Потому, что для России вопросотопления помещений и экономии места, многие авторы обрисовывают камины, совмещенные с печью. Видятся и очень экзотические, к примеру, в то время, когда плита низкой печи является подиной камина.
Я не вижу необходимости в таком совмещении — мы ничего не побеждаем, приобретая неудобную печь и нехороший камин из-за несовместимости сечений их труб и дымоходов.
Помимо этого, пригодится усиленный, тяжелый фундамент. Не всегда возможно подобрать эргономичное место сходу для камина и печи.
Наконец, получаются сверхсложные чертежи, в которых тяжело разобраться.
Лучше класть раздельно эргономичную печь и хороший, полноразмерный камин, а на чердаке вывести их дымоходы боровами в двухканальную трубу.
Видятся и разные советы по конструктивному увеличению теплоотдачи каминов. 1. Заделка в дымосборник либо дымоход нескольких труб для выхода вверх нагретого воздуха.
Это очень неудачное ответ: а) сечение труб мало, мелок и количество нагретого воздуха;
б) металл труб, расширяясь, портит кладку;
в) верхний нагрев некомфортен;
г) трубы сужают «живое» сечение дымохода, создавая завихрения. 2. Над дымосборником дымоход делается в виде сварной трубы прямоугольного сечения, обложенной с зазором стенкой в 1/4 кирпича с «окнами» для воздуха. Это лучше прошлого варианта, но тут также верхний нагрев, в то время, когда «голове жарко, а ногам холодно».
3. Топка с трех сторон обкладывается в 1/4 кирпича — очень страшный проект из-за громадных нагрузок сверху.
4. К камину, как к печи, позади пристраивается отопительный щиток.
Трудновыполнимая, но время от времени вероятная конструкция, в случае если маленький щиток (колпакового типа с малым сопротивлением перемещению газов) ставить этажом выше. 5. самоё удачное ответ по повышению теплоотдачи воплощено в импортных камерных конструкциях. Но эти «камины» через чур дороги, в кустарных условиях невыполнимы.
Это легко добротная имитация камина, совмещенная с печью.
Камера-топка выполнена из металла с поддувалом, герметичными дверцами и трубой из жаростойкого стекла, через каковые и виден пламя. Камера через воздушный промежуток обкладывается кирпичными стенками с «окнами» для циркуляции воздуха.
В этом «гибриде» камина и печи мелка часть теплового излучения, нет и «живого» огня, но количество нагреваемого воздуха велик.
Предлагаю вам собственную конструкцию камина с нижним прогревом, несложную по изготовлению.
Для дачи либо садового домика, где нет другого отопления, он превосходно подойдет, его КПД ~ 40%.
Преимущество его и в том, что всю кладку возможно вести красным кирпичом на глиняном растворе, поскольку самый нагреваемый и трудоемкий «зуб» выполняется в виде железного короба, открытого с торцов. Он-то и является теплообменником.
По вашему жажде края портала возможно покинуть открытыми, выполнить в виде стены с окнами, а возможно за стенкой сделать целую теплую лежанку, об этом чуть позднее.
Камин проектируется и кладется как простой, до второго либо третьего последовательности топки, позже делается короб, он заделывается в кладку. Потом — все, как ранее обрисовано.
Если вы захотите иметь теплую лежанку и одновременно хороший теплоаккумулятор, обрисую ее конструкцию.
Лежанка кладется без фундамента, в случае если полы опираются на добротные лаги. Тут трещины в перекрыше, как вы осознаёте, никакой роли не играются.
Задняя опорная стена кладется в кирпича «на постель» с отступкой от наружной стенки дома в 12-15 см, и прекрасно наряду с этим, в случае если это пространство заполнить несгораемым теплоизолятором типа шлака либо керамзита, либо хотя бы на наружной стенке закрепить «Изолон», «Изовер» и тому подобное.
Переднюю стенку нужно выполнить так, дабы нижние окна были около топки, а верхние — как возможно дальше от нее и на два последовательности ниже перекрыши. Стены кладутся по окончании контроля и сушки камина его работы.
Перекрыша (в два последовательности плашмя) опирается на последовательность колонн, выполненных кладкой «колодцем» на ребро по два кирпича на последовательность (все на цементном растворе, добавка глины для пластичности около 5%).
По окончании закрытия и топки заслонок окна и лежанка закрываются ковром либо одеялом — так тепло хранится весьма долго.
Подобно возможно закрыть и другую сторону короба. В случае если наряду с этим вторую заслонку выполнить высоко, эффект «термоса» будет прекрасно выражен.
В таком камине громаднейшую трудность воображает изготовление короба.
Попытаюсь детально обрисовать целый движение работ. Итак, камин мы спроектировали и дошли до 2-го либо 3-го последовательности топки — опоры короба. По чертежу топки «в профиль» определяем угол наклона стены «зуба» и ее высоту.
Толщина короба (между стенками) принимается 10- 12% для малых топок, 10-12 см — для средних и громадных. Протяженность определяется по топке и равна ее наружной ширине недалеко от «зуба» плюс припуск по 25-30 см на каждую сторону для дополнительного создания «коробки» из засыпки и кирпича песком для герметичности. СОВЕТ.
Этот прием — засыпка песком кирпичного либо железного кожуха-коробки прекрасно герметизирует места, где металл при нагреве может «двигаться» либо расширяться по сечению. Так прекрасно стыковать переход от железной трубы в кирпичную стенке и напротив, при обкладке трубы кирпичом и тому подобном, выходы из печки и проходы через железные стенки труб «буржуек». Потом, прочертив короб по месту, определим «высоту» короба Нк, другими словами ширину страницы при раскрое.
Попытайтесь, дабы на чертеже верх и низ короба были на уровне швов. Изюминкой конструкции короба являются связи, исключающие коробление при нагреве. Они привариваются позади лицевой стены, проходят через заднюю стенку и варятся снаружи, что светло из чертежа.
Связи выполняются из прутков диаметром 10-12 мм, из мягкой стали.
Короб изготавливаем так: 1. Из страницы мягкой стали d = 4—5 мм вырезаем 4 страницы, попарно однообразных. Нержавейка красиво смотрится, но кое-какие ее марки дают сильное коробление. 2. Заготовьте связи длиной, равной расстоянию между стенками короба (измеряем по перпендикуляру).
Прибавьте 7—8 мм на толщину задней стены и сварной шов. Количество связей определим так: на задней стенке совершим 4 линии в 15 см от краев.
В оказавшегося прямоугольника в шахматном порядке отметим последовательности точек с шагом около 15 см; между последовательностями то же расстояние.
Так мы определим количество стержней-связей. 3. Лишь в задней стенке просверлим по диаметру стержней отверстия по точкам. 4. Наложите заднюю стенку на тыльную сторону передней и сместите вниз ненамного.
Прочертите периметр отверстий — вы наметили места будущей приварки стержней. 5. Снимите фаски 2 х 45° с торцов стержней, приварите их на отмеченные места с контролем и прихваткой перпендикулярности к странице в двух плоскостях. Примерьте, проходят ли стержни в отверстия задней стены.
Если не проходят, гнуть и стучать по стержню запрещено!
Нужно подпилить отверстие либо сам стержень, в противном случае деформируется лицевая плоскость. Возможно и легко рассверлить все отверстия.
6. Положите на плоскость переднюю стенку стержнями вверх на края ее подберите 4 древесных бруска толщинок равной расстоянию между стенками, и на них, как на опору, положите заднюю стенку, попав стержнями в отверстия.
В обязательном порядке тут же положите верхнюю и нижнюю стены, «утопив» вовнутрь на 4-6 мм для сварного шва, прихватите их сваркой. 7. Обварите целым швом торцы стержней и стыки стенок, оббейте шлак по окончании остывания.
На высоте 13 см от верха задней стены к торцам стержней либо, в случае если попадает, к странице приварите два прута диаметром 5—6 мм, длиной 50-60 см. Они позже загибаются за стенку и просто поддерживают короб при закладке кирпичом. Короб готов.
Предстоящую кладку совершим так: 1. Закрепим короб на месте, пропустив через верх его Долгий брус и оперев края бруса на опору — стопку кирпичей, козлы и тому подобное.
Низ поставим на растворе на место, прутки по ходу после этого за заднюю стенку. 2. Отойдя наружу на 4-5 см от внутреннего контура топки, обмотаем короб в 2~3 слоя шнуром асбеста диаметром 10—15 мм, легко «подклеив» раствором. Это будет уплотнение.
3. Потом ведём кладку, как простую, подрезая углы кирпичей по плоскостям кожуха.
Кстати, эти углы легко чертить графитом, не доводя по стенке кирпич, а к кожуху приложить брусок и с трех сторон совершить по кирпичу линии. 4. За кожухом образуется плоскость. Засыпем ее сухим песком и на нее положим кирпичи, образующие площадку «зуба».
5. Около выступающих финишей кожуха выкладываем в 1/4 кирпича на цементном растворе стены «коробки»; засыпанный в том направлении выше кожуха песок уплотнит стенки периметра и соединение кожуха топки.
Снаружи торцы кожуха для циркуляции воздуха должны остаться свободными, возможно и в стенке покинуть проходы по форме кожуха. Мы взяли очень деятельный теплообменник с выходом тепла снизу, поскольку кожух стоит в самом прогреваемом месте камина!
Рандомные показатели записей:
Печь на дровах, камин своими руками повышение КПД потоком воздуха!
Подборка наиболее релевантных статей:
-
Выбор места Расчеты параметров камина Как выстроить камин — материалы Строительство фундамента печи и Камины — фундамент из бутобетона Рабочие чертежи…
-
Французские камины от шемине филипп
Что окажет помощь не ощущать одиночества в громадном доме либо сделать домашние вечера спокойными и романтичными? Само собой разумеется — камин. Как…
-
Камин — источник тепла и символ благополучия
Камин — это самый древний элемент жилища. Он начал складываться еще в эру неолита как круг из камней, оправа для огня, на которой древние люди готовили…
-
Камин Печь Что такое печь-камин Камин в квартире! Как верно растопить печку Цена При всем обилии отопительных устройств ни один из них не владеет столь…