Метод сухой кладки камней

      Комментарии к записи Метод сухой кладки камней отключены

С сухой кладкой камней я столкнулся в первый раз более 20 лет назад, по окончании приобретения садового участка, на котором было большое количество известняка. Тогда я выстроил из камней открытый очаг круглой формы, выложив его на высоту 50 см способом сухой кладки. Опыта таковой работы у меня было мало, в литературе об этом тогда практически не писали.

Но как бы то ни было, данный очаг простоял 15 лет фактически без ремонта.

Стиль, которого я придерживаюсь — естественный природный экологический сад. Все ведут борьбу с сорняками, а у меня они соседствуют, дополняют и оказывают помощь выжить культурным растениям. Так как участок расположен на склоне, а перепады рельефа в некоторых местах велики, то приходится возводить подпорные стены.

Все время ищу что-то новое в перепланировке, перелопачиваю тонны грунта, перестраиваю и переношу стены, что и разрешило накопить большой опыт при возведении стенок способом сухой кладки. Основное, на что нужно обратить внимание, состояние грунта на месте будущей стены. Грунты в основании стены не должны подвергаться морозному пучению, растворяться грунтовыми водами и размываться.Метод сухой кладки камней

направляться учитывать да и то, как залегают пласты грунта, поскольку при наклонном их размещении один пласт будет скользить По другому. В следствии под действием сил морозного пучения может происходить подъем стены либо ее части, а после этого при неравномерном оттаивании грунта — опускание стены, что довольно часто ведет к ее деформации и разрушению.

Дабы осадка стенок была равномерной по всей ее площади, и не появлялось дополнительных напряжений из-за неравномерной нагрузки на грунт, принципиально важно распределять камни, равные по весу, на всей протяженности последовательности кладки. При постройке декоративной стены, не связанной боковыми сторонами с грунтом, я в зависимости от состояния грунта либо устраиваю песчаную подушку («постель») под подошву стены, либо грунт, либо же, напротив, трамбую его.

В случае если имеется глиняный пласт, то песок укладываю на глубину 20 см и на ширину, равную ширине подошвы плюс 20-25 см на сторону. Насыпаю песок слоями по 5 см, любой слой проливаю водой и трамбую. В случае если стена — не тяжелая, то начинаю кладку через месяц, в случае если же стена — широкая и долгая, то лучше отложить кладку в будущем году.

Перед возведением стены я обкладываю камнями то место, где будет сооружение.

Камни располагаю «по росту» сперва большие, позже средние и после этого небольшие, а, помимо этого, заблаговременно «на глаз» подбираю их по конфигурации, дабы они доходили друг к другу. За это же время подготавливаю 2-3 зубила по камню с различными углами заточки, тяжелый молоток, молоток — кирочку, рукавицы и защитные очки. Для подошвы беру камни громадного размера в виде плит.

Укладываю их на «постель» и прохожу по выложенному основанию пара раз. В случае если какой-либо камень под ногами шатается, то подправляю под ним песчаную подушку и прижимаю его соседним камнем. С перевязкой по швам укладываю второй последовательность и последующие.

Наряду с этим кладу камни так, дабы и их центр тяжести был направлен вовнутрь кладки.

Ни за что камень не должен «стремиться» наружу.

В рядах укладываю камни с таким расчетом, дабы они как возможно больше соприкасались между собой поверхностями (гранями) и не сдвигались. В случае если стена — широкая, то вертикальные швы вкладке делаю не сквозными и перевязываю камнями верхнего последовательности продольные и поперечные швы нижнего последовательности.

По каждому уложенному последовательности совершаю «променад» с целью обнаружения качающихся камней.

Дабы камень не шатался, подкладываю под него маленький камень-клин из более прочной породы, чем известняк, либо заменяю качающийся камень вторым. С каждым рядом размер укладываемых камней уменьшаю, а верх стены (если она имеет горизонтальную площадку) засыпаю щебнем.

Стена, выстроенная мною таким методом, имела ширину подошвы — 70 см, ширину вершины — 40 см, высоту — 1500 см, длину — 4000 см.

Она простояла у меня на участке 12 лет и не испытала больших деформаций.

В связи с очередной перепланировкой участка она была разобрана, а из камней я сделал две лестницы и проложил дорожки.

Не нужно думать, что все так скоро и легко. В действительности время от времени приходится перебрать 5-7 камней прежде, чем отыщешь подходящий камень, что будет хорошо, не двигаясь «сидеть» в кладке.

Вот из-за чего я рассыпаю камни «веером» перед стенкой.

Этим приемом хоть мало, но облегчаю себе работу по перетаскиванию камней. Подпорные стены, по моему точке зрения, строить существенно проще и стремительнее.

Но на грунт под их основанием необходимо обращать такое же внимание, как и на грунт при постройке декоративной стены.

Помимо этого, подпорные стены может уничтожить оползень, что появляется при наклонном размещении пластов грунта.

Раньше я делал подпорные стены, как рекомендуют в литературе по садовому дизайну, другими словами опирал каменную кладку конкретно на утрамбованный открытый грунт склона.

Как правило при таком методе строительства через пара лет в щелях между камнями прорастала трава, и стена получала неопрятный вид. Выпалывать, вернее, выдергивать растения было нереально, поскольку корни врастали в камни, распирали их и разрушали стенке.

Сейчас же я, перед тем как укладывать камни, в обязательном порядке устраиваю защиту от сорняков.

В одном случае это — страницы резины от надувных лодок и старых шин, в другом — страницы пластика и ветхого шифера. Стены сейчас — чистые, а в намерено устроенных нишах и прямо на камнях я сажаю почвопокровные растения.

При постройке подпорной каменной стены (неспециализированной длиной 7 м), которая не позволяет размываться плодородной земле огорода, я запланировал три каменные стены, образующие два угла — внешний 270° и внутренний 90°.

Нижние камни внешнего угла, каковые в кладки, имеют по две грани, расположенные под углом 90° друг к другу. Одни угловые камни создала природа, а другие было нужно доработать зубилом по камню.

Такие угловые камни разрешают удерживать заданный угол при предстоящей кладке. Внутренний угол из камней еще не закончен, поскольку сперва нужно совершить декоративную обрезку деревца.

Но доработать данный участок будет просто, потому, что камни стены будут опираться на уложенный гравий другого сооружения из камня.

Не считая высоких кладок возможно устраивать и низкие из 2-3 последовательностей камней. Каменными стеночками, как бордюрами, обносят клумбы и обрамляют дорожки. Но дабы такие бордюры не зарастали травой, я под камни укладываю материал, через что не пробиваются сорняки.

Подводя результат сообщённому, направляться отметить неоспоримое преимущество сухой кладки.

Оно пребывает в том, что при необходимости сооружение, сделанное из камней методом сухой кладки, возможно скоро разобрать, перенести в второе место и в том месте выстроить что-то новое.

Рандомные показатели записей:

Сухая каменная кладка


Подборка наиболее релевантных статей: