В течение нескольких столетий во всех государствах Европы очаг помещался, как прежде, на полу в центре помещения, а дым выходил через отверстие в крыше. Об изобретении дымохода в Англии существует рассказ, словно бы бы во время завоевания Англии норманнами (в 1066 г.) многие битвы происходили на крышах крепостей, и дым, выходивший из отверстия крыш, мешал сражаться воинам.
Тогда-то и додумались перенести очаг из центра пола к наружной стенке, а дым отводить по трубе, вделанной в эту стенке.
Так был изобретен дымоход. Первобытная печь была «целый дом»: пол был очагом, а крыша с отверстием-дымоходом.
Мы в праве заявить, что было время, в то время, когда люди жили в печке. В таковой печке человек начал жарить и варить. Древние египтяне, греки, кроме того, пожалуй, и римляне не умели прекрасно отапливать собственные дома.
У древних народов, культуру которых мы восприняли, была достаточно примитивная печь: костер на полу (очаг) и отверстие в крыше. Одной из составных частей старо-римского дома был так называемый «атрий», по-русски — «тёмное место» («атер» — тёмный), т.е.
закоптелое от дыма очага место.
Дабы достигнуть лучшего результата, угольям данной переносной печки давали вначале прогореть вне дома и вносили после этого в помещение. [img] Римляне являются изобретателями кроме этого «центральных бань» — тёплых помещений для мытья с центральным отоплением. В Риме «термы» соответствовали отечественным клубам: тут были залы для философских бесед, галереи , библиотека, помещения для физических упражнений и игр и, наконец, тёплые бани.
Римские бани превосходны тем, что топка пребывала у них внизу и при помощи труб разные помещения горячим воздухом нагревались до различной температуры. Кроме отопления бань, хорошая печка нужна была древним римлянам еще вследствие того что в эру расцвета римской империи римляне сделались любителями вкусно покушать. В течение нескольких столетий во всех государствах Европы очаг помещался, как прежде, на полу в центре помещения, а дым выходил через отверстие в крыше.
Об изобретении дымохода в Англии существует рассказ, словно бы бы во время завоевания Англии норманнами (в 1066 г.) многие битвы происходили на крышах крепостей, и дым, выходивший из отверстия крыш, мешал сражаться воинам. Тогда-то и додумались перенести очаг из центра пола к наружной стенке, а дым отводить по трубе, вделанной в эту стенке. Так, словно бы бы, был изобретен дымоход. Разнообразие печей
В начале будет совсем нелишним поведать о классификации печей.
Прежде всего направляться поделить кирпичные и железные печи. Мы будем говорить лишь кирпичных.
Железные печи возможно и хороши в некоторых случаях, но в случае если речь заходит о строительстве квартир, то ориентироваться на них не нужно.
Прежде всего вследствие того что такое отопление вредно для здоровья. По существующим гигиеническим нормам температура поверхности нагревательных устройств не должна быть больше 70 °С.
Дело в том, что при более больших температурах происходит пригорание пыли, содержащейся в воздухе, с выделением вредных веществ.
Возможно, многим приходилось ощущать в помещениях с буржуйками запах «горелого металла», либо, по крайней мере, слышать выражение «печь выжигает кислород». Данный самый неприятный запах и имеется продукты сухой перегонки пыли. на данный момент почему-то об этом забыли, не смотря на то, что еще в конце 19–начале 20 века данный вопрос был узнан.
Тогда, как и по сей день, в моду стали входить заморские железные печки.
Прекрасное литье, никелированные ручки, красивые ножки…
Давайте более прислушиваться к отечественному опыту, поскольку как раз у нас самые богатые традиции печного дела. Итак, кирпичные печи бывают: Отопительные. Они предназначены лишь для отопления помещений.
К ним, например, относится и упомянутая выше «голландка».
В сложившимся лексиконе печников, «голландка» — это маленькая прямоугольная отопительная печь. Само наименование показалось в семнадцатом веке, в то время, когда печи облицовывались изразцами, а последние завозились из Голландии.
Отопительно-варочные печи предназначены как для отопления, так и для того чтобы.
В случае если печь имеет духовой шкаф и плиту, то ее довольно часто именуют «шведкой». Этимология термина точно не известна.
Существует вывод, что при Петре I военнопленные шведы устроили мануфактуру по производству изразцов, из этого и наименование. Русские либо духовые печи в принципе они также относятся к отопительно-варочным, но по множеству собственных возможностей это воистину неповторимый аппарат. [img] Банные печи.
Настоящая банная печь для русской (так сообщить хорошей) парной обязана создавать температуру в парилке 60–80 °С.
Камни должны пребывать в печи, за дверкой, и раскалятся докрасна.
Для этого их нагрев должен быть прямым (другими словами пламя проходит через камни). Банная печь трудится в условиях повышенных тепловых нагрузок, исходя из этого является сложное и дорогое изделие. Камины.
Камин на данный момент весьма популярен.
Кое-какие мастера занимаются лишь каминами.
Да что мастера, творческие коллективы и целые фирмы.
Имеется еще печи особого назначения, конечно конструкции, объединяющие перечисленные выше типы, к примеру, печь с камином. В случае если мы обратимся к сельскому быту, то печь как была предметом необходимости, так и осталась. Кроме этого и на дачах небогатых жителей она не поменяла собственных функций.
Но сейчас показались такие понятия как коттедж либо элитное жилье.
Отопление в таком жилье в основном центральное.
Так что печь (камин) более является предметом дизайна интерьера и высказывает идею домашнего очага. Это, само собой разумеется, предъявляет особенные требования к ее внешнему виду. Обычно уровень качества отделки ответственнее теплотехнических черт.
Современный рынок воображает немыслимые возможности для этого, одни лишь керамические плитки чего стоят: ровные, рельефные, под дикий камень, различных расцветок.
К некоторым интерьерам весьма подходят печи одетые изразцами.
Но это товар штучный, и потому достаточно дорогой. Актуальные тенденции в печном деле
Прежде всего изменился, само собой разумеется, внешний вид печей.
В связи с возникновением новых отделочных материалов и разнообразного (а также фасонного) кирпича улучшилось уровень качества отделки. В случае если раньше стандартом была отделка «под штукатурку», то сегодняшний стандарт — «под расшивку».
Взявшие широкое распространение инструменты для обработки камня, алмазный инструмент, разрешают делать весьма увлекательные вещи, к примеру прекрасные кирпичные арки.
Обширно представлена фурнитура для печей финского производства, действительно, она приблизительно раз в 20 дороже отечественной, но уровень качества литья выше. Изменился и подход к конструированию печей.
Раньше строились печи по большей части канальных совокупностей, на данный момент же все больше мастеров отдают предпочтение безканальным (колпаковым) конструкциям. Большое количество показалось печей, совмещенных с каминами, и печей-каминов. Тут нужно пояснить: печь с камином — это камин встроенный либо пристроенный к печи.
В таковой конструкции две топки — печная и, фактически, камин. Нужно, дабы боковые и задняя стены камина нагревались при топке печи — это увеличит теплоотдачу устройства. Печь-камин имеет одну топку с топочной дверкой повышенного размера (к примеру, 50 x 50 см), в большинстве случаев финского производства со стеклом.
Совокупность задвижек разрешает направлять газы или в совокупность дымооборотов, или прямо в трубу. В режиме печи топочная дверка закрыта, а дым направляется в каналы печи.
Если вы желаете налюбоваться открытым огнем, то открываете задвижку прямого хода и топочную дверку. Печь трудится как камин. К преимуществам таковой схемы возможно отнести возможность изготовления маленького по размеру изделия. [img] Серьёзное начало
Кладка печи — сверхсложное дело.
Исходя из этого перед тем как складывать печь у себя дома, помогите сложить печь соседу. На практике обучитесь.
Для кладки печей требуется красный кирпич, нормально обожженный.
При простукивании он издает чистый железный звук, прекрасно колется, тешется, при падении не рассыпается, а раскалывается на большие куски. Пережженный кирпич — чёрный, покрытый стекловидной пленкой.
Недожженный кирпич — бледно-розовый, при простукивании издает глуховатый звук, а при падении рассыпается на небольшие кусочки.
На строительных рынках Подмосковья и Москвы вам легко смогут реализовать печной кирпич, что, в действительности, таковым не есть. И не верьте тем «печникам», каковые предложат вам сложить печь «с расшивочкой» швов. Шов в печной кладке должен быть как возможно уже, порядка 5 мм.
А на таком шве сделать расшивку шириной в 1 сантиметр вероятно лишь методом стесывания граней у кирпича вручную.
Вряд ли «печник с улицы» будет это делать. И не разрешайте для кладки вашей печи либо камина применять глину, выкопанную в конце вашего земельного надела. на данный момент молотую глину, быть может, приобрести чуть ли не на любом рынке.
Но у различной глины различная и жирность, а соотношение песок/глина для раствора может выяснить лишь эксперт.
Футеровку перекрытий и топливников над ними при топке углём делают из огнеупорного (шамотного) кирпича, при топке бурым углем — из тугоплавкого кирпича. Не допускается кладка дымовых труб и печей из силикатного кирпича; его возможно использовать лишь для кладки части трубы, расположенной над крышей.
Кладку печи нужно вести с узкими и полными швами.
Толщина швов кладки из красного кирпича не должна быть больше 5 мм, а при кладке из огнеупорного кирпича — 3 мм. Нужно, дабы все вертикальные швы каждого горизонтального последовательности кладки особенно в углах печи перекрывались кирпичами вышележащего последовательности.
Перевязка должна быть в половину, а в отдельных случаях — в четверть кирпича.
В виде исключения вертикальный шов возможно оставлять не перекрытым только на высоте двух последовательностей кладки.
Особенное внимание направляться обращать на тщательную перевязку вертикальных швов при устройстве противопожарных разделок. Своды кладут по заблаговременно заготовленной опалубке без сквозных кольцевых швов.
Толщина швов кладки свода — не более 3 мм.
Кладку из огнеупорного и тугоплавкого кирпича не нужно перевязывать с кладкой из обычного (красного) кирпича благодаря отличия их коэффициентов расширения. Не нужно смазывать глино-песчаным раствором внутренние поверхности топливника, камер и дымоходов для нагрева воздуха.
Внутренние поверхности каналов и дымоходов печи дымовых труб нужно швабрить мокрой кистью либо тряпкой через каждые пять-шесть последовательностей кладки, дабы на стенах не оставался глино-песчаный раствор.
Колосники устанавливаются так, дабы зазоры были параллельны оси топливника, причем между кирпичной кладкой и колосниками предусматривают зазор в 5–10 мм (в зависимости от длины колосника).
При топке углем и наличии герметически закрывающихся топочной и поддувальной створок нужно во всех задвижках и вьюшках печи делать отверстия диаметром 10–15 мм (чтобы не было проникновения газов из печи в помещение при преждевременном закрытии трубы). В этом случае допускается установка одной задвижки. [img] Куда поставить печь?
Ответ на данный вопрос зависит от того, планируете ли вы отапливать (в случае если печь отопительная) одну либо пара помещений.
В случае если печь обогревает одну а также две помещения, ее задняя (либо боковая) стена отстоит от стенки помещения. Данный промежуток нужен чтобы все поверхности печи имели возможность отдавать тепло воздуху.
Ширина промежутка должна быть не меньше 15 см.
Ну, и более чем на два метра также отодвигать печь от стенки неразумно, в случае если дымоход в стенке — через чур долгая окажется газовая перемычка.
По большому счету сперва необходимо выбрать место установки трубы, если она стоит на своем фундаменте, либо место выхода трубы через перекрытие. Помимо этого, ясно, что печь лучше ставить в углу помещения — не так мешает, но не весьма на большом растоянии от двери, дабы не таскать дрова либо иное горючее через всю помещение.
Имеет суть ставить печь так, дабы топка выходила в сени, на веранду, в коридор и т.д. — в помещении и чище, и просторнее.
Терминология
Мы уже знаем, что каждая печь складывается из топки, устройства для отбора тепла (дымохода) и трубы. Топка. Это, непременно, сердце печи.
Она является камерой , где сгорает горючее. Дно данной камеры (под) имеет отверстие, закрытое прутьями–колосниками (в большинстве случаев из чугуна).
Колосники, вернее щели (либо просветы) между ними, необходимы чтобы: • свежий воздушное пространство имел возможность поступать к месту горения;
• зола имела возможность ссыпаться из топки вниз. Для загрузки дров, угля либо другого топлива помогает топочная створка в передней либо боковой стенке печки. Замыкают количество свод и топки стенки.
Камера под топкой именуется поддуваю. Как светло из заглавия, она нужна для поддува воздуха в топку (через колосники). Помимо этого, поддувало является зольником.
Зола, образующаяся при горении горючего, через колосники попадает на дно поддувала, откуда ее возможно удалить через поддувальную створку.
Как уже было сообщено, для горения горючего нужна тяга, другими словами постоянный приток свежего воздуха и оттекание дыма. Это перемещение обеспечивается за счет того, что тёплый воздушное пространство, как мы знаем, легче холодного и потому сам поднимается вверх. Самотяга — это превосходное свойство печи.
Благодаря ей, не нужен насос либо вентилятор, дабы подавать в зону горения кислород (воздушное пространство) и удалять продукты сгорания горючего.
Тяга обеспечивается высотой трубы: чем выше труба, тем посильнее тяга. Из-за чего так получается? Представьте себе, что вместо створки поддувала установлена эластичная пленка.
Изнутри на нее давит столб тёплого воздуха, высотой до верхнего среза трубы.
Плотность воздуха зависит от температуры. При комнатной температуре кубометр воздуха весит 1,2 кг. От территории горения до выхода из трубы температура падает от 600 до 110–120 °С.
В случае если принять среднюю температуру тёплого воздуха за 140 °С, то его кубометр весит приблизительно 1,1 кг (в конечном итоге — еще меньше).
В случае если внутренний количество дымовой печи и трубы равен одному кубометру, то на отечественную эластичную перегородку изнутри давит тёплый воздушное пространство с силой 1,1 кг, а снаружи, из помещения, — холодный с силой 1,2 кг. Отличие образовывает 0,1 кг. Это и имеется то давление, которое гонит из помещения воздушное пространство в печь и снабжает самотягу.
При сгорании 1 кг горючего настоящая печь потребляет до десяти метров3 воздуха. Это, кстати, снабжает хорошую вентиляцию помещения.
направляться не забывать, что в большинстве случаев печь сконструирована так, дабы, в то время, когда она прогреется и установится рабочий режим, обеспечить наилучшие параметры: хорошая тяга, полное сгорание горючего, экономичная работа печи (действенное применение тепла).
Но в начале работы печи, при растопке, печь может трудиться неэффективно: тяга нехорошая, поскольку дымовые каналы заполнены холодной воздушной массой; может случиться опрокидывание газовой струи; дым валит из печки в помещение.
Требования к устройству каналов печи при растопке и при установившемся режиме противоречат в известной мере друг другу. Об этом нужно не забывать, выбирая тип печи.
Неприятность решается или особым устройством печи, или дополнительными задвижками, каковые разрешают при растопке направлять перемещение дыма вторым методом, снабжающим стремительное установление тяги; в то время, когда печь прогреется, задвижки переводят в положение, снабжающее наилучшую работу печи в рабочем режиме.
Для выхода дыма в топочной камере, своде либо стенке имеется хайло (либо прогар), которое ведет в ту часть печи, где накапливается тепло.
Не смотря на то, что, само собой разумеется, стены печки также его накапливают и позже медлительно отдают.Конструкция топки зависит от вида горючего. Дымоход. В противном случае его именуют дымооборот.
В то время, когда дымооборот не есть частью печи, он именуется тепловым щитком.
В любом случае дымооборот это совокупность каналов в кирпичной кладки. Проходя по этим каналам, дым нагревает их.
Конструкция дымохода зависит и от того, сколько тепла приносит с собой дым, и от того, какую его часть нужно поглотить, перед тем как оно «вылетит в трубу» (вообще-то, кавычки тут не необходимы).
Несложный (малооборотный) дымоход — с двумя поворотами: участок прямого хода, обратного, и опять прямого, что по сути уже труба). Поворот из подъемного канала в опускной именуют перевалом, из опускного в подъемный — подверткой.
Для повышения поверхности теплосъема опускной участок может складываться из нескольких параллельных каналов. Более сложный дымоход — со многими поворотами (многооборотный). Дымоход очень важный элемент печи.
Хороший дымоход обязан владеть: • нужной нагреваемой поверхностью.
Если она мелка, вы станете отапливать улицу, а не помещение; в случае если громадна—через чур холодный дым будет выделять конденсат (тёмную жидкость с неприятным запахом, разрушающую кладку дымохода и трубы). • оптимальным поперечным сечением каналов. Если оно громадно, то скорость дыма мелка, соответственно, пригодится чересчур громадная поверхность дымохода, дабы успеть забрать у дыма тепло.
В случае если сечение мало, уменьшится дым и тяга не будет целый уноситься в трубу, а кислорода не хватит для поддерживания горения, так что вам дастся мало тепла, но в избытке дыма и угарного газа. Да и сажа будет скоро скапливаться в дымоходе. • по возможности сглаженными и стесанными острыми кромками на поворотах (кстати, повороты, т. е. подвёртки и перевалы должны иметь сечение площадью в 2 раза больше сечения главного канала); ровной поверхностью кладки — как за счет применения отборного кирпича с поверхностью без трещин, так и за счет тщательной, без уступов, кладки и бережно заглаженных швов (особенно это относится к верхней части, перекрыше горизонтальных участков — так как как раз по верхней части сечения канала скользит дым, и каждые неровности, подтеки раствора, трещины приводят к скоплению сажи); • герметичностью (отсутствием щелей); • конструкцией, снабжающей удобство чистки сажи и регулировку тяги (створки, именуемые чистками, и задвижки либо вьюшки).
Рекомендации
Топливник для дров направляться укладывать слоем 30–35 см. Воздушное пространство поступает через поддувальную дверку, проходя через колосниковую решетку. По мере сгорания горючего слой появившихся углей перекрывает отверстия колосниковой решетки, и поступление воздуха к концу топки уменьшается.
Так, верный выбор конструкции топливника, его колосниковой решётки и скосов обязан содействовать оптимальному поступлению воздуха на горение в ходе всей топки.
Для воспламенения дерева температура должна быть примерно 300 °С. Топливник для торфа с высокой влажностью (более 25%) колосниковую решетку рекомендуется устраивать из двух частей, одна из которых наклонная.
Наклонная часть снабжает предварительное подсушивание торфа в топливнике, а на горизонтальной части тем временем будет происходить горение.
Прозоры колосниковой решетки для торфа должны быть не более 8–10 мм, дабы несгоревшие частицы не проваливались через нее. Топливник для угля.
Горение угля сопровождается громадным энерговыделением и более большой температурой, чем при горении дров (900–1200 °С вместо 800–900 °С), помимо этого нужен повышенный (примерно на 70 %) расход воздуха.
Температура для воспламенения угля превышает 600 °С. Высота колосниковой решетки не меньше 40 мм, дабы избежать ее деформации.
Толщина слоя топлива должна быть равна 90–200 мм для поддержания большой температуры раскаленных обеспечения и углей стабильного горения.
Дабы угли не выпадали из топливника, колосниковую решетку располагают ниже его створки не меньше чем на 2 последовательности кладки.
Печная отделка
Для внешней отделки печей используют футляры из листовой стали, облицовку изразцами, штукатурку либо затирку поверхности печи с расшивкой швов. В печах, заключенных в металлические футляры, кирпичная кладка обязана хорошо соприкасаться с внутренней поверхностью футляра, наряду с этим швы между футляром и кладкой возможно заливать глино-песчаным раствором.
