Как укладывать профилированный брус

      Комментарии к записи Как укладывать профилированный брус отключены
  • Профилированный и не профилированный брус, в чем отличие
  • Стандартные размеры профилированного бруса
  • На процесс возведения стен форма бруса принципиально не воздействует, ответственнее то как вы станете укладывать брус
  • Сруб с углами в полдерева – надежный метод укладки бруса
  • Рубка бруса в обло
  • Рубка бруса в лапу
  • Верная структура дерева
  • Защита от ультрофиолета
  • светло синий древесина

Брус — материал для постройки стен, имеющий форму четырехгранника с квадратным либо прямоугольным поперечным сечением. Его толщина для возведения дома кроме этого выбирается в зависимости от климатических условий — при температуре не ниже 30 °С его размеры должны быть 15 х 15 см либо 16 х 16 см, при 30 °С и ниже — от 18 х 18 см до 20 х 20 см.

Профилированный и не профилированный брус, в чем отличие Брус изготавливается в заводских условиях, где с него срезают лишнюю древесину и придают нужную форму. Он бывает профилированным и не профилированным. Последний имеет ровную поверхность всех сторон и при возведении стен и рубке углов испытывает недостаток в предварительной подготовке — вырубке чаши, шипов, выпиливании фаски, а также в обработке дезинфицирующим составом.Как укладывать профилированный брус

Его значительно чаще применяют в случаях, в то время, когда необходимо сэкономить деньги либо время на постройку дома не ограничено и имеется возможность перед укладкой создавать все нужные работы с материалом. Возможно строить и из не профилированного бруса. Но на данный момент таковой метод употребляется редко.

Строение будет смотреться не эстетично, и нужно будет облагораживать дом посредством внешней обшивки.

Профилированный брус — уже полностью обработанное и подготовленное к возведению стен бревно, которое имеет все фаски и необходимые пазы. Дома из для того чтобы материала возводятся стремительнее, поскольку брусья имеют совершенную форму и их не нужно «подгонять» друг к другу. Помимо этого, дома из профилированного бруса выглядят эстетично, что разрешает не делать внешнюю облицовку.

Данный материал уже обработан дезинфицирующим составом и стоит больше, чем не профилированный брус.

Стандартные размеры профилированного бруса Возводить стенки из бруса несложнее, чем из цельных бревен, поскольку нет необходимости в ручной обработке дерева (снятии коры и ошкуривании). Брусчатые стенки имеют ровную поверхность, и многие обладатели домов предпочитают по окончании окончания строительства облицевать их сайдингом, кирпичом либо вторым отделочным материалом.

Размеры профилированного бруса (D х Н х L (протяженность бревна)) — 160 х 160 х 6000 мм, 180 х 180 х 6000 мм, 200 х 200 х 6000 мм.

Толщина бруса выбирается в зависимости от температуры в зимний период:

  • при -40 °C советуют применять брус толщиной 18 х 18 см;
  • до -30 °C – 15 х 15 см;
  • Брус для внутренних стен имеет размеры 10 х 18 см либо 10 х 15 см соответственно.

размеры и Необходимую форму возможно придать брусьям вручную или купить готовый материал на пилорамах. При ручном методе применяют инструмент для продольного пиления. Оставшийся по окончании данной процедуры горбыль (обрезанная часть, ровная с одной стороны и выпуклая с другой) используют для чердачных перекрытий либо устройства временных перекрытий, полов.

На процесс возведения стен форма бруса принципиально не воздействует, ответственнее то как вы станете укладывать брус Стенки устанавливают двумя методами – «в обло» (с остатком) и «в лапу» (без остатка). Между брусьями в обязательном порядке прокладывают теплоизоляционный материал (паклю либо войлок), раскатывая его на всей протяженности бревна: один слой, в случае если войлок толстый, и два слоя, в случае если узкий .

Между брусьями кладется теплоизоляционный материал. В отличие от бревенчатых стенки из бруса имеют плоские горизонтальные швы. снег и Дождь смогут попасть на изоляционный материал и вызвать гниение дерева.

Дабы этого избежать, нужно сделать отвод для воды. Для этого с верхнего ребра каждого бруса снаружи снимают фаску 30 мм шириной: с двух сторон от ребра на расстоянии приблизительно 2 см выполняют риски и бережно срезают слой.

Укладывают брусья в таком же порядке, как и бревна: два на противоположных сторонах, после этого – два сверху на вторых сторонах, углы соединяются – это первый венец.

При возведении стен брусья укладываются друг на друга по одному последовательности (венцу) и скрепляются разными методами по углам. Для придания стенкам прочности применяют шпонки и коренные шипы, каковые вставляют в брусья вертикально через определенный промежуток начиная с углов дома.

Методы скрепления брусьев по углам: а – в перевязку с коренным шипом, б – в перевязку на вставных шпонках и нагелях, в – в полдерева на вставных шпонках и нагелях, г – в полдерева.

Для соединения углов в перевязку с коренным шипом в каждом брусе нужно предварительно вырубить коренной шип либо пазух для более плотного соединения.

Шип вырубается на внутренней стороне бруса. Для этого с торца отпиливается слой материала длиной приблизительно 3/4. Оставшаяся выступающая часть (1/4) – коренной шип.

В брусе, что кладется перпендикулярно, делается пазух на соответствующем расстоянии. В следующих последовательностях нужно менять брус с пазом и брус с шипом.

Для большей прочности брусья скрепляются круглыми древесными нагелями диаметром 30 мм. В углах предварительно высверливают отверстия одно под другим и одним нагелем соединяют пара последовательностей. Нагели нужно расположить и на протяжении всей длины стен на некоем расстоянии приятель о приятеля (1–1,5 м).

При рубке в поддерева на нагеляхкаждый брус в местах соединения нужно пропилить наполовину. На одной стороне брус выпиливается снизу, на другой – сверху. При укладке эти половинки состыковываются между собой, образуя необычный замок.

По окончании укладки нескольких венцов в углы вставляются круглые древесные нагели диаметром 30 мм, каковые их скрепляют (2 и более последовательностей).

Сруб с углами в полдерева – надежный метод укладки бруса Для более плотного прилегания рекомендуется применять вставные шпонки. Для этого в брусьях делают однообразные по размеру пазы и после этого вставляют в них шпонки.

При возведении древесного дома время от времени используют в один момент оба метода рубки углов: первый венец укладывают в полдерева, а последующие – в перевязку с коренным шипом либо с применением шпонки.

Эти два варианта рубки углов подразумевают использование метода «в лапу», другими словами без остатка. Но в случае если делать финиши брусьев дольше и оставлять за рубежом углов, то окажется метод рубки «в обло» (с остатком). Но данный способ для возведения стен из бруса используется очень редко.

Рубка бруса в обло Способ рубки углов с остатком используют в случаях, в то время, когда брусья высокого качества, имеют ровную и прекрасную поверхность и обладатель дома несобирается осуществлять внешнюю облицовку.

Строительство внутренних стен осуществляется на стадии возведения дома, поскольку их нужно сопрягать с наружными. Для их возведения возможно применять любой из двух способов.

Рубка бруса в лапу Подразумевает вставление бруса внутренней стенки во внешнюю и использование шпонки. Осуществляется это следующим образом:

  • Положив первый венец наружных стен на фундамент (цоколь), в брусе для капитальных стен вырезают пазух для шпонки. Соответствующий пазух вырубают и во внешних стенках.
  • После этого кладут брус внутренней стенки и в пазухи хорошо вбивают шпонку.
  • Затем приступают к укладке второго венца. Наряду с этим в тех стенках, каковые будут сопрягаться с капитальной внутренней стеной, делают проем шириной, равной ширине бруса.
  • Брус внутренней стенки вставляют в данный проем так, дабы поверхность торца пребывала на одной плоскости с внешней стороной брусьев наружной стенки. Так стенки надежно фиксируются.

Применяя шпонку, кладут следующий последовательность. И без того, меняя, возводят все стенки. При втором методе применяют более сложное сопряжение стен и используют нагели.

Процесс укладки подобен первому методу.

Различия – в креплении стен.

Торцы бревен внутренних стен возможно не выводить за пределы внешних стен – при таких условиях не нарушается рисунок внешних стен. Вместо несложного проема для торца бруса делают особые вырубки. Для этого в брусе внутренней стенки с двух сторон выпиливают однообразные по длине и ширине пазы.

А в брусьях наружных стен – соответствующие по размерам шипы. При укладке шипы и пазы совмещают. Такое сопряжение более надежно и прочно закрепляет соединение.

Следующий последовательность кладут уже без применения шпонки. И в обязательном порядке со всех сторон от сопряжения вбивают круглые нагели, соединяющие как минимум два бруса.

На внутренние стенки дома, в отличие от внешних, не передается нагрузка перекрытий и крыши. Исходя из этого они просаживаются значительно меньше. При постройке дома данный фактор нужно учитывать и при врубке внутренних бревен либо брусьев в зазор прокладывать слой изоляционного материала.

Он будет компенсировать напряжение, появляющееся между бревнами.

Современные предприятия по продаже пиломатериала предлагают своим клиентам профилированный брус, цена которого выше стандартного. Его главное отличие – наличие паза и гребня, каковые предназначены для понижения продуваемости, увеличения теплосберегающих особенностей, и для более прочного и надежного соединения стен. При его укладке на нижнем венце применяют брус с гребнем, а в следующем последовательности – с пазом.

Гребень возможно в виде прямоугольного горба либо маленькой ступени, каковые хорошо входят в пазы соответствующей формы. Самостоятельно вырубить профилированный брус возможно, но трудоемко, и наряду с этим существенно возрастает расход материала.

Верная структура дерева В спиленных и подготовленных для постройки бревнах много сучков. Они нарушают целостность древесины, понижают ее прочность и вызывают трудности при обработке. Помимо этого, они разрушают волокна древесины и место их размещения есть уязвимым для происхождения глубоких трещин.

В сухих отделочных материалах, к примеру в половой доске, сучки смогут выпасть и образовать отверстие, которое нужно будет заделывать.

Косослой — неправильное (непараллельное) размещение волокон древесины довольно продольной оси бревна либо бруса. Оно нарушает прочность дерева на растяжение и на изгиб. Образуется косослой благодаря естественных (природных) либо неестественных (распиловка без стандартов причин и соблюдения) норм.

Брус с подобным недостатком не рекомендуется применять в качестве балок либо стропил, другими словами в местах повышенной нагрузки на материал.

Перед возведением стен древесного дома материал должен быть высушен. Это может осуществляться как естественным, так и неестественным методом. При естественной сушке бревна укладываются штабелями в пара слоев, между которыми прокладывают бруски либо мелкие подпорки для улучшения вентиляции.

Необходимое условие — просушка обязана происходить в тени.

Неестественная сушка осуществляется в ангарах особым оборудованием. Этим занимаются компании, реализовывающие уже готовый пиломатериал. Неестественная сушка предназначена для ускорения процесса спасения дерева от природной жидкости.

Но кроме того всецело просушенные бревна либо доски владеют свойством снова ее впитывать и изменяться в размерах.

Данный процесс происходит неравномерно — на протяжении волокон деформация намного меньше, чем поперек. Размеры пиломатериалов кроме этого воздействуют на трансформацию формы — в бревне количество трещин будет больше, чем в доске, которая наряду с этим посильнее подвержена деформации (выгибанию и кручению).

Древесину возможно предохранить от трещин, сделав узкие продольные пропилы для снятия напряжения материала. Длится усушка бревен либо бруса и в уже возведенном доме — особенно интенсивно в первые годы по окончании строительства. Она провоцирует процесс осадки дома, что зависит от нагрузки на материал — первый этаж дома должен выдерживать тяжесть второго (третьего) и крыши.

Исходя из этого он в большинстве случаев осаживается посильнее.

Защита от ультрофиолета Под влиянием внешней среды стенки древесного дома меняют собственный цвет (окрашиваются) в случае, если они не были обработаны антисептиком либо лаком. Решить эту проблему возможно методом строгания узкого слоя древесины. Но через год стенки окрасится снова.

Дабы этого избежать, нужно обработать брус (бревно) — нанести покрытие либо антисептик. Изменение цвета стен не влечет за собой трансформации каких или особенностей древесины. Оно воздействует только на эстетичность внешнего вида.

светло синий древесина Посинение древесины появляется из-за несоблюдения норм хранения: большой влажности при температуре +23-25 °С, отсутствия вентиляции и неподвижного воздуха. Сырое дерево более подвержено посинению, чем прекрасно просушенная древесина. Посинение древесины не воздействует на ее физические особенности, но это предвестник гнили.

При выборе пиломатериала для постройки дома советуют шепетильно осмотреть все бревна (брус) и не покупать их, даже в том случае, если присутствует легкая синева.

В случае если же материал посинел по окончании приобретения, то нужно обработать дерево особыми растворами, к примеру «Белизной» (для древесины с маленькой степенью поражения) либо вторыми средствами, продающимися в специальных магазинах. Но перед тем как затевать обработку, необходимо осмотреть все бревно. В случае если на нем будет найдена гниль, то лучше не применять его в качестве стройматериала для возведения дома.

Like?

Рандомные показатели записей:

Соединение бруса в теплый угол//Дом из бруса своими руками//Connection of a bar in the warm corner


Подборка наиболее релевантных статей: