Каркасный дом. технология каркасного строительства

      Комментарии к записи Каркасный дом. технология каркасного строительства отключены

Конструкция.

В общем случае все разновидности ее сводятся к одному: щитовушки. Другими словами, ставится каркас из толстых досок, что есть несущим для крыши и перекрытий, а после этого данный каркас обшивается с обоих сторон каким-либо материалом (доски, фанера) с заполнением внутреннего пространства утеплителем. Фактически, о конструкции стен больше и сообщить-то нечего, так все легко.

Разве что добавить, что для жесткости конструкции вводят еще разные распорные элементы. Конечно, каркас данный устанавливается, как и каждые стенки, на фундамент.

А из-за чего аналогия со щитовушками?

А у нас имеется ветхие такие дома. Практически все уже развалились.

Раньше был завод домостроительный, что при перестройке удачно угрохали в нуль, так вот, на нем создавали щитовые дома.

Делали в цехе готовые щиты (каркас, обшивка, утеплители), а позже из них дома собирали.

В противном случае, как щитовушками, у нас их не именуют.

И все их свойства я на собственной шкуре испытал.Каркасный дом. технология каркасного строительства

Теплотехника.

Мы сейчас доки в ней, давай, посчитаем, на что способна щитовушка и чего от нее возможно ожидать, а на что не нужно и сохранять надежду. В случае если забыл, как это делается, подними прошлые выпуски, да пробеги глазами еще раз.

Итак, что имеем? Многослойная стенки. Начнем прогрызать изнутри.

Фанера, утеплитель, фанера…

Все, Мастер, поход закончился. Вывалились наружу. Из особенностей таких составляющих будет состоять тепловая схема стенки.

Отправимся по порядку.

Фанера. Смотрим в таблицу теплопроводности, на ум кладем значение. Коэффициент ее теплопроводности — 0,18.

Толщину фанеры заберём 12 мм.

Сейчас с легкостью вычисляем, каково же ее теплосопротивление R. не забываешь еще это R? Как раз оно греть тебя будет.

Либо из-за него околеешь.

Rфан = Толщ / Коэфф = 0,012 / 0,18 = 0,067.

И всего-то?

А что сделаешь, физика!

Сейчас утеплитель посчитаем, может, теплее станет. Заберём самый теплый — снова пенополистирол. Коэффициент теплопроводности — 0,05.

Толщина — 15 см.

Мы же каркас сколотили из досок сечением 50х150 мм.

Че в том месте с его R получается?

Rпен = Толщ / Коэфф = 0,15 / 0,05 = 3.

Ого! Это по отечественному. Действительно, в случае если нам нужен R=3,5 (расчет по климату для собственной территории ты уже сделал, еще в прошедшем сезоне!), то придется доски для каркаса подобрать пошире.

В случае если нужно, сам посчитай, какие конкретно необходимо.

Ну, и завершающий слой, снова фанера. Ее мы уже вычисляли, исходя из этого добавим теплосопротивление двух фанерных слоев (с обоих сторон):

Rобщ = 0,067 + 3 + 0,067 = 3,13

Вот такое будет теплосопротивление стенки. Норме, скажем, соответствует, мы довольны.

Лишь мы до тех пор пока еще не оценили теплоемкость ее.

Это также теплотехническая черта, именно та, о которой почему-то кое-какие производители робко умалчивают.

Но мы то уж знаем о ней! А ниже мы еще чуть подробнее про нее поболтаем. Но сперва давай подсчитаем.

Фанера. Какая в том месте у нас плотность и теплоёмкость фанеры? Это снова лезем в отечественную несравненную таблицу теплоемкости.

Вот: плотность — 600, удельная теплоемкость — 2,30.

Я единицы измерений нигде не привожу умышленно, во-первых, лень, во-вторых, через чур сложно выглядит. Все таки только что праздник отгремел, еще не совсем устаканилось…

Так, вычисляем. Сперва определим, сколько тепла может накопить 1 кубометр фанеры при трансформации температуры на 1 градус. Для этого плотность с теплоемкостью:

Tфан = 600 * 2,30 = 1380

Хорошо, хорошо. Но помни, что это имеется ввиду 1 кубометр! А мы с тобой привыкли еще с прошлого года вычислять теплоемкость на 1 квадратный метр стенки.

не забываешь, я тебе задачку в том месте давал?

Вопрос 1. Ты решил ее?

Вот в том месте при толщине брусовой стенки в 15 см и штукатурном слое в 2 см теплоемкость 1 квадратного метра стенки будет равна около 203 килоджоуля на 1 градус.

Вобщем, фанера у нас толщиной 12 мм. Вот и пересчитаем, сколько в ней этих килоджоулей будет в 1 квадратном метре:

Тфан = 1380 * 0,012 = 16,56

М-да, не близко.

Может, пенополистирол окажет помощь? какое количество у него тепла на 1 кубометр? 54 килоджоуля. Откуда забрал?

Дык, в таблице теплоемкости. не забываешь, в выпуске Почем древесные стенки из бруса?.

Но это снова же на 1 кубометр.

А в квадратном метре отечественной стенки будет:

Tпен = 54 * 0,15 = 8,1

Еще, блин, меньше. Итого, теплоемкость отечественной стенки, складывающейся из внутреннего слоя утеплителя и фанеры, будет 16,56 да 8,1 = 24,5. Практически на порядок меньше, чем у стенки брусовой!

А наружный слой фанеры из-за чего в стороне остался?

А сам не догадываешься? Какое тепло он может накопить в себе, будучи изолированным от внутренних помещений пенополистиролом? Лишь то, что за бортом.

И потому, что сам данный наружный слой фанеры теплоизолятором не есть, то и от пенополистирола, грубо говоря, добрая половина теплоемкости будет трудиться на двор.

Ее и без того то мало в нем, с гулькин шнобель, к тому же пополам поделить, и неспециализированная нужная теплоемкость стенки чуть дотянет до 20.

Другими словами, не практически в 10, а на порядок меньше, чем теплоемкость брусовой стенки.

А что сие свидетельствует? В противном случае, что в случае если в брусовом доме промежуток между топками печи составит, скажем, 10 часов, то в щитовушке — 1 час. Грубо, легко кошмарно грубо сравнил, поскольку неспециализированная теплоемкость помещений не только от стенку зависит.

Но ясно. Нет?

Тогда еще раз толкую:

Затопил печь. Воздушное пространство нагрелся. Часть тепла дал стенкам, сколько они смогли забрать. (Теплоемкость!)

Прекратил топить. Вентиляция трудится, воздушное пространство остывает.

Стенки сейчас отдают накопленное тепло ему.

До тех пор пока тепло.

…

Тепло в стенках иссякло. Начало холодать.

какое количество времени прошло с того момента, как печь прекратил топить?..

Цена.

Так, а из чего тут цена 1 квадратного метра стенки состоит? Условимся, что вертикальные стойки каркаса будут на расстоянии 0,8 м друг от друга. Вверху перемычка, да внизу перемычка, да укосина, хоть и не везде такая ставится.

При высоте стенки 2,5 метра неспециализированная протяженность доски 50х150 мм для одной секции составит, грубо, 7 метров.

Но это для секции площадью 2,5 х 0,8 = 2 кв метра. Значит, для одного квадратного метра стенки нужно 3,5 метра доски. А какой это количество?

Калькулятор либо Excel подсчитают махом — 0,026 куб м.

Прекрасно. А какое количество стоит кубометр таких досок? Пошукаем… Вот, 2800 за куб.

Значит, на квадратный метр стенки уйдет 2800 * 0,026 = 73 рубля.

Сейчас, значит, фанера. Вот, 376 рублей за березовый страницу 1,5 х 1,5 метра.

За квадратный метр — 167 рублей.

Нам на стену нужно с обоих сторон, значит, 334 рубля.

Пенополистирол. 1200 за кубометр. На квадратный метр стенки — 1200*0,15=180 рублей.

Фанеру мы снаружи не покинем, под ветер, дожди да солнце. Снова же, у нас таких домов также имеется, обшитых фанерой. Печальное зрелище.

Значит, сайдинг.

Это, как мы прошедший раз вычисляли, 150 рублей на 1 кв метр стенки.

Будут еще затраты на гвозди, клей, обои… Мы и прошедший раз их не считали, не будем и сейчас. Так чего у нас получается?

Пиломатериал — 73,00

Фанера — 334,00

Пенополистирол — 120,00

Сайдинг — 150,00

====================

Итого — 677,00

И чего это рекламщики поют везде, что каркасный дом дешевле в несколько раз брусового? У нас прошедший раз первый расчет на брусовой дом был (не забываешь?) 985 рублей за кв метр.