Для сохранения верной формы футляра необходимо избегать выпирания отдельных частей кладки, и: футляр для прямоугольной печи изготовлять из кровельного металлического страницы весом не менее пяти килограмм, для круглой печи — не менее четырех килограмм. Соединять страницы посредством твёрдых фальцев с усилением изнутри полосовой сталью. Крепить к внутренней поверхности футляра кляммеры из пачечной стали с заделкой их финишей в кладку.
Усиливать футляр с внутренней стороны ребрами жесткости из полосовой стали.
Использовать для того чтобы гофрированную сталь; вертикальные швы звена футляра («бурака») необходимо соединять плоским фальцем; снаружи футляр покрывать печным лаком. Облицовку печи изразцами ведут в один момент с кирпичной кладкой.
Заготовленные для облицовки глазурованные изразцы сортируют по оттенкам глазури; для каждого зеркала подбирают глазурь одного оттенка либо с постепенным, малозаметным переходом.
До установки на место изразцы направляться пригнать: для этого легко срубают их неровные кромки, спиливают по шаблону и отшлифовывают точильным камнем. В каждом последовательности установку начинают с угловых изразцов.
При установке изразца под румпу снизу подкладывают густой раствор, а на нижнюю кромку наносят узкий и более жидкий слой. По окончании угловых устанавливают промежуточные (стенные) изразцы с прокладкой раствора лишь под низ румпы.
Вертикальные швы, образуемые боковыми кромками, раствором не заполняют; изразцы кладут насухо близко друг к другу и уже на месте усиливают раствором, которым заполняют промежуток между румпами устанавливаемого и установленного изразцов; в любой изразец вставляют равный его длине штырь из проволоки диаметром 4–5 мм с загнутым верхним финишем; верхний и нижний финиши штырей связывают проволокой, которую скручивают гвоздем и заделывают в кладку.
Румпы изразцов заполняют смесью из кирпичного щебня и раствора.
По окончании просушки печи швы между изразцами расшивают мелом, растворенном в яичном белке. Оштукатуривают печь лишь по окончании того, как она совсем просушена, а после этого протоплена повышенной порцией горючего (для получения больших сдвигов кирпича при нагреве).
Штукатурку наносят слоями на предварительно промытую, очищенную от глины и прекрасно разогретую поверхность печи, обильно намоченную водой, причем толщина штукатурки должна быть 1–1,5 см.
Крайне редко печь возможно окрашивать масляной краской по серпянке, наклеенной на оштукатуренную поверхность. Для этого на совсем сухую штукатурку наносят жидкий слой масляной шпаклевки, на которую сразу же натягивают без морщин и складок серпянку.
Выступившую на ее поверхности шпаклевку удаляют.
По окончании окончательной просушки шпаклевки и серпянки создают вторичную шпаклевку, а по окончании подсыхания печи — окраску масляной краской.
До сдачи в эксплуатацию печь должна быть просушена, для чего на колосниковой решетке в течение 1–1,5 часов поддерживают легкий пламя; топочная и поддувальная створки, задвижка либо вьюшка должны быть как на протяжении топки, так и по окончании нее всецело открыты. Печь протапливают 2 раза в день, неспешно увеличивая количество горючего, пока наружные стены прекратят отпотевать и печь просохнет.
Твитнуть Виталия Львова
Рандомные показатели записей:
Удачный эксперемент, классная печка получилась. Комбинированная печь своими руками.
Подборка наиболее релевантных статей:
-
Банные печи-каменки (продолжение)
Малогабаритная печь-каменка с верхним размещением бака для воды Конструкция. На рисунке продемонстрирована малогабаритная печь-каменка с водогрейным…
-
В случае если по радостному стечению событий вы стали обладателем загородного дома, оснащенного древним и надежным печным отоплением, вам обязательно…
-
камины и Дровяные печи столетиями употреблялись народом, а гениального печного мастера уважали и ценили. Печной мастер был при доме как домашний врач….
-
Выбор места Расчеты параметров камина Как выстроить камин — материалы Строительство фундамента печи и Камины — фундамент из бутобетона Рабочие чертежи…