно). В случае если мы желаем строить дом для постоянного проживания, то без теплого подвала тут не обойтись.
Мы постоянно рекомендуем делать дом всецело из ячеистого бетона: стеновые блоки, плиты перекрытий (межэтажные) и плиты покрытия (закрывающие верхний этаж дома) — все это ячеистый бетон.
И раз уж имеется необходимость иметь в доме теплый подвал, то и его стенки мы также рекомендуем строить из ячеистого бетона. И делать их нужно той же толщины, что и стенки дома.
Строить стенки подвала из ячеистого бетона пока многие опасаются, потому, что находятся они ниже уровня почвы, и значит имеется опасение, что во мокром грунте материал будет разрушаться.
В действительности опасаться этого не следует. На сегодня в продаже имеется довольно много водоизоляционных материалов, к примеру сухие смеси марки «ПОЛИМИКС», имеется эластичные гидроизоляции, каковые выдерживают напор воды порядка 20 тысячь киллограм на квадратный метр и т.д.
Такая разработка строительства уже опробована и возможно не беспокоиться, что будут появляться какие-то нарушения в структуре ячеистого бетона лишь по причине того, что он будет пребывать ниже уровня почвы.
Но чтобы строить стенки подвала из ячеистого бетона, под ними должна быть весьма прочная база. Таковой прочной базой есть монолитная бетонная плита.
Другими словами при постройке сперва роется котлован на глубину 3-3,5 метра (в зависимости от того какой высоты у Вас должно быть подвальное помещение).
Конечно, под заливку плиты делают песчаную, а лучше гравийную подушку, конечно заблаговременно фиксируют места ввода коммуникаций (водопровод, канализация и т.д.) После этого делают опалубку по периметру будущей плиты, укладывают на дно арматуру и заливают бетоном. В следствии обязана оказаться монолитная бетонная плита толщиной 250 мм.
При заливке нужно добиться различия по высоте угловых точек фундаментной плиты не более 2 см.
Такую отличие возможно будет легко устранить при укладке первых блоков за счет толщины слоя раствора. Многие предпочитают строить подвал все-таки с применением бетона. Это смогут быть и цементные монолитный бетон и фундаментные блоки.
Что бы уже ни при каких обстоятельствах не сомневаться в его жизнеспособности и прочности. (В общем, подвал делается собственного рода бомбоубежищем.) И, опасаюсь, что нам с Вами уже никого тут не переубедить.
Что возможно дать совет почитателям для того чтобы метода строительства? В случае если строить подвал из фундаментных блоков, как это у нас делается как правило, то, не обращая внимания на то, что эти блоки имеют толщину 60 см, стенки подвала придется дополнительно утеплять.
Утеплять хотя бы тем же ячеистым бетоном.
В следствии окажется слоеный пирог достаточно большой толщины, за счет чего площадь подвала существенно сократится. Стенки же из ячеистого бетона получаются уже и существенно теплей, и имеют в полной мере достаточную прочность. С наружной стороны, как мы уже сообщили, нужно будет нанести на них слой гидроизоляции, по окончании чего возможно будет засыпать грунт до его простого уровня.
Не пробовали использовать для постройки подвалов цемент типа НЦ? Цемент типа НЦ материал хороший. Оптимален он в первую очередь тем, что в случае если на его базе замешивать бетон, то не нужна никакая дополнительная гидроизоляция.
Но в этом случае, так же как и при применения для постройки фундаментных блоков, придется подвал утеплять, и снова терять площадь подвала.
Чем возможно утеплить подвал, дабы утраты площади были минимальны?
Для этих целей возможно применять базальтовый либо минераловатный утеплитель. У того и другого коэффициент теплопроводности меньше, чем у ячеистого бетона и, следовательно, слой утеплителя пригодится меньший.
Вот лишь технически выполнить такое утепление будет сложнее. И обойдется таковой метод утепления не дешевле.
В любых ситуациях, перед тем как решить из чего строить подвал: из ячеистого бетона (с последующим нанесением на него слоя наружной гидроизоляции), из бетонных блоков (с последующим нанесением фактически той же гидроизоляции к тому же и внутреннего утепления) либо из монолитного бетона марки НЦ (опять-таки с утеплением) нужно легко все варианты обсчитать.
И тогда Вам станет полностью светло, какой из вариантов строительства Вам больше подходит.
В то время, когда человек сооружает дом для постоянного проживания громадной площади и в пара этажей, то, конечно, подвал ему нужен (да и фундамент под таковой дом кроме того из ячеистого бетона нужен достаточно замечательный). В этом подвале и запасы будут храниться, и технические работы разместятся в нем же (не терять же на них жилую площадь верхних этажей).
А вот в то время, когда строят маленькой дачный дом, то подвал во многих случаях и не нужен.
Обладатель приезжает на участок по большей части отдыхать, в подвале фактически ничего не хранит (ему для этого хватает холодильника), и технических работ в доме не заводит. Какой тип фундамента возможно дать совет для для того чтобы варианта дома?
Для для того чтобы варианта дома возможно дать совет монолитный цементный фундамент поверхностного залегания с буронабивными сваями.
Строится он так. [img]
По периметру фундамента выкапывают траншею глубиной 30 см и шириной 40 см. Через определенные промежутки по всему периметру фундамента выкапывают углубления (50-60 см) под будущие опорные сваи. В отрытой траншее устраивают песчаную подушку (как в большинстве случаев под фундамент) высотой 15-20 см.
После этого по периметру траншеи устанавливают древесную опалубку с таким расчетом, дабы готовый цементный фундамент имел сечение 40х40 см. В установленной опалубки укладывают железную арматуру в 2-е, а лучше в 4-е нитки (в местах углублений под будущие сваи арматура устанавливается вертикально) и обвязывают либо сваривают нитки арматуры между собой. Ну, а после этого заливают бетон.
В следствии получается собственного рода поднос из монолитного железобетона, что крепится за грунт выступающими вниз сваями (действительно, это через чур громкое наименование для выступающих вниз на полметра цементных столбиков). Фундамент для того чтобы типа не опасается ни подвижек грунта, ни вспучивания. Дом на таком фундаменте стоит в полной мере с уверенностью — ни окна, ни двери по весне не заклинивает.
Подходит таковой тип фундамента фактически для любого грунта (особенно оптимален для пучинистых грунтов, потому, что, как мы уже сообщили, не опасается их сезонных подвижек). И затраты на его создание получаются минимальными. Будем вычислять, что с фундаментной плитой мы разобрались. Давайте перейдем к кладке стен. В то время, когда цементная плита основания застыла (на это в большинстве случаев требуется 7 дней), возможно приступать к кладке стен.
Первый слой для выравнивания постоянно делается из раствора, и делается он более толстый (около 2 см), дабы за счет его толщины возможно было, как мы уже сообщили, исправить неровности цементной плиты основания. Сперва на бетон укладывается узкий слой раствора, после этого слой гидроизоляции (возможно применять простой кровельный рубероид и положить его для надежности в два слоя) — его размеры должны быть больше ширины блоков кладки.
Узкий слой раствора призван загладить неровности и предохранить рубероид от повреждения небольшими камнями. Поверх рубероида укладывается более толстый слой раствора. На данный слой и начинается укладка блоков. Перед тем как говорить конкретно об укладке блоков, возможно, стоит детально поболтать об инструментах, каковые пригодятся при постройке. В противном случае очень многое может оказаться не совсем понятным. Полностью с Вами согласен.
Разговор об инструменте, пожалуй, направляться начать с того, дабы напомнить Вашим читателям, что блоки ячеистого бетона лишь в европейской части России производит множество фирм. И отличаются блоки, производимые различными фирмами, как по механическим особенностям, так и по геометрическим отклонениям. Различия в геометрии обуславливаются различиями резательных комплексов, применяемых большими и более небольшими фабриками.
Отклонения в линейных размерах блоков, производимых большими фабриками по разработке компаний «HEBEL» и «YTONG», составляют всего ±1 мм, тогда как отклонения блоков, изготовленных вторыми фабриками, существенно выше. Так вот, блоки с минимальными отклонениями по геометрии возможно класть на «клей» — особую сухую полимерминеральную смесь, которая разводится водой перед применением.
Блоки с громадными (до 10 мм) отклонениями класть возможно лишь на раствор, т.к. придется за счет него нивелировать эти самые отклонения. Шов толщиной 10 мм — это, в большинстве случаев, мостик холода в стенке. И в случае если класть блоки на раствор, то толщину стенки нужно расширить на 20-30%.
Это со своей стороны увеличит вес стен и, следовательно, нагрузку на фундамент, что со своей стороны, также нужно будет делать более замечательным. Мы с Вами сейчас будем говорить лишь о варианте кладки блоков на клей, потому, что данный вариант самый экономичен, и сказать мы с Вми будем об инструменте, нужном как раз для этого варианта строительства. Начнем разговор с самих клеев для ячеистого бетона.
На современном рынке возможно отыскать клеи, производимые несколькими производителями. Поставляются они в мешках разной вместимости. Разводится водой конкретно на стройплощадке в соответствии с прилагаемым рекомендациям. строительства «и СПРАВКА Ремонта»: Вот какие конкретно клеи нам удалось обнаружитьсовременном рынке:
- Раствор клеящий ТУ 5745-001-04776921-95. Производство ОАО «Предприятие Отделочных Материалов»;
- Клеевой раствор ГОСТ 28013-89. Производство ООО «Геркулес и К»;
- Сухая смесь для кладки блоков из ячеистого бетона «Забудова» ГОСТ 28013-89. Производство АО «Забудова», Беларусь;
- Клеевой раствор для блоков и плиток из ячеистого бетона «Атлас КБ-15» ГОСТ 30108-94. Производство компании «Атлас», Польша;
- Клей для керамики и «сипорекса» «AKRINOL». Производство JUBd.d., Словения;
- Клей для газобетона «КРЕПС». Производство ЗАО «Производственное предприятие «КРЕПС», Петербург.
- Клей «ГЛИМС 93 FIX». Производство ЗАО «ГЛИМС Продакшн»™, Москва. (Данный клей рекомендован еще и для декоративной отделки облицовочной плиткой внутренних помещений по цементным, кирпичным, оштукатуренным и другим поверхностям.)
Считаем, что это не все, что в том месте возможно отыскать. [img] Наша компания, исходя из обширного опыта остановилась на продукции компании «Полимикс» (Белоруссия). Разработчики данной компании весьма тесно сотрудничают с наукой, причем с самой современной, благодаря чему делают легко прекрасные смеси, не уступающие по качеству многим импортным.
Нужно обратить внимание читателей на то, что при производстве работ зимой рекомендуется использование зимних клеевых растворов либо особые противоморозные химические добавки. Для размешивания сухой смеси при приготовлении клея в обязательном порядке пригодится мешалка — вставка в ручную дрель. Без неё в этом деле просто не обойтись, потому, что процесс изготовление смеси в корне отличается от процесса изготовление кладочного раствора.
В случае если при приготовлении раствора воду заливают в смесь и замешивают, то тут напротив — смесь засыпается в воду и скоро замешивается. И без электродрели и специальной мешалки этого просто не сделать. По окончании размешивания смесь обязана отстояться в течение 10 мин., после этого её нужно повторно перемешат.
Лишь затем она считается готовой к применению. Время живучести смеси образовывает от получаса до полутора часов, в зависимости от того чьего производства сухую смесь Вы используете (время живучести производитель показывает на упаковке). В любых ситуациях, по окончании того как Вы уложили блок на клей, возможно данный блок двигать еще как минимум полчаса.
При укладке блоков ячеистого бетона на клей направляться применять особые зубчатые кельмы. Их применение снабжает толщину слоя от двух до трех миллиметров. Трудиться рекомендуем со особыми полимерминеральными клеями, разрешающими взять и достаточную адгезию и достаточную пластичность. При слое клея 2-3 мм мостики холода в стенке, в то время как при кладке на простой раствор, его толстый слой и есть мостиком холода.
При затратах на приобретение таковой кельмы порядка 350 рублей Вы избежите массы неудобств и ненужных дополнительных затрат. В случае если простого раствора нужно порядка 300 кг на один кубометр кладки, то расход клея на тот же количество составит всего 27 кг. Наряду с этим отходы раствора составляют около 15-17%, то отходов клея нет.
Кельма выбирается размером соответствующим ширине укладываемых блоков. Она наряду с этим будет на 10 мм уже ширины блока (они намерено так рассчитываются, к примеру, для блока 300 мм ширина кельмы соответствует 290 мм). Благодаря такому размеру клей при нанесении на блок за его края просто не попадает.
Для выравнивания блоков при укладке используются особые резиновые киянки, предотвращающие повреждения блоков при данной операции. Данный инструмент уже показался на отечественном рынке. Для резки блоков опытные строители используют ленточные пилы (время от времени электрические и бензопилы). Для ручной резки мы рекомендуем особые пилы с победитовыми либо алмазными зубьями.
Это опытные инструменты, каковые стоят порядка 100 у.е. Таковой инструмент подходит лишь для специалистов. А частному застройщику какой инструмент использовать? В случае если Вам сооружает дом специальная бригада, то данный вопрос Вас кроме того тревожить не должен. Они-то и будут использовать и ленточную пилу и особые ручные пилы с покрытыми алмазной крошкой зубьями.
В случае если же Вы строите дом собственными силами, то использовать возможно самый простой инструмент — двуручные пилы, ручные ножовки. Брать какой-то специальный инструмент из-за строительства одного единственного дома, мы просто не рекомендуем, потому, что стоит он дорого. Пускай Вам нужно будет купить кроме того 2 двуручных пилы и три-четыре ручных ножовки — это все равно дешевле, чем приобрести одну особую пилу.
Ну, а дабы резать блоки на протяжении строительства было нужно как возможно меньше, направляться учесть необходимость приобретения блоков различных типоразмеров при оформлении заказа на них. К примеру, при постройке часто необходимо применения блоков толщиной 200 мм (из-за чего так получается, мы детально разглядим ниже).
В случае если дом строится большой, то конечно легче и дешевле купить целый поддон таких блоков, изготовленных на заводе, чем позже напилить также количество вручную. Для обеспечения точности резания блоков на доборные соблюдения и элементы прямых углов используется железный угольник. Для исправления неровностей кладки используются особые терки. Данный инструмент в первую очередь нужен при применения на постройке малоквалифицированной рабочей силы.
В большинстве случаев при кладке, кроме того при самой совершенной геометрии блоков, образуются неровности и выступы величиной от 1 до 3 мм. Любой таковой выступ прошлого последовательности в обязательном порядке внесет собственный вклад в неровности последующего (отметим, что толщина клеевого слоя образовывает 2-3 мм, и потому за счет него выровнять появившиеся впадины и выступы фактически нереально). Вот тут и выручает терка (правильнее было бы назвать её рубанком для ячеистого бетона).
В большинстве случаев терка — это древесная база с ручкой и засунутыми в её нижнюю плоскость железными зубчатыми полотнами (выпивала). Фабрик, производящих таковой инструмент, в Российской Федерации, к сожалению, нет (так же как и фабрик, производящих кельмы для клея), и потому в продаже имеется лишь импортные инструменты. Кстати, отечественным производителям инструмента тут имеется над чем призадуматься.
Второй тип терки — доска громадной площади с приклеенной на неё большой шкуркой. Возможно, вернее было бы назвать это приспособление инструментом для шлифовки. В уложенных блоках неровности устраняются посредством терки первого типа, после этого производится шлифовка теркой второго типа.
Появившаяся наряду с этим пыль удаляется с поверхности блоков посредством щетки. Сглаживать неровности направляться по окончании кладки каждого последовательности — это уменьшит расход клея и увеличит точность кладки. Терка незаменима и еще в одном случае — при изготовлении блоков нестандартной геометрии. А возможно обойтись без терки? При наличии приспособления для шлифовки, возможно обойтись без терки. Правда расход шкурки будет высоким и заглаживать неровности придется пара продолжительнее.
Вот сейчас, пожалуй, возможно переходить конкретно к укладке блоков. Первый ряд блоков — самый ответственный, т.к. он снабжает точность укладки всех последующих последовательностей. Начинают работу с укладки угловых блоков. Высоту их установки и красную линию застройки оптимальнеевыверить при помощи нивелира.
Чтобы красная линия была полностью прямой в будущем применяют шнур (так же как и при кладке любыми вторыми стройматериалами. По шнуру и угловым блокам укладывают остальные блоки первого ряда. Все неровности последовательности заглаживают посредством терки, шлифуют, а после этого шепетильно очищают кладку от пыли. По окончании того, как первый ряд готов, переходят к укладке последующих последовательностей. И укладывают их уже не на раствор, а на клей.
Клей наносят полосой, соответствующей ширине кельмы и блока. Узкий слой клея наносят сперва на стыковой, а после этого на горизонтальный шов. Блоки укладываются сразу же на свежий слой клея. Они с большой точностью устанавливается на место, их положение контролируется посредством уровня, рихтовка осуществляется резиновым молотком.
Второй и все последующие последовательности кладки выполняются с перевязкой (минимум 0,4 высоты блока, т.е. стыковой шов обязан проходить не меньше чем 10 см от места нахождения стыкового шва прошлого последовательности.). Появляющиеся неровности заглаживаются посредством терки. Предположим, что со постройкой стен подвала мы совладали. Что делать дальше?
На готовые стенки подвала (либо ленточный фундамент) укладываются перекрытия из армированного ячеистого бетона. Действительно, такие перекрытия стоят пара дороже, чем блоки из того же материала и дороже, чем перекрытия из простого бетона. В случае если кубометр блоков на сегодня стоит порядка 1000 рублей, то кубический метр плиты перекрытия обходится приблизительно в 4000 рублей.
Если сравнивать с армированными изделиями из тяжелых бетонов проигрыш в цене получается также достаточно большим — практически в 2 раза. Но такие перекрытия существенно легче, и не нужно наращивать толщину стенки, дабы она выдержала тяжелую плиту перекрытия. Помимо этого, все подряд элементы дома имеют улучшенные тепловые и звукоизоляционные характеристики.
Плиты перекрытий выпускаются в следующем диапазоне длин: 2400, 3000, 3600, 4200, 4800, 5400 и 6000 мм. Все плиты имеют ширину 625 мм и толщину 250 и 300 мм. Плиты перекрытий имеют совокупность паз-гребень, которая снабжает их стыковку, конечно заливочный паз для укладки арматуры соединяемой с каркасом будущего монолитного пояса около плит. Схема монтажа перекрытия выглядит следующим образом:
1 — фундаментная плита;
2 — дренаж (если он нужен;
3 — гидроизоляция;
4 — цокольная штукатурка;
5 — дополнительная теплоизоляция;
6 — кольцевой анкер. Ясно, что вариант перекрытий из ячеистого бетона значительно лучше и по теплотехническим и по звукоизоляционным чертям. Ну а как быть, в случае если применить такие плиты финансы ну никак не разрешают?
В этом случае нужно будет применить перекрытия из железобетона. Но в этом случае необходимо весьма бережно относиться к местам сопряжения плит с блоками из ячеистого бетона, потому, что вес бетонных плит практически в 3 раза больше, чем вес плит из ячеистого бетона.
В этом случае последовательность блоков, на что будет опираться плита перекрытия, армируется. Для данной цели Белорусский завод «Забудова» производит особые U-образные блоки.
Такие блоки устанавливаются в последнем последовательности перед перекрытием вместо простых блоков.
Вовнутрь U-образной полости укладывается арматура и после этого заливается бетон. В случае если возможности дотянуться U-образные блоки нет, то для их имитации возможно применить узкие блоки из ячеистого бетона.
Внешний слой должен быть более толстым — рекомендуемая толщина слоя ячеистого бетона с торца плиты перекрытия — 200 мм (необходимость в блоках таковой толщины направляться учитывать при оформлении заказа на блоки из ячеистого бетона).
И потому, что в месте перекрытия мы уменьшаем толщину слоя ячеистого бетона и, следовательно, изменяем теплотехнические характеристики стенки, то к внешнему слою рекомендуется добавить слой утеплителя (базальт, мин. вата и т.д.).
В появившейся полости, совершенно верно равно как и в прошлом случае, укладывается арматура и после этого заливается бетон.
В принципе, армированный пояс под плиты перекрытия рекомендуется делать как при применения армированных плит перекрытия из ячеистого бетона, так и при применения плит перекрытия из тяжелого железобетона, т.к. такая схема монтажа разрешает значительно лучше распределить нагрузки на стену.
А вдруг строится маленькой дачный дом, то на перекрытия также нужно будет использовать плиты? Совсем не обязательно.
На перекрытия для маленького дома возможно применять брус 150х150 мм, и устраивать их совершенно верно так же, как это делается при постройке древесного дома.
Но и в этом случае лучше под перекрытия уложить армированный пояс, что наилучшим образом перераспределит нагрузки. Балки перекрытия в этом случае укладываются на место сходу, потому, что второй возможности установить их уже не будет.
Ну а после этого длится процесс возведения стен.
Перекрытия подвала мы установили.
Что делаем дальше? Дальше начинаем строить стенки первого этажа.
Перед началом возведения первого этажа нужно совершить такие же работы по подготовке, как и в подвале.
Укладываем водоизоляционный слой (рубероид), устанавливаем угловые блоки. Ну, а продолжительнее, строим стенки, так же как и в подвальном помещении. Единственное отличие в строительных работах стен первого этажа содержится в наличии оконных проемов в несущих наружных стенках.
И, дабы выполнить их точно, нужно еще до начала кладки стен определиться с их размером и типом. И, конечно же, определиться с размерами и типом дверей. Исходя из их настоящих размеров делать дверные и оконные проёмы.
Вариант — куплю все это позже, в то время, когда выстрою стенки, тут не подходит. Не смотря на то, что на отечественном рынке отмечается возможно сообщить изобилие и дверей и окон, но любая производящая компания изготавливает их пара по-своему. Другими словами помой-му все они похожи, но…
В следствии, по окончании окончания строительства стен, Вы рискуете израсходовать ужасное время на поиски оконных и дверных блоков как раз тех размеров, под каковые Вы оставляли проемы.
И потому лучше все это купить заблаговременно.
В один момент с возведением стен устанавливают все нужные несущие перемычки.
Для этого в большинстве случаев применяют готовые несущие перемычки, каковые укладывают на узкий слой раствора. При их установке нужно выделить внимание правильности положения перемычки (указано на маркировке).
Глубина опоры для несущих перемычек должна быть равна не меньше 20-25 см с каждой стороны.
Перемычки нельзя обрезать по длине.
Арочные перемычки устанавливаются таким же методом, как и простые.
Их использование значительно снижает трудозатраты, т.к. освобождает от необходимости изготовления сложной по конфигурации опалубки, конечно от необходимости ожидать затвердевания бетона. Не побоюсь повторить слова, сообщённые в прошлой статье. Для любителей выкладывать арочные конструкции нестандартной конфигурации ячеистый бетон легко находка.
Нужно прочертить желаемую форму арки, вычислить нужные клинообразные элементы и напилить их из стандартных прямоугольных блоков. И оказавшейся арке будут питать зависть к не только соседи, но и архитекторы-специалисты. В то время, когда стенки первого этажа готовы, на них кладут перекрытия.
Процесс данный ничем не отличается от процесса установки перекрытий над подвальным помещением. Из чего лучше делать внутренние перегородки?
Какой бы дом Вы не строили громадной (для постоянного проживания) либо мелкий (садовый либо дачный), несложнее и надежней изготавливать внутренние перегородки из того же ячеистого бетона.
Какую бы современную конструкцию перегородок Вы не решили применить у себя дома (к примеру, перегородки из железных профилей и гипсоволокнистых либо гипсокартонных страниц, обширно предлагаемые компанией «ТИГИ-КНАУФ») — все равно Вам нужно будет делать какую-то сэндвич-совокупность с применением утеплителя, дабы добиться удовлетворительного уровня шумоизоляции.
А каждая сэндвич-совокупность по трудоемкости все равно существенно выше, чем кладка из блоков. Да и обойдется она пара дороже.
Для изготовления внутренних перегородок в полной мере подходят блоки толщиной 100 мм с плотностью 500.
Стенки получается достаточно прочной, шумо- и теплоизолированной и одновременно с этим достаточно легкой. Такие перегородки возможно с успехом устанавливать в летних домиках, с древесными перекрытиями (само собой разумеется при условии, что в середине пролета балки перекрытия имеет дополнительную опору).
Как связываются несущие стенки с внутренними перегородками?
Данный вопрос довольно часто появляется в связи с тем, что строить несущие стенки (наружные и внутренние) и в один момент возводить внутренние перегородки не редкость достаточно некомфортно. Внутренние перегородки перемещение. Чтобы связать несущие стенки с внутренними перегородками используется пара способов.
Хороший метод — заложить в несущей стенке штрабы (выступающие блоки).
Второй и, кстати, более несложный метод — применить железные закладные элементы.
В этом качестве возможно использовать металлические либо стеклопластиковые закладные элементы, каковые на современном рынке представлены достаточно обширно. Мы рекомендуем использовать в этом качестве элементы регулируемого подвеса, производимые компанией «ТИГИ КНАУФ».
Это достаточно недорогие изделия с антикоррозионным покрытием.
Эти элементы выгодно использовать и еще по одной причине — по окончании закладки в стенке выступающие финиши возможно отогнуть вниз, что в значительной мере снижает опасность получения травмы. При создании внутренних перегородок их снова отгибают вверх.
Щели между перекрытиями и внутренней перегородкой (в случае если таковые останутся) возможно заделать при помощи строительной пены.
Для большей долговечности выступающие углы внутренних перегородок возможно усилить железным уголком (тот же «ТИГИ-КНАУФ» предлагает их в достаточно широком ассортименте). Но делать это совсем необязательно, в случае если для внутренних перегородок использован ячеистый бетон с плотностью D=500-600.
А вот при применении для этих целей бетона с плотностью D 400, мы бы настоятельно советовали это сделать, т.к. таковой бетон имеет более низкие прочностные характеристики. [img]
В отечественных беседах мы упоминали о плитах покрытия. Что же это такое? Плиты покрытия это, как и плиты перекрытия, армированные изделия, но толщина у них не 250 мм, а 150-200.
Они существенно легче, чем плиты перекрытия, а вот теплотехнические характеристики у них такие же. Плиты покрытия выпускаются тех же размеров, что и плиты перекрытия. В зданиях для постоянного проживания перекрытия верхнего этажа возможно изготавливать из таких плит.
В следствии получается так называемая монолитная кровля. Данный вариант удачен тем, что не пригодится устраивать дополнительную теплоизоляцию кровли, потому, что и стенки, и пол, и крыша изготовлены из одного материала. И поверхность у таковой крыши получается практически идеально ровной.
Строить наряду с этим возможно не только прямую, но и ломаную крышу также, исходя, конечно, из типоразмеров производимых плит.
Кстати, в отличие от плит перекрытия, плиты покрытия, исходя из специфики примененного в них армированного каркаса, возможно подрезать. Закладывать плиты покрытия в конструкцию дома нужно, конечно, на этапе проектирования и заниматься этим обязан эксперт. Ну, а те, кто не желает иметь монолитную кровлю, смогут строить хорошую древесную конструкцию.
Единственным отличием таковой кровли будет то, что по периметру будущей крыши в последнем последовательности блоков устраивается армированный пояс.
К нему болтами крепятся древесные брусья — прогоны, а позже к прогонам крепятся все древесные конструкции. Ну, а как верно строить крышу, как сделать её вентилируемой мы обсуждать не будем.
По этому вопросу существует множество особой литературы.
И, помнится, Ваш издание посвятил этому вопросу пара обзорных статей. Стенки, перекрытия этажей и крыша готовы. Осталось установит двери и окна.
Как и чем они крепятся в проемах?
Коробки окон и дверей крепятся в проемах при помощи дюбелей. К примеру, компания «ФИШЕР» («FISHER») производит особые самораскрывающиеся дюбели для газобетона.
И производит достаточно широкий спектр таких изделий, отличающихся специфичной формой и большим диаметром (а также особые гвозди для газобетона — четырехгранные, оцинкованные, конической формы).
Изделия данной компании на отечественном рынке продаются достаточно обширно. Ячеистый бетон материал достаточно специфичный, и, потому, размещение дюбелей по отношению к краям блока и относительно друг друга, и минимальная толщина блока шепетильно оговариваются.
1 — толщина строительного элемента
2- расстояние от края
3 — расстояние в осях Как проложить в ячеистом бетоне скрытую проводку? Штрабы под электрокабель в самоё простом случае возможно проложить при помощи ручного штрабореза.
Возможно применять особую фрезу, но это опять-таки инструмент для строителей-специалистов.
самые доступным механическим инструментом, подходящим для этих целей, есть ручная циркулярная выпивала.
Нужно лишь отрегулировать глубину погружения диска в ячеистый бетон, дабы не прорезать лишнего.
Циркулярной пилой на стене делаются два параллельных прореза, расстояние между которыми равняется толщине трубы, в которую будет уложена проводка. После этого в один из пропилов вставляете, к примеру, ту же громадную отвертку и легко наклоняете её в сторону второго пропила.
Промежуток между пропилами в собственном основании. Вынув обломки, Вы получите красивую и идеально ровную штробу.
Углубления для выключателей, розеток образуются высверливанием дрелью с инвентарным сверлом. Ну, а сейчас давайте обсудим вероятные варианты внешней и внутренней отделки дома из ячеистого бетона. О некоторыхз вариантах внешней отделки мы достаточно детально говорили в прошедший раз.
Исходя из этого эти варианты.
самый простой и недорогой вариант наружной отделки — это покинуть все как имеется.
Ну, возможно чуть-чуть подчистить потеки клея и зашпаклевать ремонтным составом выбоины, в случае если таковые появились при постройке. И в таком виде дом гарантированно простоит не меньше 80-ти лет.
Тем, кому нравится дабы между блоками были весьма отчетливые швы возможно советовать вот таковой вариант внешнего оформления.
Тут с каждого блока предварительно снята фаска. Стенки, непременно, получаются прекрасные.
Но и трудоемкость у для того чтобы варианта также не маленькая, потому, что фаск5и снимаются вручную.
Второй вариант отделки чуть более дорогой — это так же все
Рандомные показатели записей:
Как быстро построить теплый дом?
Подборка наиболее релевантных статей:
Как построить баню на даче. загородные бани из бруса и бревна
Нет наслаждения больше, чем попариться в баньке за городом: запах дерева, тёплый пар, мурашки по телу по окончании шайки ледяной воды: Но, если вы…
Нет наслаждения больше, чем попариться в баньке за городом: запах дерева, тёплый пар, мурашки по телу по окончании шайки ледяной воды: Но, если вы…
Пенополистрол — политерм — теплый дом — 2
В отечественном обзоре в номере 16 мы начали говорить о новых для отечественного рынка строительных материалах, главной составляющей которых являются…
Погреб или комната подземелья. как построить погреб.
Любой, кто занимается сельским хозяйством, знает, что взять хороший урожай — это только добрая половина дела. Более непростая неприятность — сохранение…