Так, хорошо. Мы тогда условились вычислять на 104 кв метра стенки. Соответственно, неспециализированная цена каркасной стенки составит 70408 рублей.

Сейчас снова давай думать…

Мозговой штурм.

Что у нас самое дорогое? Фанера, само собой разумеется. Мы забрали с тобой березовую фанеру. А возможно применять и хвойную.

Нам ее напоказ не выставлять.

За 1 кв метр хвойной фанеры дадим 190 рублей. Нормально.

Сейчас пиломатериал. Снова же, 2800 за куб — дорого. Снова же, нам 1-2 сорт не нужен. Срядимся за 2200.

Чего получается?

57 рублей.

И что?

Пиломатериал — 57,00

Фанера — 190,00

Пенополистирол — 120,00

Сайдинг — 150,00

====================

Итого — 517,00

Всего на стены — 53768,00

Где еще поискать? Вот, с внутренней стороны возможно вместо фанеры гипсокартон прилепить. Его, 12-миллиметровый, и по 60 рублей за квадрат возможно отыскать.

Блин, и чего я это все считаю? Карточный домик какой-то получается. Все равно таковой строить не буду. Ну так, для тренинга и развития

Пиломатериал — 57,00

Фанера снаружи — 95,00

Гипсокартон — 60,00

Пенополистирол — 120,00

Сайдинг — 150,00

====================

Итого — 482,00

Всего на стены — 50128,00

Чего-то не близко наэкономил. Но сейчас в прочности стен сомнения показались. Возможно еще утеплитель второй подобрать, недороже, но это уже мертвому припарки.

Да и пиломатериала чуть больше отправится, поскольку нужно теплосопротивление пересчитывать и точно толщину стен увеличивать…

Так кто это в том месте кричит, что каркасный дом дешевле, а? Если сравнивать с брусовым — всего лишь на 20 процентов дешевле, но никак не в несколько раз.

Выводы.

А что мы имеем за эти 20 процентов?

Первый, как говорят, плюс — скорость возведения. А мне это нужно?

Я не тороплюсь.

Это тем нужно, кто такие домики карточные под ключ впаривает, любой за полмиллиона. Весьма комфортно.

Скоро и прибыльно.

Вот и все, плюсов не осталось больше. По крайней мере, я не вижу. А вот минусы очевидны.

Самый первый, что позже мне принесет массу неудобств — низкая, практически нулевая теплоемкость стен.

Второй — данный карточный домик вряд ли продолжительно простоит. Хоть и кричат эти впариватели про 50 лет — ВРАКИ! Он и 20 не вытянет.

Хило все, тонко и ласково.

Кроме того в случае если по максимуму строить, без мозгового штурма. Одно слово — щитовушка.

Вон их на отечественных улицах — крайне мало осталось.

Все поразвалились.

Но вот, к примеру, для каких-то временных маленьких сооружений — в полной мере подойдет.

Скажем, тебе, Мастер, ездить нужно на собственную стройку, не близко ездить. Нужно на ней и инструмент где-то хранить, и материалы кой-какие небольшие, да и от непогоды, не редкость, укрыться, в противном случае и по большому счету мастерскую в том месте оборудовать для столярных работ.

Но тогда вычисляй все опять! И начинай с мозгового штурма. Фанеру узкими досками замени, а лучше снаружи по большому счету какое-нибудь старое железо пришить.

Да вместо пенополистирола засыпь в том направлении простой опил. И теплосопротивление в 3,5 тебе в таковой времянке надо-ли?

Тогда возьмёшь недорогое, но весьма кроме того хорошее сооружение, теплое и эргономичное.

Узкое оконце, чтобы и не мрачно было, и ворам, сволочам, не забраться, двери покрепче, повнушительней. Да какую-нить несложную сигнализацию. Возможно с соседями договориться, позвонят при чего, куда нужно, в случае если звоночек затрепыхается.

Согреть ты ее по приезде скоро согреешь, стенки тепло не отбирают из воздуха. А в то время, когда не нужна станет, разберешь. Эта засыпушка сослужит тебе хорошую работу.

И вдобавок возможно баньку такую слепить. Действительно, также временную, продолжительно она не протянет. Но ее прогреть возможно будет весьма скоро.

Брусовую баню, к примеру, в стужу, да если она семь дней не топлена, нужно несколько дней топить, чтобы до кондиции довести.

В субботу протопишь, да позже в воскресенье еще. А каркасную враз нагреешь.

А дом каркасный — деньги на ветер. Лучше уж тогда шапку реализовать да брусовой собрать.

Окно.

Раз уж я занялся окнами, желал бы и о них мало обмолвиться.

ГОСТ 24699-81 регламентирует конструкции окон с тройным остеклением. К сожалению моему великому, я так и не отыскал ГОСТа, что обрисовывал бы окно со створками, раскрывающимися наружу.

Возможно, для того чтобы нет.

По всей видимости, про индивидуала-застройщика в сельской местности при разработке ГОСТов просто не думают.

Исходя из этого, пристально ознакомившись с тем, что имеется, разобравшись в сути, в назначении каждой ямочки и выемки, я сделал собственный ГОСТ для себя. Потом направляться причины и описание, по которым я вел разработку собственного окна как раз в таком направлении.

1. Мое окно — двухстворчатое, двухрамное, со створками, раскрывающимися наружу.

Мне не нравятся створки, тем более огромные, каковые раскрываются вовнутрь. Я стремлюсь к разумному применению жилой площади в целях экономичности и большого теплосбережения, а тут оконные створки, чуть ли не метр шириной, распахивающиеся вовнутрь. К тому же, не знаю, как у разработчиков ГОСТов, а у меня неизменно окна занавешены тюлевыми шторами, и рвать их распахивающимися створками окон вовсе не хочется.

Помимо этого, я уж сказал, что подоконники — это также определенная площадь, на которой не только у меня, а у весьма многих расставлены множество горшков с зеленью. Это не только кислород в доме, это еще и уют, которого нельзя добиться неестественными пластмассовыми ветками. А раз так — попытайтесь открыть окно вовнутрь, к примеру, ложась дремать в жаркое время, получая живительной ночной прохлады…

2. Окно со стороны фасада имеет этакий Т-образный вид, образованный двумя рамкой и створками во всю ширину окна сверху от створок.

Мне не нравятся окна, не имеющие по большому счету никаких перегородок в собственном составе, одно стекло от верха до низа и во всю ширину. Дом с этими окнами выглядит так, как будто бы безмолвно кричит безлюдными глазницами бухенвальдского арестанта. Я могу осознать тех, кто заказывает себе такие окна в компаниях — самый недорогой вариант.

Но мне такое не нужно.

3. Вторая внутренняя рама, имеющая двойное герметичное остекление — цельная и съемная.

Съемная, по причине того, что снова же удобство и площадь в летние дни. У меня не городская хрущебка, где некуда велосипед запихнуть, мои зимние рамы летом замечательно себя ощущают на стеллаже во дворе либо в другом месте, обернутые пленкой и никому не мешающие.

Цельная, по причине того, что уплотнений в ней требуется меньше, чем в створчатой. Уплотнителей не жаль, возможно хоть какое количество налепить, но в то время, когда их меньше — обеспечений больше. А цельную раму нужно уплотнить лишь по периметру, в соединениях с коробкой.

Сниматься и устанавливаться рама будет легко, прижимаемая к коробке четырьмя завертками.

Никаких затычек, никакой оклейки не нужно, уплотнители прижаты надежно.

4. В ГОСТе на окно с тройным остеклением продемонстрирована углубление в подоконной доске, дабы стекающая с наружных створок вода (конденсат) накапливалась в ней и отводилась наружу через особое отверстие. Мне необычно, из-за чего в том месте запланирован конденсат данный самый.

С моими окнами ни при каких обстоятельствах для того чтобы не происходило.

Исходя из этого я эту углубление игнорировал, потому, что подоконная доска с ямами — нонсенс, это лишь скопище грязи, которую позже еще выколупывать оттуда нужно.

Но на всякий случай предусмотрел возможность отвода этого злополучного конденсата (внезапно покажется?) вторыми способами, без дурных ямок в подоконной доске.

5. Стеклопакет в зимней раме — также собственный. Что необходимо для его успешной работы? сухой воздух и Герметичность в межстекольном пространстве.

Именно он не только оставляет стекла чистыми, без конденсата жидкости, но и пара увеличивает теплосопротивление. Значит, загерметизировать и осушить воздушное пространство

Рандомные показатели записей:

Дом своими руками. Каркасная технология. Стены #3


Подборка наиболее релевантных статей: