Как сделать забор — ограда, ворота и калитка.

      Комментарии к записи Как сделать забор — ограда, ворота и калитка. отключены

примы и Правила построения оград (забора). С отечественными рекомендациями Ваша ограда будет смотреться изысканно, необычно и неповторимо. Раздельно рассмотрены правила построения ворот и калиток.

Ограда

Назначение оград — отделять участок от улицы, от соседних участков, одну хозяйственную территорию от второй. Но, кроме того что ограда делает прямую функциональную задачу, диктующую такие ее свойства, как надежность, долговечность, удобство, она (особенно выходящая на улицу) играется и очевидную декоративную роль, а потому должна быть еще и прекрасной.

Ограды складываются из несущих обрешётки и элементов.

Несущие конструкции — это, в большинстве случаев, столбы и прикрепляемые к ним слеги, прожилины, рамки, проволока и т. п. Обрешетку делают из реек, досок, круглого штакетника, жердей, горбыля, ивняка, хвороста, и из кирпича, бетона, металла.

Древесные столбы делают из бревен либо бруса, нижний финиш которых антисептируют, смолят, обжигают, оборачивают толем либо рубероидом, а верхний финиш обрабатывают на скос, дабы с него стекала дождевая вода, либо защищают кровельками из досок.Как сделать забор - ограда, ворота и калитка.

Слеги к древесным столбам крепят при помощи врубок либо накладок.

Намного долговечнее столбы из асбестоцементных либо железных труб. Но и они опасаются воды, которая, попадая в них и замерзая зимний период, может повредить столб. Исходя из этого столбы заполняют раствором, забивая в их верхнюю часть просмоленные древесные пробки либо закрывают крышками.

Слеги к таким столбам в большинстве случаев крепят при помощи кронштейнов, хомутов и скоб, изготовленных из полосового железа толщиной 2—3 см.

В асбестоцементные трубы кронштейны вставляют в заблаговременно пропиленное (просверленное) отверстие, по окончании чего заливают бетоном либо раствором с заполнителем. Скобы делают из арматурного железа диаметром 10—12 мм, ориентируясь на размер слег, дабы те вольно (с зазором 3—4 мм) входили в скобы. Скобы и хомуты в большинстве случаев крепят к столбам болтами (к железным их возможно и приварить).

Бетонные столбы возможно изготовить самостоятельно в опалубке из досок, обшитых листовым железом.

Целесообразно изготовить пара форм, причем каждую на заливку трех-четырех столбов в один момент, учитывая достаточно продолжительный срок затвердевания бетона. Каркас вяжут из арматурной проволоки диаметром 6—8 мм, предусматривая скобы для крепления слег. Уложенный в форму каркас заливают бетоном.

Ямы для круглых столбов маленького диаметра высверливают в грунте ручным буром на глубину 70— 90 см.

Столбы громадного диаметра устанавливают в ямы глубиной 50—70 см с необходимой бутировкой щебнем либо битым кирпичом. Верхнюю часть бута закрепляют растворной либо цементной стяжкой.

Стяжку возможно заменить глиняным замком.

Подземную часть железных столбов покрывают горячим битумом, сплавленным с каменноугольным лаком.

Используют кроме этого смеси густого каменноугольного и этиленового лаков в соотношении (1:1) либо густого эпоксидной смолы и каменноугольного лака (3:1) с добавлением 20—30% цемента.

Кирпичные столбы кладут в полтора кирпича на бутовом либо кирпичном фундаменте.

Столбы, на каковые навешивают ворота, усиливают арматурой (в центр кладки вставляют железную трубу либо армируют кладку железной сеткой через 2—4 последовательности).

Сечения фундаментных столбов из постелистого бутового камня должны быть не меньше 500 х 500 мм, а из рваного бутового камня — не меньше 600 х 600 мм. Кирпичные фундаментные столбы делают сечением 380 х 380, 380 х510 мм и более. Их выводят на 20—30 см над поверхностью почвы.

Заполнение между столбами делают из бутового камня либо из кирпича и заглубляют на 15—20 см. Ширина заполнения из бутового камня 400 мм, из кирпича — 250 мм (в один кирпич).

Широкое распространение имеют древесные ограды, не смотря на то, что они и довольно недолговечны. Срок их работы в большинстве случаев образовывает 10—15 лет. Слеги либо прожилины делают из толстых досок либо брусков сечением 50 х 80, 50 х 120 мм либо используют очищенные от коры жерди диаметром 6—10 см.

Между собой слеги соединяют в любом месте ограды, но следят, дабы стыки верхней и нижней слег не совпадали. Сплачивают их в полдерева, косым прирубом, накладками. В сквозных гнездах древесных столбов слеги фиксируют клиньями из того же материала, забивая их по высоте, а в скобах усиливают, прогибая посередине скобу и вдавливая ее в дерево.

Несомненное преимущество древесных оград содержится в том, что их возможно изготовлять из недорогого местного материала — ошкуренного подтоварника, жердей, хвороста и т. п. По каркасу из столбов и трех слег делают плетеное заполнение, применяя прутья либо ветки лозы, ивы, орешника и других древесных пород, владеющих хорошей гибкостью. Наклонный штакетник возможно соорудить, вбив нижние заостренные финиши хлыстов в почву под углом приблизительно 60°, а верхние прикрепив к слеге.

В большинстве случаев штакетные ограды делают из строганных планок. По шнуру, туго натянутому на уровне верхнего торца штакетника между двух планок, отстоящих друг от друга на расстоянии 2—4 м, прибивают планки, пользуясь намерено изготовленным шаблоном. Шаблон складывается из доски, равной по ширине просвету между штакетником, и планки, прибитой к доске под прямым углом.

Протяженность доски должна быть практически равна длине штакетника, протяженность планки 40—50 см. Верхние торцы штакетника обрезают «на ус», накрывают кровельками либо продольной доской на всей протяженности забора. Штакетник покрывают эмульсионными, масляными красками на олифах любого типа, битумными типа АЛ-177, перхлорвиниловыми и другими.

В битумные краски додают 5% алюминиевой пудры либо молотой слюды.

На скошенные верхние грани древесных подробностей ограждения, дабы замедлить их гниение, рекомендуется наносить дополнительный слой краски.

Ограды из железной сетки, приобретающие все более широкое распространение, устраивают по бетонным, железным, а время от времени и по древесным столбам. Нижний край сетки располагают в 8—12 см над почвой и при необходимости заделывают данный промежуток щебнем, камнем, кирпичом либо досками.

А вот как делают ограждение из проволочной сетки по столбам и натянутым между ними двумя несущими проволоками. Делают это вдвоем.

Один разматывает бухту проволоки и смотрит за тем, дабы она не запутывалась, а второй протягивает ее вольный финиш через петли и отверстия столбов. Дойдя до углового столба, проволоку сгибают петлей, накладывают на крюк и закручивают в пара витков.

Сетку разматывают на земле на протяжении забора. в случае если нужно, отдельные ее полотна сращивают мягкой оцинкованной проволокой.

В начало сетки продевают кусок арматурной проволоки и навешивают его на крюки углового столба.

Полотно неспешно поднимают по длине и временно крепят мягкой проволокой к верхней несущей проволоке между столбами.

За метр до второго углового столба в сетку вставляют железный штырь и натягивают ее. После этого продевают стержень из арматурной проволоки и накидывают его на крюки углового столба.

Через каждые 30—40 см сетку привязывают проволокой к обеим несущим проволокам.

Красят сетку битумными красками типа АЛ-177 с добавлением алюминиевой пудры, масляной краской на любых олифах, перхлорвиниловыми эмалями.

Делать это рекомендуется также вдвоем, в один момент с обеих сторон, дабы избежать подтеков в ячеях. Декоративное ограждение с фасадной стороны участка делают в большинстве случаев маленькой высоты из самых разных материалов, часто сочетая с кустарниковыми насаждениями, так называемыми живыми изгородями.

Ворота и калитка

Ворота и калитка — самые сложные части ограждения.

Они должны быть прочными, долговечными, эргономичными в пользовании. Делают их древесными и железными.

Ворота делают из двух створок, неспециализированная ширина которых должна быть равна 3,2—3,5 м для въезда во двор грузовых автомашин и 2,4—2,6 м — для легковых.

Время от времени вместо ворот в ограде предусматривают съемную секцию для обеспечения эпизодического заезда транспорта. Калитки в большинстве случаев делают метровой ширины.

долговечность и Надёжность работы ворот сильно зависит от качества исполнения фундаментов под опорные столбы. Их закладывают на глубину 50—100 см. Пазухи ямы бережно засыпают щебнем, шепетильно трамбуют, а после этого бетонируют.

Створки ворот должны раскрываться во двор. Изнутри их оборудуют запорами (щеколды, болты, слеги и т. п.) и ставят ограничители. Дабы створки самопроизвольно не закрывались, используют пружинные фиксаторы.

Несложный затвор складывается из опорной стойки, защёлки и пружины.

Стойку делают из железной трубы с косой прорезью в верхней части либо из древесного бруска.

Вращающуюся железную фасонную защелку устанавливают в верхней части стойки. В то время, когда ворота раскрываются, их нижняя обвязка фиксируется зубом защелки.

В закрытом положении ворота удерживает ограничитель, установленный по середине въезда, либо пара шпингалетов, укрепленных в входящих и створках в гнезда дорожного покрытия.

Древесный каркас створок ворот изготовляют из брусков сечением 50 х 100 мм, соединяя их в углах сквозным одинарным шипом, и усиливают конструкцию диагональной укосиной . Собирают рамы на земле, навешивают без обрешетки. Амбарные петли крепят к железным и цементным столбам через древесные накладки, а в каменные вставляют древесные пробки. Обрешетку делают по окончании навески рам.

Ею могут служить штакетник, железная сетка, строганые доски, древесные обшивки, асбестоцементные страницы.

Просвет между землёй и створками должен быть не меньше 10—15 см, дабы выпавший снег не мешал открывать ворота. На бесснежный период просвет возможно уменьшить, прикрепив к нижней части ворот съемные доски.

Железный каркас створок ворот в большинстве случаев делают из металлического уголка, обрешетку — из железной сетки, проволоки, арматурной стали, асбестоцементных страниц.

Источник Дачный портал

Рандомные показатели записей:

Садовый забор, ворота и калитка. Окончание.Garden fence, gate and gate


Подборка наиболее релевантных статей: