Облицовка кафелем, кладка плитки на стены. как класть кафель — технология укладки керамической плитки

Оглавление

  1. — оценка делаемой работы
  2. — подготовка к работе
  3. — подготовка поверхностей
  4. — разметка поверхностей
  5. — подготовка клея
  6. — укладка плитки
  7. — устройство ниш, полок, люков, коробов и т. д.
  8. — заделка швов
  9. — навеска сантехнической фурнитуры
  10. — ремонт плиточных покрытий
  11. — завершение работы
  12. — вероятные неприятности
  13. — приложение №1 перечень инструментов
  14. — приложение №2 таблица допустимых отклонений поверхностей при облицовке плиткой
  15. — приложение №3 таблица допустимых отклонений поверхностей при отделке монолитной штукатуркой
  16. Оценка делаемой работы

    Цена работ по облицовке стен кафельной плиткой зависит от:

    1 — поверхности стен

    2 — качества плитки

    3 — требований к качеству укладки плитки

    4 — клеевого состава
    Облицовка кафелем, кладка плитки на стены. как класть кафель - технология укладки керамической плитки

    5 — швов между плитками

    6 — рисунка плитки на стене

    7 — устройства ниш, полок, люков и т.д.

    8 — сроков исполнения работы

    1. Поверхности стен.

    Совершенный вариант-поверхность стенки ровная, допустимое отклонение поверхностине более 10 мм. на всю высоту (длину) помещения, и не более двух неровностей глубиной либо высотой до 3 мм.(неровности поверхностей обнаруживаются при накладывании правила либо шаблона долгой 2 м. 2. Уровень качества плитки

    Совершенный вариант — направляться плитки образовывает до 0,5 мм, плитки по оттенку цвета и структуре поверхности должны быть однообразные (для этого коды на упаковках плиток должны совпадать). 3. Требования к качеству укладки плитки — см. приложение №2.

    4. Клеевой состав обязан отвечать соответствовать условиям среды (сухое помещение, мокрое помещение, сырое помещение, помещение с химически активной средой, помещение подвергающееся перепадам температур от отрицательных до хороших значений).

    5. Шов между плитками см. приложение №2.

    6. Самый недорогой вариант — однотонный рисунок при рядном размещении плиток.

    7. Устройство ниш, полок, люков ведет к повышению цены работ.

    8. Срочность работ, не в ущерб качеству, повышают цена укладки плитки.

    Подготовка к работе

    По окончании договоренности на исполнение работ по облицовке стен плиткой нужно собрать инструмент и рабочую одежду. Перечень инструментов см. приложение №1. Рабочая одежда должна быть эргономичной, нужно наличие наколенников и карманов.

    При резке плитки эл. инструментами (к примеру болгаркой) нужно применять респиратор. Для защиты рук — применять крем.

    Нужно сверить буквы плитки (и коды цифры), расположенные на упаковке плитки.

    Эти коды, обозначающие оттенок и цвет цвета плитки, её шероховатость и т.д., должны совпадать, в другом случае необходимо будет или обменять плитку в месте её приобретения, или упорядочить плитку для того, чтобы укладывать её в определённых местах на стенах.

    Затем нужно занести плитку в помещение, где она будет укладываться, сложить её в столбики, приблизительно по 50-60 штук в высоту. Располагать столбики необходимо по возможности ближе к рабочим поверхностям, но так дабы не было помех для работы. Бордюрные, нестандартные плитки складываем в дальний угол, дабы избежать их вероятной поломки.

    При укладке плитки в столбики нужно её одинаково ориентировать — это в последующем экономит большое количество времени.

    Бракованную плитку необходимо сложить раздельно и применять позже или для резки, или для укладки в местах, где её брак не так виден (в углах за мебелью, за ванной, за унитазом и т.д.).

    В случае если в рабочем помещении уже расположено сантехническое оборудование, нужно закрыть его полиэтиленовой плёнкой, оргалитом, картоном и т.д. Ванну я в большинстве случаев накрываю фанерой толщиной 10-15 мм., или ДСП. Это предохраняет ванну от случайного падения в неё мусора и является опорой для установки ведра с клеевым раствором, инструментов либо плитки.

    В случае если пол в рабочем помещении уже выложен плиткой, его также нужно закрыть. Зная толщину швов между плитками, необходимо заблаговременно подготовить крестики либо особые прокладки, каковые будут вставляться между плиток. Нужно иметь под рукой мокрую тряпку, на случай, в случае если появится необходимость протереть испачканную плитку либо руки.

    Подготовка поверхности.

    1. Каменные, кирпичные и цементные поверхности нужно прекрасно очистить от побелки, ветхой краски и т.д. Наплывы срубить. При необходимости поверхности стен оштукатурить, в соответствии с допустимым отклонениям см. приложение №3.

    2. Гипсолитовые либо окрашенные поверхности нужно насечь топором, зубилом либо вторым инструментом. Возможно применить ручные электрические автомобили. Насечки делают так дабы покинуть как возможно больше штрихов на поверхности: около 500 штук на кв.метр.

    3. Древесные поверхности требуют набивки драни либо упрочнения железной сетки с последующей штукатуркой.

    4. Стенки из гипсокартонных страниц оклеить пластиковой сеткой.

    5. Стыки разнородных поверхностей (к примеру, древесная перегородка примыкает с кирпичной, каменной, цементной)нужно затянуть полосой сеткой, перекрыв место стыка на 50мм в ту и другую сторону. Наряду с этим на месте стыка ни при каких обстоятельствах не покажутся трещины.

    6. Рыхлые поверхности разбивают до жёсткого основания, а после этого замазывают цементным раствором.

    7. Электрические провода замуровывают в стенке.

    8. Нужно, дабы дверной косяк был уже засунут в дверной проём.

    Разметка поверхностей

    Промеряю все стенки по высоте и длине. Отмечаю углы, от которых будут начинаться последовательности плиток. Обрезанная плитка должна быть в углах, находящихся не в зоне прямого видения при входе в помещение, или в углах, каковые более всего будут загорожены мебелью.

    В случае если последняя плитка в горизонтальном последовательности будет размером менее 20 мм., лучше будет обрезать первую плитку в последовательности.

    Нужно предусмотреть, Дабы горизонтальные последовательности плиток сходились в месте, на что менее всего падает взор (к примеру, над входной дверью). По возможности распределить плитки в горизонтальных последовательностях так, дабы в местах крепления смесителей либо внутренних электрических розеток были целые плитки. Плитки по высоте нужно распределять так, дабы у пола была целая плитка.

    В случае если плитка кладётся от уровня ванной, множество плиток обязан начинаться от верхнего уровня ванной. В случае если около ванной будет фартук из плитки, то сперва выкладывается фартук, после этого множество плитки. В случае если предусматривается укладка на стене бордюров, то нужно отметить последовательности бордюров.

    В случае если предусматривается наличие на стене плиток-вкладышей, то нужно отметить места их размещения, нужно на известный стенахи на высоте глаз человека. В местах, где плитка будет закрываться дверными наличниками, лучше укладывать резаную плитку.

    Подготовка клея

    Я в большинстве случаев использую клей для плитки в виде сухой смеси (ЮНИС, АТЛАС и др.). В 10-15 литровое ведро наливаю приблизительно 3 литра воды, после этого насыпаю клей до отметки приблизительно 2/3 ведра, после этого прокручиваю венчиком, зажатым в электродрель на малых оборотах (приблизительно 800 оборотов в 60 секунд). Нужно применять для этих целей замечательную малооборотную дрель и крепче держать её в руках.

    По окончании перемешивания неспешно додавать воду и перемешивать до получения однородной сметанообразной массы.

    В случае если плитка укладывается в местах стен,подверженных риску, плитка может упасть необходимо добавить в клеевой раствор клей ПВА из расчёта 0,5 литра на 10 литров готового раствора клея ПВА нужно додавать в воду, а после этого перемешивать. В случаях в то время, когда толщина клеевого состава на стене превышает 0,5 мм., вероятно додавать в клеевую массу сухую цементную смесь (2-3 кг. цементной смеси на 10 литров готового клеевого состава).

    Добавление цементной смеси делает клеевой раствор более вязким, и экономит дорогой плиточный клей. Ни за что нельзя добавлять в клеевой раствор алебастр, это сокращает клеевые особенности раствора совершает его более подверженным действию водяных паров. Нужно не забывать, что через чур жидкий клеевой раствор приводит к подтЁкам на стене, что ведет к искривлению положения,утапливанию плитки, и загрязнению плитки.

    С таким раствором значительно тяжелее трудиться.

    Через чур густой клеевой раствор ведет к тому, что плитка не хорошо прилегает к стенке, для её приклеивания требуется дополнительные упрочнения. Благодаря нехорошего растекания между клеевым раствором и плиткой появляются пустоты, снижающие прочность приклеивания плитки к стенке. Нужно кроме этого не забывать о том, что готовый клеевой раствор необходимо иногда перемешивать (возможно вручную) и додавать в него воду, поскольку стечением времени раствор делается более вязким.

    В целях экономии клея необходимо снимать со стенку неиспользуемые остатки клеевого раствора, додавать в них воду и перемешивать, затем раствор опять готов к работе. В случае если человек, что готовит клеевой раствор, не хорошо переносит пыль, то на протяжении перемешивания смеси электродрелью нужно одевать респиратор.

    Укладка плитки

    По окончании проведения работ по подготовке возможно приступить конкретно к укладке плитки.

    Чтобы не было растрескивания кожи рук, нужно смазать их кремом (оптимальнееподходит для этого силиконовый крем для рук).

    1-ый вариант

    Уже установлена ванна.

    На основании ванны устанавливаем правило (ровная рейка) по уровню. Совершенный случай, в то время, когда ширина правила сходится с шириной бордюрной плитки, которая ставится между основным массивом и ванной плитки на стене. В другом случае под рейку подкладывают прокладки.

    Для лучшего крепления рейки к стенке возможно закрепить её саморезами. По окончании установки правила широким шпателем наносим на стену слой клеевого раствора, после этого гребенчатым шпателем разравниваем раствор. Выкладываем 1-ый последовательность плитки.

    Также делаем по примыкающей стенке.

    При укладке плитки нужно смотреть за тем, дабы плитка прекрасно присасывалась к стенке, не было её перекосов и утапливания. В ходе укладки необходимо как возможно чаще контролировать уровнем плоскости выложенных последовательностей по горизонтали и вертикали. Кроме этого нужно смотреть за толщиной клеевого раствора, т.е. дабы толщина слоя клея под плиткой оставалась неизменной, не было провалов либо выпуклостей.

    Для этого я использую правило либо уровень длиной 120-150 см. Маячки я не использую.

    В швы между плитками по большей части ставят особые крестики различной толщины, я же использую особые прокладки, каковые вырезаю из картона различной толщины. Так как в большинстве случаев плитка неровная как в размерах, так и в углах, и дабы плитку не сортировать и применять всю, я изменяю в долях миллиметра толщину швов между плитками меняя толщину прокладок либо их количество.

    Использование прокладок даёт узкий шов между плитками, а это крайне важно при замазывании последних герметиком (я по большей части замазываю швы между плитками герметиком). Не буду обрисовывать процесс укладки плитки на крестики, я пологаю, что об этом уже давно все знают. По окончании выкладывания первого ряда плитки я выкладываю плитку в углах стен, в случае если нужно ставлю пластиковый уголок.

    Потом движемся от углов к середине стен и без того до потолка. При покупке пластиковых уголков нужно подобрать их так, дабы размер паза уголка был больше толщины плитки. Нужно не выкладывать плитку на всю высоту стенки за один рабочий деньстен, дабы дать плитке посильнее скрепиться со стеной.

    Исходя из этого выставляем по уровню ванны правило, на примыкающих к ванне стенках и выкладываем плитку от правила вверх как было обрисовано ранее.

    На следующий сутки переставляем правила на другие стенки и движемся от них вверх. В том месте где правила были сняты, выкладываем плитку вниз по стенке. Эта операция сложная, исходя из этого требует определённой сноровки и внимания.

    Перед укладкой необходимо как возможно правильнее вычислить количество целых плиток от выложенного первого слоя до пола (с учётом толщины швов) и обрезать первую от пола плитку.

    После этого наклеиваем первую от пола плитку и последующие над ней плитки впредь до уже существующего последовательности. Наряду с этим правилом либо уровнем всегда проверять вертикали и горизонтали, и плоскости новых плиток.Я, в большинстве случаев, выкладываю плитку от ванны в противоположные стороны для того, чтобы последовательности плиток сходились над входной дверью в санузел. Это самое незаметное место в санузле, тем более, время от времени над дверью находится светильник, что частично закрывает стык плиток.

    В том месте, где из стенки выходят сантехнические трубы, нужно в плитке просверливать отверстия диметром 40-60 мм. Я это делаю особым приспособлением (балеринкой на двух ножках) и дрелью на громадных оборотах без применения ударного механизма. В местах примыкания плитки к подрозетникам, сантехническим трубам диаметром 100 мм. и более и т.д. я выкусываю плитку особыми кусачками (электрические кусачки не подходят).

    Неровности плитки шлифую на шлиф машинке либо вручную точильным камнем, либо на электрическом точиле. Для резки плитки я пользуюсь резаком для плитки (станина с прикреплённым к ней движущимся рычагом с колёсиком для резки). Я тружусь резаком с замечательным основанием, рычагом на подшипниках и станиной долгой 40 мм.

    В случае если нереально отрезать плитку резаком я пользуюсь углошлифовальной машинкой (болгаркой) мощностью 600-800 Вт. с алмазным отрезным диском необходимо учитывать то, что при резке плитки болгаркой поднимается довольно много пыли.

    2-ой вариант

    В санузле нет установленных сантехнических устройств.

    Сперва нужно вычислить плитку по высоте помещения так, дабы под потолком не оказались полосы отрезанной плитки шириной 30 мм. и менее-это некрасиво и ненадёжно. Исходя из этого в этом случае лучше отрезать плитку в первом от пола последовательности. Начинаем укладывать плитку от пола вверх по разработке, обрисованной выше.

    Пускай никого не смущает то, что углы плитки время от времени могут быть незаполненными клеем, роль клея сыграет герметик, заполняющий плиточные швы. Тем более что по ГОСТу допускается, в то время, когда поверхность плитки заполнена клеем не меньше 23 площади её поверхности.

    Устройство ниш, полок, люков, коробов и т. д.

    Нужно изготовить каркасы и прикрепить их к стенкам. Каркас выполняется из профилей для гипсокартона либо из древесных брусков. Каркас обшивается влагостойким гипсокартоном (страницы светло зелёного цвета) либо асбестоцементным страницей, либо влагостойкой фанерой.

    Саморезы вкручиваются впотай.

    По страницам проклеить полиэтиленовую плёнку. Ниши, полки и т. д. Нужно облицовывать целыми плитками. Углы обрамлять уголками.

    Короба для сантехнических труб следует сделать съёмными. Люк под ванной около сифона должен быть размером не меньше 30х40 см. Для эргономичного доступа при поломки либо обслуживания сантехники.

    Пространство под ванной в большинстве случаев загораживают наглухо. Это некомфортно т. к. Ноги упираются в плитку на уровне пола.

    Я на этом уровне делаю поднутрение из плитки или глухое, или сквозное — дабы как-то применять пространство под ванной. В местах, где сложно приклеить плитку на клеевой раствор лучше использовать жидкие гвозди (клей универсальный строительный Titebond heavy duty).

    Заделка швов

    Перед заделкой швов нужно вынуть из швов прокладки и очистить швы от остатков клеевого раствора. Смазать руки силиконовым кремом. Подготовить мокрую тряпочку.

    Забрать акрило-силиконовый герметик любого цвета (типа Allex plus), лучше тюбик 300 мл. Для шприца. Открутить крышечку либо срезать носик наискосок приблизительно под 60 градусов.

    Внутренний диаметр среза приблизительно 2мм.

    Засунуть тюбик в шприц и бережно вести по швам, наряду с этим неизменно поддавливая шприц.

    Вести шприц нужно с одинаковым усилием и одинаковой скоростью надавливания на него. Я в большинстве случаев заполняю швы приблизительно 5 плиток, после этого мокрой тряпочкой удаляю излишки герметика. Герметик застывает приблизительно через 15-20 мин., принимая форму резины.

    Тряпочку нужно почаще смачивать водой. Руки также нужно мыть водой почаще. Заполнение швов плитки герметиком придаёт облицованным стенкам дополнительную прочность.

    Навеска сантехнической фурнитуры

    Нужно не тревожить плитку в течении 24 часов по окончании приклеивания. Оставлять метки на плитке лучше фломастером либо восковым карандашом. Сверлить плитку лучше подальше от её краёв т.к. по краям плитки меньшеклея также края плитки смогут откалываться.

    Я сверлю плитку электродрелью на громадных оборотах ( сверление без удара) победитовым сверлом 4 мм., после этого 6-10 мм. Когда сверло прошло плитку возможно перевести дрель на ударный режим (в случае если стенки-бетон либо кирпич).

    Ремонт плиточных покрытий

    В случае если плитку на стене нужно заменить бережно острым ножом либо лезвием прорезаем герметик в швах плитки, после этого удаляем его. Бережно стамеской откалываем` больную` плиткупо краю. Затем раскалываем её на небольшие кусочки, каковые удаляем.

    Дальше скалываем зубильцем слой застывшего клея, наносим новый клей и приклеиваем новую плитки, фиксируя её прокладками.

    Время от времени герметик через чур очень сильно всасывается в швы, исходя из этого приходится проходить такие места герметиком повторно. Акрило-силиконовый герметик не изменяет собственный цвет в течении более10 лет, но в местах постоянного соприкосновения с водой с течением времени он может потемнеть, ветхий герметик возможно ножом удалить и нанести новый. Эта операция займёт мало времени и сил.

    Завершение работы

    По окончании завершения работы нужно шепетильно вымыть руки, отмыть ведро, венчик и шпатели от остатков клеевого раствора. Плитку на стене протереть мокрой тряпкой.

    Вероятные неприятности

    В случае если при сверлении плитки сверло бегает по поверхности плитки нужно поменять угол заточки сверла.

    В случае если при надавливании на шприц герметик не подаётся нужно через клювик тюбика засунуть долгий гвоздь и проткнуть мембрану в тюбика.

    Не применяйте в качестве заполнителя швов плитки силиконовый герметик. Он сильно прилипает к плитке, рукам, инструментам и не хорошо смывается водой.

    Имейте в виду, что для герметика, чем уже шов между плитками, тем лучше, а для затирки для плитки — напротив.

    Приложение №1 перечень инструментов

    • Ведро 10-15л.
    • Электродрель, Болгарка, электроточило
    • Венчик для смешивания, гребенчатый шпатель, плоский шпатель
    • Молоток, Зубило, стамеска, кусачки, пассатижи, нож
    • Балеринка
    • Сверла победитовые
    • Гвозди, саморезы, пластиковые дюбеля
    • Уровень120, 150см., правило либо древесная рейка
    • Шлифовальный камень
    • Резак для плитки
    • Фломастер, рулетка, угольник
    • Прокладки для швов плитки
    • Шприц строительный
    • Ножовка по металлу
    • Респиратор, крем для рук
    • Удлинитель электрический (по необходимости)

    Приложение №2 таблица допустимых отклонений поверхностей при облицовке плиткой

    Наименование геометрических форм поверхностей линейных размеров

    Облицовка

    Наружная

    Внутренняя

    Керамические изделия

    Керамические изделия

    Полистирольные плитки

    Отклонение поверхности облицовки от вертикали на 1 м

    2

    1.5

    1

    Отклонение поверхности от вертикали на высоту этажа

    5

    4

    Отклонение размещения швов от горизонтали и вертикали на 1 м

    2

    1.5

    2

    Отклонение размещения швов от горизонтали и вертикали на всю длину последовательности (в пределах архитектурного членения)

    4

    3

    Несовпадение профиля на стыках архитектурных швов и деталей

    1

    0.5

    Неровности поверхности под двухметровой рейкой

    2

    1

    Не более двух неровностей до 1 мм

    Толщина шва

    2.5 +- 0.5

    2 +- 0.5

    0.5

    Приложение №3 таблица допустимых отклонений поверхностей при отделке монолитной штукатуркой

    Наименование линейных материалов и поверхностей

    Допускаемые отклонения при отделке

    простой

    улучшенной

    отличной

    Неровности поверхности (обнаруживаются при на-на данный момент правила либо шаблона длиной 2 метра

    Не более трех неровностей глубиной либо высотой до 5 мм

    Не более двух неровностей глубиной либо высотой до 3 мм

    Не более двух неровностей глубиной либо высотой до 2 мм

    Отклонение поверхности стен (потолков) от крути-кали (горизонтали)

    15 мм на всю высоту (длину) помещения

    1 мм на 1 м высоты (длины), но не более 10 мм на всю высоту (длину) помещения

    1 мм на 1 м высоты (длины), но не более 5 мм на всю высоту (длину) помещения

    Отклонение лузг, усенков, оконных и дверных отко-сов, пилястр, столбов

    10 мм на целый элемент

    1 мм на 1 м высоты либо длины, но не более 5 мм на элемент

    1 мм на 1 м высоты либо длины, но не более 3 мм на элемент

    Отклонение радиуса лекальных криволинейных поверхностей от проект-ной величины

    10 мм

    7 мм

    5 мм

    Отклонение ширины оштукатуренного откоса от проектной

    Не проверяется

    3 мм

    2 мм

    Отклонение тяг от прямой линии в пределах между углами раскреповки и пересечения тяг

    6 мм

    3 мм

    2 мм

    Бороздинов Виктор Геннадьевич

    Предоставлено ремонтно-строительной компанией Бобер

    Рандомные показатели записей:

    Тонкости укладки плитки на неровные стены


    Подборка наиболее релевантных статей: