Косметический ремонт квартиры своими руками

      Комментарии к записи Косметический ремонт квартиры своими руками отключены

Косметический ремонт — понятие в значительной мере условное, потому, что трудоёмкость и сложность комплекса работ, каковые предстоит выполнить, зависят от конструкции строения, начального качества исполнения строительных и ремонта, и от времени и условий эксплуатации строения по большому счету и конкретного помещения в частности. Сходу оговоримся, что выравнивание стен и потолков с целью доведения их до соответствия требованиям европейских стандартов выходит за рамки косметического ремонта, а потому в предлагаемой статье не рассматривается.

Совершенно верно кроме этого косметический ремонт в кухнях, ванных , санузлах и т.п., в большинстве случаев, предполагает привлечение квалифицированных экспертов (сантехников, электриков, плиточников) и применение специальных материалов (влагостойких, водоизоляционных). Большая часть этих работ возможно выполнить собственными силами, но это — тема для отдельной статьи.

Несложный косметический ремонт, о котором отправится обращение, возможно охарактеризовать как восстановление прошлого состояния жилых и офисных помещений без работ по замене видов отделки.Косметический ремонт квартиры своими руками Данный комплекс работ включает в себя переклейку обоев, перекраску потолков, окраску окон, дверей, наличников и плинтусов, и шлифовку паркетных полов и покрытие их лаком.

Восстановление паркета — процесс достаточно сложный и трудоемкий, требующий применения и определённой квалификации исполнителей специального оборудования. По данной причине паркетные работы лучше поручить эксперту — каждая самодеятельность, направленная на экономию, может обернуться еще громадными затратами.

Одновременно с этим все остальные операции, входящие в программу несложного косметического ремонта, при наличии жажды, времени и минимальных навыков, в полной мере смогут быть выполнены самостоятельно. Потому, что отличных показателей достигаются лишь при применения отработанных применения и методик проверенных материалов (к сожалению, не всегда самых недорогих), рекомендуем в ходе проведения работ придерживаться рекомендаций сотрудников Бригады особых покрытий (БСП) Центра АРД, принимавших яркое участие в написании данной статьи.

Подготовка к работе Прежде всего помещение освобождается от мебели (по возможности). Оставшиеся предметы мебели собирают в центре помещения и шепетильно укрывают пленкой. В любом случае необходимо обеспечить вольный подход к стенкам по всему периметру и возможность исполнения работ по всей площади потолка.

В случае если замена напольного покрытия не планируется, его нужно обезопасисть от грязи и вероятных механических повреждений.

Паркет, ламинат либо ковровое покрытие в обязательном порядке закрывают страницами оргалита либо упаковочного картона (чистыми и сухими), поверх которых укладывают толстую полиэтиленовую пленку (с перехлестом соседних полотнищ не меньше 10 см). С целью улучшения защитных особенностей стыки полотнищ пленки рекомендуется проклеить липкой лентой (скотчем).

Покрытия на базе поливинилхлорида (ПВХ), довольно часто неправильно именуемые линолеумом, достаточно легко отмываются от большинства видов загрязнений, исходя из этого для их защиты достаточно застелить пол толстой полиэтиленовой пленкой. В ходе проведения работ громаднейшее количество грязи образуется по периметру помещения. Вследствие этого предохранительную пленку нужно приклеить скотчем и к плинтусам.

Плинтуса демонтируются лишь при их замены, замены напольного покрытия либо циклевки паркета. В случае если перекрашивания плинтусов не нужно, их направляться обезопасисть малярной лентой. Малярная лента — особая липкая лента на бумажной базе, которая по окончании завершения работ легко (в отличие от скотча) удаляется с защищаемой поверхности.

Декоративные рамки с выключателей и розеток снимают, а начинку заклеивают малярной лентой. Конечно, что все электрические цепи должны быть предварительно обесточены. Демонтаж ветхих покрытий Подготовка стен и потолка помещений начинается с демонтажа (удаления) имеющихся покрытий. На данный момент самый распространенным видом потолочных покрытий есть водно-дисперсионная краска.

В зданиях ветхой постройки потолки декорировали известковой побелкой.

Значительно реже видятся потолки, окрашенные масляными либо алкидными эмалями.

Водно-эмали и дисперсионная краска не растворяются водой, исходя из этого смыть их с поверхности потолка фактически нереально. Достаточно удалить при помощи металлического шпателя отслаивающиеся участки покрытия и расшить трещины углом того же шпателя.

Эмаль нужно обработать наждачной бумагой для улучшения сцепления и повышения шероховатости со снова наносимыми слоями.

Известковую побелку нужно смыть до подстилающего слоя шпаклевки. Это несложная, но достаточно трудоемкая операция, от тщательности исполнения которой зависит уровень качества сцепления нового покрытия с основанием (остатки побелки являются разделительным слоем, существенно снижающим адгезию снова наносимых покрытий, что ведет к образованию пузырей).

Слой побелки, толщина которого может быть около нескольких миллиметров, размачивается водой при помощи малярного валика и снимается металлическим шпателем. Время от времени всецело удалить побелку за один проход не удается; в этом случае операцию повторяют многократно. Остатки побелки смываются с поверхности потолка мокрой губкой.

Разработка демонтажа ветхих обоев принципиально не отличается от разработки удаления известковой побелки: отслаивающиеся фрагменты обоев обдираются в сухую, участки, прочно приклеенные к стенке, размачиваются водой и снимаются шпателем. В ветхих зданиях обои часто наклеены в пара слоев, а фактически стенке (для выравнивания поверхности) было принято оклеивать газетами (ремонтируя собственную квартиру, создатель с громадным интересом просматривал статьи полувековой давности).

В аналогичных случаях остается лишь запастись терпением, продолжая последовательно размачивать и удалять обои слой за слоем.

Кое-какие виды современных обоев (типа триплекс) легко удаляются с поверхности стенки, оставляя на ее поверхности слой узкой изнаночной бумаги. В случае если стенки достаточно ровная и не испытывает недостаток в ремонте, данный слой удалять не нужно, потому, что новые обои замечательно клеятся на него.

Старое лакокрасочное покрытие дверей, наличников и оконных рам удаляется лишь при его отслоения и растрескивания. В громаднейшей степени данной болезни подвержены оконные рамы, восстановление которых, без сомнений, относится к категории самые трудоёмких операций.

Однако, полное удаление отслаивающегося покрытия в этом случае нужно считать необходимым, потому, что локальное устранение повреждений при последующего перекрашивания и помощи шпаклёвки, вероятнее, не позволит хороших результатов: по прошествии нескольких месяцев рамы снова придут в негодность.

Существует два способа удаления масляной (алкидной) эмали: химический и термический.

В первом случае лакокрасочный слой размягчается при помощи особых химических составов, известных называющиеся смывки, и удаляется шпателем либо скребками разной формы, каковые возможно изготовить из подручных материалов либо приобрести в магазине строительных инструментов.

Смывка — намерено подобранная смесь растворителей и (либо) щелочей с загустителем, мешающим образованию подтёков и быстрому высыханию состава на вертикальных поверхностях.

Смывки стоят недешево, а работа с ними занимает достаточно большое количество времени. Более производительным есть термический способ, предполагающий размягчение краски под действием большой температуры, что обеспечивается струей тёплого воздуха, генерируемой особым феном.

Краска размягчается на маленьких участках и удаляется скребком.

К сожалению, таковой фен стоит достаточно дорого, потому, что относится к категории опытного строительного инструмента (фен для укладки волос полностью не пригоден, не смотря на то, что и не отличается по принципу действия).

Напомним, что восстановление плинтусов с полным удалением ветхого лакокрасочного покрытия и последующим устранением недостатков посредством шпаклевки, вероятнее, окажется нерентабельным.

Подготовка поверхностей под финишную отделку По окончании завершения демонтажа ветхих покрытий необходимо устранить недостатки стен и потолка. Для облегчения проникновения ремонтного материала (шпаклевки) в трещины их нужно расшить (увеличить), поврежденные места очистить от слабо держащихся фрагментов, а отслоившиеся (бубнящие) участки штукатурного слоя всецело удалить.

Подготовленные так поверхности обязательно обрабатываются грунтовочным составом для гигроскопичных (впитывающих влагу) оснований, к примеру Тиффенгрунд (ТИГИ Кнауф). Грунтовки — водные растворы полимеров, которые содержат долгие полимерные цепочки, талантливые глубоко попадать в пористую структуру бетона либо штукатурки и закрепляться в нее, существенно упрочняя поверхностный слой основания и кроме образование пыли, что, со своей стороны, снабжает большой уровень сцепления ремонтных составов с материалом основания.

По окончании подсыхания грунтовки места и глубокие выбоины, где штукатурный слой отвалился, заделываются цементно-известковым штукатурным раствором. В крайнем случае (для ускорения процесса) возможно воспользоваться алебастром либо штукатурным раствором на гипсовой базе типа Ротбанд (ТИГИ Кнауф). В большинстве случаев, эта операция выполняется при помощи прямоугольной гладилки из нержавеющей стали — инструмента в высшей степени эргономичного и универсального.

Для заделывания глубоких трещин в цементных и кирпичных конструкциях возможно советовать быстротвердеющую ремонтную шпаклевку Шпахтельмассе (ТИГИ Кнауф) на цементной базе, для ремонта штукатурного слоя подойдет шпаклевка Унифлот (ТИГИ Кнауф).

Отремонтированные участки грунтуются, и поверхности совсем выравниваются шпаклевкой, к примеру Ветонит КР либо Ветонит ЛР (Оптирок).

В ходе данной операции устраняются незначительные неровности основания и заполняются небольшие трещины. направляться учитывать, что толщина слоя шпаклевки не должна быть больше 2 мм; громадная толщина обеспечивается нанесением нескольких слоев, причем любой последующий слой наносится по окончании полного подсыхания прошлого слоя.

Важные трещины на потолке рекомендуется дополнительно проклеить полосами штукатурной стеклосетки с размерами ячейки 2х2 мм.

Использование для данной цели ленты серпянка из нетканого материала не исключает возможности повторного выхода трещины на поверхность потолка. Разработка наклеивания ленты содержится в следующем: на поверхность потолка наносится слой шпаклевки, стеклосетка вдавливается в шпаклевку и притирается шпателем.

Излишки шпаклевки, выдавившиеся через ячейки сетки, снимаются шпателем и возвращаются в емкость для повторного применения.

Необходимо ли шпаклевать стенки и потолок всецело, либо возможно ограничиться выравниванием отдельных участков? В случае если планируется отделка стен плотными обоями чёрных тонов, толстыми рельефными обоями либо обоями под покраску — шпаклевать всю поверхность нет необходимости. Через узкие яркие обои, на данный момент участки будут просвечивать чёрными пятнами: в этом случае стенки шпаклюют всецело.

Потолок, покрытый водно-эмульсионной краской, всецело шпаклевать не обязательно (достаточно ограничиться шпаклевкой поврежденных участков), но направляться иметь в виду, что фактура финишного слоя краски на зашпаклеванных и незашпаклеванных участках может очень сильно различаться, что особенно заметно при скользящем освещении. Неприятности совместимости материалов часто появляются при окрашивании поверхностей, покрытых эмалью: кое-какие водно-эмульсионные краски не хорошо ложатся на эмаль.

Исходя из этого, возможно советовать в любых ситуациях всецело закрывать поверхность потолка узким (на сдир) слоем шпаклевки. Высохшая шпаклевка шепетильно обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой либо абразивной сеткой. Использование абразивной сетки снабжает отличных показателей.

Способы предотвращения повторного трещинообразования Возможность появления трещин зависит, по большей части, от конструкции потолка. Потолочное перекрытие, образованное цельной бетонной плитой, в большинстве случаев, не подвержено трещинообразованию. В случае если на потолке имеется стык цементных плит — происхождение трещины в этом месте очень возможно.

самая тяжёлая обстановка складывается в зданиях ветхой постройки с древесными перекрытиями (довольно часто владеющими недостаточной жесткостью), потолки в которых покрыты слоем штукатурки. Подвержены трещинообразованию и потолки из гипсокартона, каковые непременно трескаются в местах стыков страниц, как бы как следует эти стыки не заделывались.

Как показывает опыт, возможность повторного появления кроме того шепетильно заделанных потолочных трещин весьма громадна.

Для борьбы с этим неприятным явлением возможно советовать применение стекловолокнистых потолочных обоев, известных называющиеся паутинка. Паутинка — рулонное нетканое полотно из стекловолокна, имеющее толщину 1,5 — 2,0 мм и владеющее относительно рыхлой структурой.

рыхлая структура и Значительная толщина паутинки не разрешает образующимся трещинам выходить на поверхность потолка.

Отдельные полотнища паутинки наклеиваются встык клеем для обоев.

Поверхность потолка, подготовленная, как указано выше (недостатки заделаны, трещины заклеены стеклосеткой, зашпаклеваны и обработаны наждачной бумагой), грунтуется клеем, разбавленным чистой водой на 20-30%. По окончании подсыхания грунтовочного состава на потолок валиком наносится слой клея обычной концентрации, полотнища паутинки наклеиваются встык и притираются твёрдой щеткой.

При работе с паутинкой, как, но, и со всеми материалами, содержащими стекловолокно, нужно применять резиновые перчатки. Увидим, что финишное окрашивание паутинки всецело исключает эмиссию стеклянной пыли совершает использование стеклообоев полностью безвредным для здоровья.

Громадное значение имеет верный выбор клея.

Известны случаи, в то время, когда клей, продававшийся в наборе с паутинкой, не снабжал достаточной влагостойкости соединения, что приводило к образованию пузырей, жёлтых пятен и морщин в ходе нанесения финишного слоя краски. Практический "стаж работы" с паутинкой разрешает советовать для ее наклеивания клей QUELYD Особый виниловый, отличающийся высоким и, что важно, стабильным качеством.

Взять совершенные стыки полотнищ паутинки фактически нереально, исходя из этого их нужно зашпаклевать. Эта операция выполняется по окончании грунтования всей поверхности потолка водно-дисперсионной краской, разведенной чистой водой на 10-30%. воды и Точное соотношение краски указать нереально, потому, что краски различных марок очень резко отличаются по густоте.

По окончании подсыхания грунтовки незначительные дефекты и стыки поверхности шпаклюются Ветонитом КР либо Ветонитом ЛР, зашпаклеванные участки шлифуются мелкозернистой наждачной бумагой, и потолок совсем окрашивается водно-эмульсионной краской.

В ветхих зданиях с древесными перекрытиями кроме того применения паутинки может оказаться не хватает. В этих обстоятельствах рекомендуется полное оклеивание поверхности потолка штукатурной стеклосеткой с ячейкой 2х2 мм.

Сетка шпаклюется, шлифуется, грунтуется разведенным клеем для обоев и оклеивается паутинкой, как обрисовано выше.

Таковой слоеный пирог снабжает большую степень защиты от выхода трещин на поверхность потолка. Более детально о применении стеклотканевой штукатурной сетки возможно прочесть в ТС 1/2001.

Окрашивание потолка Финишное окрашивание потолка производится малярным валиком (нужно новым) с ворсом средней длины. Поролоновые валики, и валики, употреблявшиеся для нанесения грунтовки, использовать не рекомендуется. Существенно активизирует и облегчает работу особая пластиковая ванночка для краски, разрешающая отжимать излишки краски и равномерно распределять ее по всей поверхности валика.

Для облегчения процесса очистки ванночку возможно выстелить куском полиэтиленовой пленки, края которого закрепляются по внешнему периметру ванночки липкой лентой (скотчем). По окончании окончания работы пленка снимается и выбрасывается вместе с остатками краски, а ванночка остается чистой.

На данный момент на рынке строительных товаров представлено огромное количество марок водно-дисперсионных красок.

Объективно оценить уровень качества краски возможно лишь методом пробной выкраски. Замечательно зарекомендовала себя относительно недорогая, но качественная водно-дисперсионная акриловая краска ВДА-В (столичный завод СКИМ).

Подготовленный потолок грунтуется разведенной водно-дисперсионной краской. Эта операция разрешает распознать незначительные недостатки, фактически незаметные на зашпаклеванной, но неокрашенной поверхности.

По окончании шпаклевания и шлифовки дефектных участков потолок окрашивается неразведенной краской.

Расход краски определяется ее особенностями и, первым делом, укрывистостью (исчерпывающая информация о особенностях лакокрасочных материалов в ТС 1/2001). направляться иметь в виду, что на поверхностях, оклеенных паутинкой, расход краски возрастает на 20-30%, что обусловлено рыхлостью этого материала.

Наклеивание обоев По окончании завершения процесса окрашивания потолка возможно приступать к поклейке обоев.

Для наклеивания обоев употребляются специальные клеевые составы. Обойный клей, наровне с высокими клеящими особенностями, обязан владеть определенным уровнем влагостойкости, действенно противостоять формированию плесени и грибков (фунгицидные особенности), не оставлять пятен на обоях и, наконец, легко размешиваться и не образовывать комков.

К сожалению, не все марки клеев снабжают одинаково прекрасные результаты.

Опытные отделочники советуют для всех видов бумажных обоев клей QUELYD Экспресс (бело-зеленая упаковка), а для виниловых, текстильных и обоев под покраску — уже упоминавшийся QUELYD Особый виниловый (бело-фиолетовая упаковка).

Приготовление клея (в соответствии с инструкцией) в большинстве случаев не вызывает затруднений.

Дабы исключить образование комков, воду в емкости (ведре) нужно раскрутить палочкой до образования стабильной воронки, в которую узкой струйкой высыпается содержимое упаковки. Жидкость в ведре необходимо непрерывно перемешивать до полного растворения клея.

Перед наклеиванием обоев вся поверхность стен грунтуется клеем, разбавленным чистой водой на 20-30%.

Практически во всех случаях клей наносится на обратную сторону обоев, но кое-какие виды обоев (к примеру, флизелиновые) предусматривают нанесение клея конкретно на стену, что в обязательном порядке указывается в инструкции по применению.

До начала работы на стене (при помощи отвеса) отбивается вертикальная линия, служащая ориентиром при наклеивании первого полотнища.

Современные обои клеятся лишь встык, исходя из этого последовательность монтажа полотен (от окна к двери либо от двери к окну) никакого значения не имеет.

Обои нарезаются на куски с некоторым припуском (50-70 мм) по длине. В ходе исполнения данной операции нужно учитывать раппорт (периодичность повторения) узора, наличие которого требует тщательного подбора соседних полотнищ по высоте для совпадения рисунка.

Кое-какие виды обоев (однотонные, обои под покраску без упорядоченной фактуры и т.п.) не имеют раппорта узора, что полностью исключает образование отходов и значительно ускоряет работу с ними.

Обратная сторона обоев покрывается клеем (при помощи малярного валика), куски складываются пополам (клеем вовнутрь) и выдерживаются в таком состоянии в течение времени, указанного на упаковке (в большинстве случаев 3-7 мин).

Необязательно выдерживать это время с точностью до секунды, но и очень сильно передерживать кроме этого не нужно. Прежде всего это касается недорогих бумажных обоев, каковые смогут разбухнуть до таковой степени, что начнут расползаться в руках.

Пропитавшиеся клеем обои накладываются на стену, морщины и пузыри разглаживаются твёрдой щеткой.

Применять для данной цели тряпку не рекомендуется, т.к. на некоторых видах обоев — значительно чаще бумажных — краска может размазаться. Наклеивая бумажные обои, необходимо пристально смотреть за тем, дабы клей не выдавливался из стыков.

С поверхности виниловых обоев клей легко удаляется мокрой тряпкой, они фактически не красятся, исходя из этого трудиться с ними эргономичнее.

Потому, что куски нарезаются с запасом по длине, по окончании наклеивания под потолком и у плинтуса образуется избыток материала.

Данный избыток срезается острым ножом по железной линейке. Тупой нож сминает и рвет бумагу, исходя из этого поменять лезвие направляться достаточно довольно часто.

Нижний край наклеенного полотнища обрезается с таким расчетом, дабы он мало (4-6 мм) загибался на горизонтальную полку плинтуса.

Достаточно довольно часто появляются неприятности с наклеиванием бордюра на поверхность виниловых обоев.

Кроме того использование специальных бордюрных клеев не снабжает приемлемого результата: через маленький временной отрезок бордюр начинает отклеиваться, а время от времени. Лишь наклеивание бордюрной ленты конкретно на поверхность стенки гарантирует долгую работу обоев с этим декоративным элементом.

Разработка наклеивания бордюра выглядит следующим образом. По всему периметру помещения на нужной высоте отбивается горизонтальная линия.

Затем наклеивают верхнюю (над бордюром) часть обоев, нижняя кромка которых обрезается по нанесенной линии посредством металлической линейки и острого ножа.

Бордюр, предварительно пропитанный клеем, наклеивается встык к кромке обоев, причем его нижний край (15-20 мм) к стенке не прижимается. Полотнища обоев нижнего последовательности заводятся под бордюр и обрезаются по его нижнему краю.

Отрезанную полосу удаляют, по окончании чего бордюр совсем приклеивают к стенке.

Эта работа требует аккуратности и большого внимания, но снабжает получение совершенного (и долговечного) соединения бордюрной ленты с обоями.

Наклеивание бумажного бордюра поверх бумажных обоев никаких затруднений, в большинстве случаев, не вызывает, но итог получается хуже. В этом случае кроме этого рекомендуется придерживаться технологии, вышеприведенной.

Последний совет: в ходе наклеивания обоев и до их полного подсыхания нужно исключить всякую возможность происхождения сквозняков. Сквозняки приводят к неравномерному высыханию обоев и, как следствие, их неравномерную усадку, что может привести к расползанию стыков, некачественному приклеиванию полотнищ, а в тяжелых случаях — к нарушению целостности обоев.

Предоставлено компанией www.ard-center.ru

Рандомные показатели записей:

Косметический ремонт квартиры, под ключ. Очень дешево, быстро, без затрат времени заказчика.


Подборка наиболее релевантных статей:

  • Косметический ремонт квартиры своими силами

    Каждому из нас хотя бы раз приходится делать ремонт собственной квартиры сомостоятельно, либо обращаться к услугам строительных компаний. А кто-то,…

  • Ремонт квартиры: сам себе мастер

    Каждому из нас хотя бы раз приходится делать ремонт собственного жилья сомостоятельно либо обращаться к услугам строительных компаний. А кто-то, являясь…

  • Косметический ремонт своими руками

    Подготовка к работе Демонтаж ветхих покрытий Подготовка поверхностей под финишную отделку Способы предотвращения повторного трещинообразования…

  • Как отремонтировать квартиру

    Без ремонта никуда Ремонт – бедствие, с которым сталкивался любой из нас. Капитальный либо косметический, с перепланировкой либо без, сомостоятельно либо…