Клееный брус

      Комментарии к записи Клееный брус отключены
  • Возведение стен из бруса
  • Методы скрепления брусьев по углам
  • Сопряжение внутренней стенки с наружной
  • Различия — в креплении стен.

Клееный брус — довольно новый материал, используемый для постройки дома. В отличие от бруса либо бревна самостоятельно вырубить его нереально и нужно покупать у специальных фирм. Он является распиленное на узкие дощечки (ламели) бревно, которое высушивается и снова склеивается.

Это снижает внутреннее напряжение дерева, что разрешает избежать деформации, которая со временем неизбежна для бруса либо бревен.

Помимо этого, по окончании распиловки ламели просушиваются, что существенно сокращает влажность готового клееного бруса.

Современные предприятия по продаже пиломатериала предлагают своим клиентам профилированный брус, цена которого выше стандартного. Его главное отличие — наличие паза и гребня, каковые предназначены для понижения продуваемости, увеличения теплосберегающих особенностей, и для более прочного и надежного соединения стен.

При его укладке на нижнем венце применяют брус с гребнем, а в следующем последовательности — с пазом.Клееный брус

Гребень возможно в виде прямоугольного горба либо маленькой ступени, каковые хорошо входят в пазы соответствующей формы. Самостоятельно вырубить профилированный брус возможно, но трудоемко, и наряду с этим существенно возрастает расход материала.

Клееный брус не усаживается, поскольку фактически не имеет жидкости в большинстве случаев она образовывает 8-12 %. В ходе производства брусу придают нужные формы — профилируют заготовки, делают чашки и специальные пазы для углов. Размер выбирают исходя из погодных условий местности, где планируется возводить дом. Самый распространен материал высотой 160 мм, шириной 180 мм.

Но для холодных территорий вероятно 180 х 200 мм, 180 х 240 мм.

Ширина клееного бруса зависит от количества ламелей — от 3 до 5 штук. Различают вертикально склеенный и горизонтально склеенный брус.

Вертикально склеенный употребляется в основном для возведения стен.

Горизонтально склеенный — для перекрытий и балок.

Стенки из клееного бруса выглядит монолитной, в ней отсутствуют трещины, а пропитка особыми составами разрешает избежать гниения материала либо появления жучков.

Разработка сборки стен зависит от подготовленности материала — в случае если клееный брус куплен в форме заготовки, другими словами с вырезанными формами под соединение и рубку углов, то стенки возводят, основываясь на сопроводительной документации, где детально расписан целый процесс, а на каждом брусе имеется особая маркировка.

Сопроводительный документ — технологическая карта — разрабатывается на заводе по производству клееного бруса на основании личного проекта.

На строительную площадку привозят уже полностью готовый к сборке набор клееного бруса, и для установки стен нужно пристально прочесть инструкцию. Затем начать укладку, шепетильно выполняя последовательность.

В случае если же брус ровный, то нужно самостоятельно вырубить пазы, соединительные замки и шипы.

Рубка углов — в полдерева с остатком либо без остатка. Соединение осуществляется при помощи древесных нагелей, каковые скрепляют пара последовательностей и вставляются на расстоянии 1,5 м друг от друга, либо резьбовых шпилек, и громадных шурупов.

Укладка клееного бруса осуществляется таким же методом, как и простого либо профилированного.

Он фактически не усыхает, не дает усадку, и благодаря специфике производства не имеет трещин и щелей.

Исходя из этого между брусьями не укладывается пакля либо второй материал. Стенки монолитны и имеют эстетичный внешний вид.

Как раз исходя из этого дома из клееного бруса довольно часто не облицовывают снаружи.

Возведение стен из бруса Возводить стенки из бруса несложнее, чем из цельных бревен, поскольку нет необходимости в ручной обработке дерева (снятии коры и ошкуривании). Брусчатые стенки имеют ровную поверхность, и многие обладатели домов предпочитают по окончании окончания строительства облицевать их сайдингом, кирпичом либо вторым отделочным материалом.

Толщина бруса выбирается в зависимости от температуры в зимний период: при 40 °С советуют применять брус толщиной 18 х 18 см, до 30 °С — 15 х 15 см. Брус для внутренних стен имеет размеры 10 х 18 см либо 10 х 15 см соответственно.

размеры и Необходимую форму возможно придать брусьям вручную или купить готовый материал на пилорамах.

При ручном методе применяют инструмент для продольного пиления. Оставшийся по окончании данной процедуры горбыль (обрезанная часть, ровная с одной стороны и выпуклая с другой) используют для чердачных перекрытий либо устройства временных перекрытий, полов.

На процесс возведения стен форма бруса (обычный либо профилированный) принципиально не воздействует.

Стенки устанавливают двумя методами — «в обло» (с остатком) и «в лапу» (без остатка). Между брусьями в обязательном порядке прокладывают теплоизоляционный материал (паклю либо войлок), раскатывая его на всей протяженности бревна: один слой, в случае если войлок толстый, и два слоя, в случае если узкий .

В отличие от бревенчатых стенки из бруса имеют плоские горизонтальные швы. снег и Дождь смогут попасть на изоляционный материал и вызвать гниение дерева.

Дабы этого избежать, нужно сделать отвод для воды.

Для этого с верхнего ребра каждого бруса снаружи снимают фаску 30 мм шириной: с двух сторон от ребра на расстоянии приблизительно 2 см выполняют риски и бережно срезают слой.

Укладывают брусья в таком же порядке, как и бревна: два на противоположных сторонах, после этого — два сверху на вторых сторонах, углы соединяются — это первый венец.

При возведении стен брусья укладываются друг на друга по одному последовательности (венцу) и скрепляются разными методами по углам. Для придания стенкам прочности применяют шпонки и коренные шипы, каковые вставляют в брусья вертикально через определенный промежуток начиная с углов дома.

Методы скрепления брусьев по углам

Для соединения углов в перевязку с коренным шипом в каждом брусе нужно предварительно вырубить коренной шип либо пазух для более плотного соединения.

Шип вырубается на внутренней стороне бруса. Для этого с торца отпиливается слой материала длиной приблизительно 3/4. Оставшаяся выступающая часть (1/4) — коренной шип.

В брусе, что кладется перпендикулярно, делается пазух на соответствующем расстоянии.

В следующих последовательностях нужно менять брус с пазом и брус с шипом.

Для большей прочности брусья скрепляются круглыми древесными нагелями диаметром 30 мм. В углах предварительно высверливают отверстия одно под другим и одним нагелем соединяют пара последовательностей. Нагели нужно расположить и на протяжении всей длины стен на некоем расстоянии приятель о приятеля (11,5 м).

При рубке в поддерева на нагелях любой брус в местах соединения нужно пропилить наполовину. На одной стороне брус выпиливается снизу, на другой — сверху. При укладке эти половинки состыковываются между собой, образуя необычный замок.

По окончании укладки нескольких венцов в углы вставляются круглые древесные нагели диаметром 30 мм, каковые их скрепляют (2 и более последовательностей).

Для более плотного прилегания рекомендуется применять вставные шпонки.

Для этого в брусьях делают однообразные по размеру пазы и после этого вставляют в них шпонки.

При возведении древесного дома время от времени используют в один момент оба метода рубки углов: первый венец укладывают в полдерева, а последующие — в перевязку с коренным шипом либо с применением шпонки.

Эти два варианта рубки углов подразумевают использование метода «в лапу», другими словами без остатка.

Но в случае если делать финиши брусьев дольше и оставлять за рубежом углов, то окажется метод рубки «в обло» (с остатком). Но данный способ для возведения стен из бруса используется очень редко.

Строительство внутренних стен осуществляется на стадии возведения дома, поскольку их нужно сопрягать с наружными. Для их возведения возможно применять любой из двух способов.

Способ рубки углов с остатком используют в случаях, в то время, когда брусья высокого качества, имеют ровную и прекрасную поверхность и обладатель дома несобирается осуществлять внешнюю облицовку

Сопряжение внутренней стенки с наружной Первый метод подразумевает вставление бруса внутренней стенки во внешнюю и использование шпонки. Осуществляется это следующим образом.

Положив первый венец наружных стен на фундамент (цоколь), в брусе для капитальных стен вырезают пазух для шпонки. Соответствующий пазух вырубают и во внешних стенках. После этого кладут брус внутренней стенки и в пазухи хорошо вбивают шпонку.

Затем приступают к укладке второго венца.

Наряду с этим в тех стенках, каковые будут сопрягаться с капитальной внутренней стеной, делают проем шириной, равной ширине бруса.

Брус внутренней стенки вставляют в данный проем так, дабы поверхность торца пребывала на одной плоскости с внешней стороной брусьев наружной стенки. Так стенки надежно фиксируются.

Применяя шпонку, кладут следующий последовательность. И без того, меняя, возводят все стенки. При втором методе применяют более сложное сопряжение стен и используют нагели.

Процесс укладки подобен первому методу.

Различия — в креплении стен. Вместо несложного проема для торца бруса делают особые вырубки.

Для этого в брусе внутренней стенки с двух сторон выпиливают однообразные по длине и ширине пазы. А в брусьях наружных стен — соответствующие по размерам шипы.

При укладке шипы и пазы совмещают. Такое сопряжение более надежно и прочно закрепляет соединение.

Следующий последовательность кладут уже без применения шпонки.

И в обязательном порядке со всех сторон от сопряжения вбивают круглые нагели, соединяющие как минимум два бруса.

На внутренние стенки дома, в отличие от внешних, не передается нагрузка перекрытий и крыши. Исходя из этого они просаживаются значительно меньше.

При постройке дома данный фактор нужно учитывать и при врубке внутренних бревен либо брусьев в зазор прокладывать слой изоляционного материала.

Он будет компенсировать напряжение, появляющееся между бревнами.

Рандомные показатели записей:

Производство клееного бруса \


Подборка наиболее релевантных статей: