Как установить двери

Какие конкретно методы установки межкомнатных дверей существуют

Первый метод (самый эффективный)

Второй метод

Третий метод

Четвертый метод

Как установить межкомнатные двери

Устанавливаем двери сами — приступаем!

Собираем дверную коробку

Ставим петли

Как установить двери самому — следующий этап установки

Заполнение свободного пространства между проёмом и дверной коробкой монтажной пеной

Закрываем коробку и заполненные монтажной пеной участки между дверным проёмом и коробкой декоративными наличниками

Ответ о замене межкомнатных дверей непременно появляется у каждого обладателя жилья. В случае если изготовить качественную внутреннюю дверь возможно только при умении столярничать и плотничать, то установить ее многим в полной мере по силам — необходимо только направляться пошаговой инструкции по установке, которая приводится ниже.

• Какие конкретно методы установки межкомнатных дверей существуют

• Первый метод (самый эффективный)

• Второй метод

• Третий метод

• Четвертый метод

Увижу сходу — если Вы не уверены в том, что справитесь с установкой, лучше пригласите для ее выполнения специалистов, тем более, в случае если приобретённая Вами межкомнатная дверь (двери) обошлась в круглую сумму. Какие конкретно методы установки межкомнатных дверей существуют Первый метод (самый эффективный) По размерам дверного полотна выполняется сборка дверной коробки, врезается замок и две петли (разъемные). Посредством 6-8 саморезов достаточной длины коробка сквозным способом крепится к стенке проема. Регулировка положения дверного блока настраивается клиньями (из дерева либо пластика) — регулировка проводится , пока дверь не прекратит поменять собственный положение при открытии/закрытии, т.е. находиться ровно, без перекосов. Свободное пространство между дверной коробкой и стеной заполняется монтажной пеной. Второй метод Выполняется сборка коробки по дверному полотну. Для выверки при установке в проем употребляются уровень, рулетка, закладные, древесные (сама) дверь и пластиковые клинья. После этого свободное пространство между стеной и коробкой заполняется монтажной пеной. По прошествии 24 часов в коробку врезаются петли, по которым навешивается дверное полотно. Ширина зазора притворенной двери регулируется глубиной, на которую врезаются петли. Последним в дверь врезается замок. Главные недочёты этого способа: монтажная пена способна поменять собственный количество в сторону повышения при увеличении влажности воздуха и напротив. Со временем коробку начинает вести и дверь переклинивает. Третий метод Планирует коробка по дверному полотну, куда врезаются замок и две петли. Установка дверного блока выполняется методом сквозного крепления к стенке на саморезы (3-6 точек) через крепления петель и замочной ответной планки. Регулировка дверного блока производится древесными (пластиковыми) клиньями, свободное пространство между стеной и блоком заполняется монтажной пеной. Основной недочёт — не сильный крепление, поскольку трех точек для крепления не хватает. Четвертый метод Сборка коробки по размерам дверного полотна, врезка петель и замка. Установка дверного блока в проем производится посредством клиньев (дерево, пластик) и монтажной ленты, закрепленной с двух сторон через торцы дверной коробки на стену на саморезы. Свободное пространство между стеной и коробкой заполняется монтажной пеной. При таком методе установки очень сложно отрегулировать положение дверного блока, потому, что угол, под которым саморезы ввинчиваются в стенке, равен 45 градусам. Для установки межкомнатных дверей самым долговечным будет первый метод из обрисованных — как раз его разглядим подробнее. Как установить межкомнатные двери В большинстве случаев, установке межкомнатных дверей предшествует ремонт. При проведении ремонта принципиально важно установить межкомнатные двери вовремя, дабы они идеально вошли в неспециализированный интерьер помещения — устанавливать внутренние двери нужно до окончательной отделки стен, до начала работ с половым покрытием и установки плинтуса. По окончании установки, завершая отделку стен, возможно будет выровнять линию сопряжения стенки и дверной конструкции (стенки, в большинстве случаев, неровные), и скрыть недостатки, показавшиеся при монтаже дверной коробки. Замечание по поводу порогов: эта часть коробки в обязательном порядке должна быть у межкомнатных дверей в санузел (туалет и ванную) и балкон. Другие двери лучше ставить без порога (нижней части коробки) — ноги будут меньше мучиться, а при монтаже поставить временный брусок на место порога (с последующим удалением). Устанавливаем двери сами — приступаем! В первую очередь удаляем коробку от ветхой двери — несложнее собрать и поставить новую, чем пробовать приладить новую дверную створку на ветхую коробку. В случае если стенки кирпичные, прежде необходимо удалить гвозди, соединяющие ветхую коробку с древесными вставками в стенке, в противном случае отвалится важный кусок штукатурки. В большинстве случаев число гвоздей крепления на вертикальных сторонах коробки не более 2-3 штук — необходимо отыскать их шляпки, легко подпилить брус по обеим сторонам от них, вырубить мало кончик гвоздя со шляпкой из бруса посредством стамески и вынуть гвозди клещами либо гвоздодером. Удалив гвозди, необходимо распилить любой вертикальный брус пополам и вынуть ветхую коробку. В случае если ветхая дверная коробка железная (в большинстве случаев такие стоят в зданиях улучшенной планировки), потребуется срезать штыри, крепящие коробку к арматуре в стенке. После этого коробку необходимо удалить, засунув между бетонным проёмом и коробкой маленькой лом либо гвоздодер и приложив силу. Это сложное занятие — такие коробки сварены изнутри чем-то наподобие металлических скоб (2-3 штуки). Потом необходимо подготовить цементный проем к установке нового дверного короба, выровнять внутренние поверхности, удалить лишний бетон — тут потребуется перфоратор. Особенно принципиально важно выровнять углы проема. Проем стандартных размеров должен быть 2000 мм высоты и не меньше 600 мм ширины (стандартная ширина возможно 600, 700, 800 либо 900 мм). Чтобы дверная коробка поместилась в проеме, прикиньте ее размеры — ширина двери плюс двойная толщина вертикального бруса для коробки плюс 20-30 мм для выставления зазора и регулировки — приобретаем нужный размер. Подобным образом рассчитывается высота требуемого проема. В ситуации, в случае если дверная коробка не помещается в существующий проем по ширине, необходимо, применяя циркулярную пилу, уменьшить ширину бруса, составляющего вертикальные стороны в коробке — сделать это существенно проще, чем долбить цементную стенке. Запрещено уменьшать толщину боковой стены коробки более чем на 10-15 мм, наряду с этим солидную часть лучше срезать с того бруса, на котором будет размещена ответная планка замка — при эксплуатации дверной конструкции на него будет идти меньшая нагрузка. В очень редких случаях может потребоваться уменьшение высоты дверного полотна, по обстоятельству недостаточной высоты проема — необходимо отпилить однообразные фрагменты снизу и сверху, в противном случае будет нарушен неспециализированный дизайн двери. Надеюсь, что Вам не придется этого делать — внешний вид дверного полотна может без шуток пострадать от данной операции, потребуется дополнительная работа по его восстановлению. Собираем дверную коробку Сборку коробки необходимо делать на ровной поверхности (оптимальнее  — на полу) вне дверного проема, в том месте же разметить и сделать врезку разъемных петель. Независимо от того, куплена ли Вами готовая (собранная) коробка либо вместе с дверной створкой Вы взяли набор брусков для коробки и обналичников — необходимо отрегулировать коробку. Необходимо положить дверную створку на пол, немного подняв ее над полом на высоту, равную ширине бруса, предназначенного для коробки — брус обязан вольно перемещаться, наряду с этим не должно быть «лишнего» зазора. Для подъема дверной створки подойдут книги нужной толщины, в мягком переплете — поверхность двери не будет повреждена. При сборе коробки необходимо выдержать маленькие зазор (3-4 мм) между коробкой и дверным полотном (со всех сторон). В случае если у Вас зазоры и готовая коробка выходят меньшего размера — извлеките скрепляющие гвозди, настройте зазоры до нужной ширины, после этого опять соедините коробку гвоздями. Легче настроить положение коробки и дверного полотна, если Вы купили коробку в разобранном виде. При покупке обратите внимание на бруски для создания коробки — они должны иметь строго прямоугольную форму, без каких или неровностей и изгибов. Будет эргономичнее всего, в случае если верхний брус для коробки будет иметь горизонтальную Г-образную углубление. Увижу, что при готовом обрезе бруса под углом в 45 градусов выровнять дверную коробку очень сложно. Итак, собираем коробку — кладем два ровных бруса по бокам дверного полотна, выдерживаем зазор между брусом и дверной коробкой, обрезаем верхние финиши бруса под прямой угол. Готовим верхнюю перекладину — необходимо разметить ее длину, выпилить Г-образный паз под крепление к боковому брусу коробки (в случае если его нет), установить, выдержав зазор в 2-3 мм между дверным полотном и коробкой. Необходимо изготовить порог (если он нужен) — равно как и верхнюю часть коробки, установить с зазором в 3-4 мм от дверного полотна. В случае если порога не будет, необходимо отмерить расстояние в 15-20 мм от края дверного полотна до отметки пола (пол под дверью должен быть ровным!) Размечаем размещение петель, в большинстве случаев они врезаются на расстоянии 200 мм от верхнего и нижнего края двери — необходимо замерить это расстояние и отметить положение петель на дверном полотне и коробке. Возможно сначала вырезать гнезда для петель, а после этого соединить части дверной коробки гвоздями, а возможно вырезать гнезда по окончании сборки коробки — как больше понравится. Очень принципиально важно выдержать прямой угол между боковыми и верхней/нижней сторонами коробки! Перед тем, как соединить конструкцию коробки гвоздями длиною 70-90 мм (маленькие подробности прибиваются к долгим — не наоборот!), просверлите дрелью отверстия под гвозди (диаметр сверла около 3 мм). Со стороны петель вбиваются по два гвоздя — выдержав нужное расстояние от середины и края бруса. Со стороны замка выбиваются (между краем и серединой верхнего бруса) по одному гвоздю сверху и снизу (в случае если будет порог) — возможно применять крепление на одном гвозде для регулировки зазора, вращая брус по оси (понадобится при корректировке зазоров между коробкой и дверным полотном в собранном виде). Ставим петли Дверные петли бывают трех типов — левые, правые и универсальные. Выяснить, какие конкретно петли необходимы для Вашей двери несложно — поднимитесь перед дверью так, дабы открыть ее створку на себя, если Вы станете открывать дверь левой рукой, необходимы левые петли, правой — правые петли. Универсальные петли возможно устанавливать и как правые и как левые. Для межкомнатных дверей достаточно двух петель, для металлических дверей потребуется больше (от 3-х петель) — у них больший вес. При врезке дверные петли утапливаются в дверь/короб на толщину пластины петли, наряду с этим петля обязана лежать ровно, всей плоскостью. Выставляя петли необходимо учитывать один принципиальный момент: отмерьте толщину дверного плотна, после этого нанесите данный размер на дверную коробку в месте установки петли — расстояние между краем пластины петли и краем дверного полотна должно быть на 1-2 мм меньше, чем расстояние от края петли до размеченной на коробке ширине полотна. Благодаря данной маленькой хитрости дверь не будет касаться внутренней стороной дверной коробки. Принципиально важно кроме этого установить дверные петли так, дабы осевое соединение створок петли не касалось ни дверного полотна, ни дверной коробки — в противном случае дверь будет скрипеть при открытии/закрытии. Разметку для врезки петли комфортно делать скальпелем либо острым ножом, применять карандаш не требуется — понижается точность разметки. Гнездо для установки дверной петли вырезается острой стамеской. Устанавливая петли на саморезы, необходимо высверлить для них гнезда (сверло диаметром около 3-х мм) в коробке/дверном полотне, сперва не более двух саморезов на каждую из плоскостей петель (один с краю, второй ближе к петлевой оси) — в ходе регулировки положения дверного полотна может потребоваться корректировка положения петель. Как установить двери самому — следующий этап установки Итак, петли врезаны и коробка собрана. При недостаточных размерах проема, и при разных помехах (выступы бетона и т.п.) требуется внести корректировки, применяя перфоратор (либо зубило и молоток). Ставим коробку в дверной проем, шепетильно контролируем вертикальность ее положения отвесом достаточной длины (!), выверяем строго горизонтальное положение порога и верхнего бруса (в случае если имеется). В случае если увидены отклонения — корректируем. Закрепляем коробку в проеме, применяя заблаговременно подготовленные клинья (самодельные древесные либо покупные пластиковые) — по углам и потом, с шагом 500 мм (приблизительно). По окончании установки дверной закрепления и коробки ее положения клиньями, навешиваем дверь. Необходимо проверить вертикальное положение дверного полотна посредством уровня и в случае если нужно, то поменять положение разъемных петель. Проводим подгонку и точную регулировку — на эту операцию уйдет не меньше часа, т.к. положение дверного полотна по отношению к коробке должно быть максимально близко к совершенному (все зазоры на одном уровне, никаких перекосов и т.п.). Регулировка проводится по этапам (так эргономичнее):

Заполнение свободного пространства между проёмом и дверной коробкой монтажной пеной По окончании завершения регулировки вертикального положения дверной коробки, и коробки по отношению к дверному полотну приступаем к закреплению результатов монтажной пеной. Чтобы пена не расперла коробку при расширении, работа выполняется в два захода: сперва необходимо заполнить пеной пара точек, после этого, по окончании ее схватывания (в большинстве случаев — от 1-го до 3-х часов), все остальные полости между проёмом и коробкой.

Дабы монтажная пена лучше пристала к поверхностям, необходимо намочить их водой из распылителя (пульверизатора). В случае если при распылении пены случайно запачкали ею дверь — скоро удалите ее тряпочкой с растворителем либо любой спиртосодержащей жидкостью (возможно — водкой) — засохшую монтажную пену с дверного полотна без повреждений удалить будет нереально.

Всецело заполнив пустоты монтажной пеной, необходимо выждать 2-3 часа и удалить временные распорки, установленные для настройки зазоров — монтажная пена надежно удержит результаты регулировки. Закрываем коробку и заполненные монтажной пеной участки между дверным проёмом и коробкой декоративными наличниками В первую очередь отпиливаем выступы клиньев и обрезаем лишнюю монтажную пену.

Ставим наличники: с петлевой стороны — не касаясь петель (примерный отступ 3-4 мм); с замочной — с сохранением зазора между дверным полотном и наличником. Для крепления наличников потребуются самые узкие гвозди (финишные), длиной около 4 мм. В случае если будут ставится наличники из мдф, нужно сперва просверлить узким сверлом отверстия под гвозди, в противном случае не войдут.

Эргономичнее всего выставить сперва верхний наличник, обрезав его под углом 45 градусов, после этого вертикальные наличники (поочередно), опуская нижние края до отметки пола. В случаях, в то время, когда ширина дверного проема существенно превышает ширину дверной коробки (в случае если межкомнатная дверь выставляется в проем внутренней капитальной стенки), потребуется так называемый добор — бруски нужной длины, толщиной не меньше 15 мм.

Верхний брусок-добор крепится на 3 самореза, боковые (вертикальные) — на 5 саморезов, через заблаговременно высверленные отверстия. При образовании щелей между брусками-проёмом и доборами в стенке — их необходимо заполнить монтажной пеной либо засунуть в них бруски нужного размера. Работа закончена — дверь установлена и готова к применению. © Абдюжанов Рустам, специально для рмнт.ру

Рандомные показатели записей:

• Как установить межуровневую лестницу своими руками
• Как утеплить фасад с помощью клинкера, или современная классика

Как правильно установить межкомнатную дверь

Подборка наиболее релевантных статей:

• Как выбирать двери

  Входные двери — это двери, устанавливаемые при входе в квартиру либо строение. К входным дверям предъявляются повышенные требования звуко- и…

• Как установить распашные двери своими руками

  Конструкция распашных дверей Установка двери Изменение высоты посадки дверного полотна Распашные двери бывают различными по перечню и дизайну…

• Ваш гид в мире межкомнатных дверей

  На современном рынке межкомнатные двери представлены в огромном ассортименте. Однако отнюдь не всегда мы имеем точную, все данные об эксплуатационных…

• Как выбирать межкомнатные двери. критерии выбора двери

  Качественная дверь возможно изготовлена лишь на современном оборудовании со строгим соблюдением определенных технологических режимов, начиная, кстати,…