Каждые элементы из дерева смогут повреждаться гнилью либо насекомыми. В местах контакта балок с каменной кладкой внешних стен вероятно намокание балок, приводящее к гниению древесины.
[img] Финиши новых балок, устанавливаемые в стенке, должны быть антисептированы и защищены от действия жидкости. трубы и Кабели, каковые проходят через балки, должны размещаться рядом со стенками и ближе к центру либо в верхней части балок, но не в нижней их части. При измерении изгиба пола первого этажа.
Положите долгую доску с ровным краем перпендикулярно доскам пола. Измерьте зазор между доской и полом и отметьте на полу место с громаднейшим зазором. Измерьте расстояние от данной метки до двух опорных элементов конструкции дома, каковые имеются и в подвале, к примеру, до стенку либо лестниц, перпендикулярно к этим опорным элементам.
После этого, по итогам этих измерений, выясните в подвале место с громаднейшим зазором для установки домкратной стойки. Выравнивание провиса пола из подвала.
Установите регулируемую домкратную стойку под балками, каковые необходимо выпрямить.
Основание стойки обоприте на древесную подставку толщиной 225 и шириной 50 мм. Поднимите стойку так, дабы ее верхняя опорная пластина пребывала примерно на 100 мм ниже провисшей балки, после этого положите на опорную пластину опорную балку сечением 100 на 75 мм и длиной 1,5 м под прямым углом к балкам перекрытия.
Удалите каждые распорные элементы между балками, каковые были над опорной балкой. Медлительно поднимайте домкратную стойку до полного выравнивания провиса. Выравнивание провиса пола из подвала с маленькой высотой.
Прямо под провисшей балкой установите винтовой домкрат между опорной балкой и деревянной подставкой так, как было обрисовано выше.
Вращайте винт домкрата , пока опорная балка не упрется в балки перекрытия. Может оказаться так, что опорная балка не упрется в балки перекрытия кроме того при всецело выдвинутом винте. Для поднятия основания домкрата установите его на пирамидальную конструкцию из брусьев сечением около 150 мм.
Уложите брусья колодцем так, дабы верхняя пара брусьев была на расстоянии около 450 мм от пола. Неспешно поднимайте винт домкрата до устранения провисания пола.
В то время, когда по окончании осмотра выяснится, что поврежденная либо перегруженная балка испытывает недостаток в ремонте, нужно решить о добавлении усилительной балки либо о ее замене.
Добавление подразумевает, что ветхая балка будет частично употребляться, чтобы нести нагрузку, по окончании ее прикрепления и выпрямления болтами к новой балке, установленной рядом. Замена есть единственным методом ремонта, в случае если балка сгнила либо имеет громадную трещину.
Для замены либо усиления балки применяйте здоровую древесину без трещин и громадных сучков и обработанную дезинфицирующими материалами под давлением для заражения и предотвращения гниения насекомыми.
Новая балка обязана соответствовать толщине и высоте существующих балок и быть на 200 мм дольше расстояния между стенками. Остаются финиши по 100 мм для заделки в стенке либо для укладки на промежуточную стенке.
В случае если балка имеет кривизну, которую возможно проверить на глаз, установите ее так, дабы выпуклость была направлена вверх.
Сильная балка — залог долговечности пола
Для усиления балок посредством этого способа требуются болты М12 на 125 мм и особые шайбы с острыми зубцами, каковые мешают перемещению балок. Для замены балки сначала убедитесь в том, что на ней не следует какой-либо тяжелый предмет, к примеру, пианино либо стиральная машина. После этого отпилите часть балки длиной не меньше 150 мм и удалите ее лапчатым ломом.
Извлеките финиши балки из стенки, расширив отверстие в стенке зубилом.
Вытащите клещами гвозди либо, если вы желаете покрывать пол каким-либо материалом, выбейте гвозди вверх молотком. Широким зубилом расширьте отверстия в стенках, в которых пребывала ветхая балка. Установите, выровняйте и заделайте новую балку в стенке, как продемонстрировано тут для случая усиления балки.
Изготовление отверстия для новой балки.
молотком каменщика и Широким зубилом пробейте во внешней стенке рядом с усиливаемой балкой отверстие глубиной 100 мм. Сделайте отверстие больше размеров балки. В случае если второй финиш балки кроме этого будет заделываться в стенке, сделайте в второй стенке отверстие, подобное первому, но по крайней мере на 100 мм глубже.
Для защиты от кусочков материала стенки наденьте перчатки и защитные очки. Установка балок. Вместе с ассистентом поднимите новую балку в требуемое положение.
В случае если один финиш обязан пребывать на несущей стенке, второй финиш балки на место в отверстие рядом со ветхой балкой.
В случае если оба финиша должны быть установлены в стенке, засуньте один финиш балки под углом в более глубокое отверстие, задвиньте ее как возможно глубже, после этого поднимите второй финиш балки и засуньте его в отверстие на противоположной стенке. не меньше 100 мм края балки должно опираться на каменную кладку.
Поднимите стойку так, дабы обе балки прикоснулись к половым доскам либо, если вы ремонтируете провисший пол, до полного выравнивания пола. Соединение балок.
Электродрелью либо коловоротом просверлите отверстия диаметром 13 мм через обе балки.
Первое отверстие просверлите как возможно ближе к стенке, остальные отверстия сверлите с промежутками 450 мм по центру балки.
Раздвиньте балки отверткой либо лапчатым ломом, наденьте шайбы на болты и засуньте болты в отверстия одной из балок.
Наденьте на финиши всех болтов между балками особую пружинную шайбу, предохраняющую от обоюдного сдвига балок (врезка), и засуньте болты в отверстия второй балки.
Сожмите балки струбцинами в местах установки болтов, чтобы зубцы пружинных шайб прочно вошли в дерево, наденьте на выступающие финиши болтов шайбы, заверните гайки и затяните их. Заделка финишей в стенке.
По окончании соединения балок, в то время, когда финиши новой балки будут неподвижны в стенке, забейте в отверстие в стенке под балкой куски кирпича либо черепицы для прочного расклинивания.
Заостренной кельмой (мастерком) замажьте отверстие около балки цементно-песчаным раствором в соотношении 1:5 и разрешите раствору высохнуть как минимум в течение 48 часов до снятия домкратной стойки. Установите на место поперечные распорки, каковые были удалены перед установкой дополнительной балки.
Установка металлической балки под всеми провисшими древесными балками может сначала показаться сверхсложной процедурой.
В конечном итоге же, не смотря на то, что это и трудная работа, она требует меньших затрат труда, чем установка нескольких дополнительных балок либо замена прогнивших балок во всем помещении. Обратитесь в магазин стройматериалов либо к эксперту по постройке прося оказать помощь вам в выборе балки прочности и нужного размера.
В большинстве случаев для таких работ используются балки сечением 203 на 102 мм, но для громадных помещений может потребоваться балка с громадным сечением.
Очень нужно представить на рассмотрение ваш проект ремонта в жилищно-эксплуатационную контору. Вы должны делать правила пожарной безопасности; незащищенная металлическая балка может изогнуться при сильном нагреве.
В жилых помещениях металлическая балка должна быть закрыта штукатуркой либо заключена в железный короб, либо закрыта сухой листовой штукатуркой, прибитой к древесным подробностям пола. Наряду с этим балка будет менее заметна.
Перед установкой металлической балки ее нужно покрыть краской, прекрасно предохраняющей от коррозии.
В связи с громадной нагрузкой на металлическую балку ее финиши должны быть заделаны в несущие стенки.
Идеально подходят для данной цели внешние стенки.
Если вы сомневаетесь в несущей свойстве внутренних стен, в обязательном порядке проконсультируйтесь у инженера-строителя. направляться учесть кроме этого вес самой балки, что образовывает примерно 25 килограммов на метр.
Для надёжной и действенной работы пригласите, по крайней мере, двух ассистентов для установки и подъёма балки ее на место.
Число ассистентов зависит от веса балки, и необходимо примерно по одному человеку на метр балки. В ходе установки железной балки вес пола над ней передается через регулируемые домкратные стойки на пол нижнего этажа либо нескольких этажей. Выпрямление балок.
Измерьте прогиб пола и отыщите самую нижнюю точку на балках.
На расстоянии около 600 мм с каждой стороны от данной точки установите пары регулируемых домкратных стоек.
Любая такая пара стоек поддерживает балку, протяженность которой достаточна для перекрытия всех провисших балок. Неспешно поднимайте стойки до устранения провисания пола, после этого поднимите стойки еще на пара миллиметров. Подготовка отверстий в стенках для установки металлической балки.
кувалдой и Широким зубилом подготовьте во внешней стенке отверстие для балки с размерами пара громадными, чем ее сечение, и глубиной не меньше 100 мм.
Отверстие должно размешаться посередине пролета между балками, требующими усиления. Верх отверстия обязан совпадать с нижними краями поднятых домкратными стойками балок, а низ должен быть выровнен раствором, чтобы металлическая балка опиралась на ровную поверхность.
На противоположном финише пролета с поддомкраченными балками сделайте во внешней либо несущей стенке отверстие, находящееся наоборот первого.
Глубина второго отверстия должна быть достаточной для установки и подъёма металлической балки. Во внутренней несущей стенке отверстие пробейте полностью.
Установка металлической балки.
Посредством двух либо более ассистентов поднимите один финиш балки и засуньте его в более глубокое из двух отверстий.
Задвиньте балку на большую глубину, после этого поднимите второй финиш балки и засуньте его в противоположное отверстие.
Принципиально важно, дабы финиши балок опирались на надежную каменную кладку на глубину не меньше 100 мм. В случае если балка устанавливается во внутреннюю несущую стенке, то сначала засуньте один ее финиш в сквозное отверстие во внутренней стенке, а после этого второй финиш задвиньте в отверстие в противоположной стенке.
Выравнивание металлической балки.
Посредством регулируемых домкратных стоек поднимите металлическую балку так, дабы она уперлась в выпрямляемые балки пола, и забейте клинья из черепицы либо плитки под финиши металлической балки. В случае если вам было нужно убрать большую часть кладки с целью достижения ровной поверхности дна отверстия, подложите под финиши балки куски кирпича. Установка клиньев.
Посредством спиртового уровня удостоверьтесь в надежности горизонтальность железной балки и при необходимости отрегулируйте ее положение установкой клиньев из плитки в местах заделки балки в стенки. В том месте, где древесные балки не прикасаются к железной балке, забейте несколько клиньев из дерева жёстких пород. Заделка финишей балки в стенке.
Приготовьте крепкий раствор из 5 частей песка и 1 части цемента. Воды добавьте ровно столько, дабы раствор был твёрдым, но имел рабочую консистенцию. Заполните раствором посредством заостренной кельмы весь обьем гнезда около финишей балки.
Обратите особенное внимание на то, дабы раствор закрыл плитки либо кирпичи, каковые вы подложили под балку.
Разрешите раствору высохнуть в течение не меньше 48 часов до снятия домкратных стоек. Отделка балки страницами сухой штукатурки.
Изготовьте две древесные рамы в форме лестниц из брусков сечением 37 на 37 мм.
ширина и Длина каждой таковой лестницы должны соответствовать длине и ширине железной балки, а ступени нужно прикрепить на расстоянии 400 мм одна от второй гвоздями длиной 75 мм. Установите рамы по бокам железной балки и прикрепите их к балкам шурупами № 8 длиной 63 мм.
По окончании прикрепления к балкам потолка из сухой штукатурки прибейте к брускам платы из сухой штукатурки толщиной 12 мм, причем сначала установите нижние секции. [img]
Восстановление пола
Ваши лакированные дощатые полы так очень сильно изношены, что никакая обработка щёткой и мастикой не разрешает вернуть их прежний блеск. А быть может, вы решили открыть естественную структуру древесины окрашенного пола.
В любом случае вам нужно всецело обработать целый пол.
Эта работа складывается из четырех стадий: снятие ветхого покрытия, отбеливание пятен, шпаклевание щелей и нанесение нового полиуретанового лака. Для восстановления пола нужно иметь опытный инструмент, что возможно забрать напрокат во многих пунктах проката инструмента.
Вам пригодится шлифовальная машина барабанного типа, в которой наждачная бумага устанавливается на громадный поворачивающийся цилиндр; в случае если имеется возможность, заберите напрокат шлифовальную машину, в которой имеется рычаг для поднятия барабана (не у всех автомобилей имеется такая возможность). Помимо этого, вам пригодится ленточная либо роторная шлифовальная машина для работы в труднодоступных местах.
Вам нужно кроме этого купить респиратор и защитные очки для защиты от пыли, которая образуется при шлифовании, и защитные наушники для защиты от весьма сильного шума, создаваемого шлифовальной машиной. И наконец, для полирования поверхности пола по окончании покрытия лаком возьмите на прокат опытную полировальную машину, которая полирует посредством круглой полировальной подушки.
Для стоимости проката и определения срока этого оборудования оцените время, которое требуется на исполнение данной работы — в большинстве случаев, на покрытие и шлифовку лаком 30 кв. м пола требуется примерно 2 дня. Вы имеете возможность сэкономить на стоимости проката, в случае если сперва заберёте шлифовальную машину и по окончании шлифовки — полировальную машину, и, в случае если наймете сходу двух рабочих, один из которых будет трудиться барабанной, а второй — роторной шлифовальной машиной.
Нужно применять наждачную бумагу трех степеней зернистости — крупнозернистую, среднезернистую и мелкозернистую. Неотёсанная бумага для первого прохода может иметь любой размер зерна, что зависит от состояния поверхности пола. Для удаления краски либо для шлифовки пола с неотёсанными недостатками поверхности начните работу с бумаги с большой зернистостью — 24 (чем меньше значение зернистости, тем неотёсаннее наждачная бумага).
Для удаления лака либо шеллака пользуйтесь бумагой с зернистостью 36; для шлифования паркетных полов подойдет бумага с зернистостью 60. Второе шлифование делайте бумагой с зернистостью 80 и окончательное чистовое шлифование — узкой наждачной бумагой с зернистостью 100. (Отечественная наждачная бумага выпускается с другой шкалой зернистости — самая неотёсанная для первичного шлифования имеет номер 16-25 и самая узкая для окончательного шлифования эмалевого либо лакового покрытия имеет номер 3).
Перед тем как вы приступите к работе, подготовьте все нужные материалы: не меньше 10 страниц наждачной бумаги и 10 дисков каждой степени зернистости для помещения среднего размера. Вы заплатите лишь за ту бумагу, которую вправду используете. Приготовьтесь к неожиданному перерасходу бумаги на протяжении работы: к примеру, незамеченный вами гвоздь может изорвать новый лист в клочья.
Перед тем как вы выйдете из прокатного пункта, удостоверьтесь в надежности рабочее состояние всех автомобилей, чистоту их пылесборников и наличие всех нужных прокладок, каковые смогут пригодиться для установки наждачной бумаги на барабан (попросите работника прокатного пункта продемонстрировать вам порядок замены шкурки). Для подготовки помещения к шлифованию вынесите всю мебель и снимите шторы. В случае если в помещении имеются решетки воздуховодов тёплого воздуха, проходящих под полом, закройте их полиэтиленовой пленкой.
Прикрепите все доски, каковые скрипят, и замените доски, имеющие громадные трещины либо сколы. Добойником утопите головки гвоздей на глубину 3 мм ниже поверхности пола, а для облегчения шлифования краев снимите плинтусы. При шлифовании образуется много огнеопасной пыли, исходя из этого перед началом отключите все фитили газовых устройств и электроприборы.
Заклейте липкой лентой двери в помещение, в котором производятся работы, и откройте окна для вентиляции.
Шлифование пола
Первоначально нужно удалить плинтусы. Их снимайте, начиная от дверного проема, пользуясь двумя острыми стамесками, каковые устанавливайте на расстоянии пара сантиметров одна от второй. Быть может, придется легко ударить молотком по стамеске.
В то время, когда будет немного поднято примерно 300 мм плинтуса, засуньте снизу и сбоку маленькие древесные клинья, чтобы плинтус не возвратился на место.
Перемещайтесь по длине плинтуса, неспешно переставляя клинья.
Все снятые куски плинтуса пронумеруйте для облегчения установки их на место по окончании работы. По окончании снятия всех отрезков плинтуса удалите оставшиеся гвозди. Установка наждачной бумаги в шлифовальную машину.
Отключите машину от сети, засуньте лист наждачной бумаги в щель, разверните барабан на один полный оборот и засуньте второй финиш страницы в щель.
После этого натяните бумагу, поворачивая гайки на торцах барабана ключами, входящими в набор автомобили.
При установке узкой наждачной бумаги засуньте между двумя финишами страницы сложенную полосу наждачной бумаги той же зернистости, чтобы финиши страницы не выскочили из щели (врезка). В некоторых автомобилях вместо листовой бумаги употребляется кольцо, которое надевается на барабан сбоку.
Первый проход.
немного поднимите барабан над полом, включите машину и, в то время, когда двигатель начнет вращаться с большой скоростью, опустите барабан на пол. Пускай машина тянет вас вперед с медленной постоянной скоростью. Дощатый пол шлифуйте на протяжении досок; на паркетных полах с размещением планок в двух направлениях первый проход делайте по диагонали.
В то время, когда вы дойдете до дальней стенки, поднимите барабан над полом, перебросьте кабель позади на другую сторону, после этого опустите барабан и тяните машину назад по полосе, которую вы только что отшлифовали. Внимание: машина обязана всегда двигаться для предотвращения образования на полу неровностей и впадин. Поднимите барабан и передвиньте машину влево либо вправо так, дабы первый проход был перекрыт примерно на 75 мм.
Продолжайте проходы вперед и назад, выключая машину иногда для очистки пылесборника. Прошлифовав помещение по всей ее ширине, разверните машину и пройдите полосу пола на протяжении стенки. Второй и третий проходы.
Установите в ленточную шлифовальную машину крупнозернистую наждачную бумагу и прошлифуйте пол в тех местах, где он не был прошлифован барабанной машиной.
Затем повторите шлифование автомобилями барабанного и ленточного типа со среднезернистой и мелкозернистой шкуркой.
Полы из досок шлифуйте на протяжении волокон, как и при первом проходе; паркетные полы шлифуйте второй раз по диагонали, противоположной первой, а последний проход делайте на протяжении длины помещения (врезка). Удаление пятен циклей.
В тех местах, где нереально отшлифовать пол шлифовальной машиной ленточного либо барабанного типа, удаляйте старое покрытие циклей.
Неизменно двигайте циклю по направлению к себе и, по возможности, в направлении волокон, создавая двумя руками постоянное направленное вниз давление. Лезвие цикли довольно часто затачивайте напильником. Для окончательной отделки вручную отшлифуйте места, зачищенные циклей. [img]
Покрытие лаком
Новое защитное покрытие будет помогать долгое время — значит и пятна, каковые остались под ним, вы станете видеть в течение этого же времени. Перед тем как наносить покрытие, удостоверьтесь в надежности, не осталось ли на полу пятен, каковые вы не смогли удалить шлифованием. Такие пятна возможно удалить неразведенным бытовым отбеливателем.
Одев очки и резиновые перчатки, нанесите маленькое количество отбеливателя на центр пятна.
Пара мин. понаблюдайте за его действием, после этого нанесите еще отбеливателя для удаления всего пятна. В то время, когда цвет участка станет таким, как цвет пола, промойте его горячей водой и разрешите просохнуть.
Сейчас займитесь щелями.
В случае если щели имеют ширину более 3 мм, вы имеете возможность забить в них долгие узкие планки толщиной, равной толщине досок.
В случае если планки меньше досок, стыкуйте их на балках. Щели шириной менее 3 мм возможно зашпаклевать шпаклевкой либо пастой из лака и древесных опилок.
Для удаления всех остатков пыли до покрытия пола лаком очистите пол пылесосом и протрите его тканью, намоченной в смеси скипидара с растворителем.
Самым эргономичным в работе и одним из самых прочных есть полиуретановый лак, изготавливаемый из синтетической смолы, которая делается весьма прочной по окончании подсыхания. Полиуретановый лак выпускается бесцветным либо окрашенным.
Бесцветный лак лишь подчеркивает естественный цвет древесины, а окрашенный лак изменяет оттенок цвета дерева. Вы имеете возможность кроме этого самостоятельно окрасить прозрачный полиуретановый лак для получения требуемого оттенка, к примеру, голубого либо зеленого.
Эти краски окрашивают дерево, подчеркивая одновременно с этим его текстуру.
Размешайте пигмент с лаком до нанесения его на пол. Классические материалы для покрытия пола — масляные лаки, шеллак, воск и спиртовой лак — желтеют со временем, легко изнашиваются и их нужно удалять при ремонте пола. Полиуретановый лак не желтеет и существенно долговечнее.
В случае если пол, покрытый этим лаком, ни при каких обстоятельствах не натирали мастикой, его возможно обновить, отполировав пол полировальной машиной и покрыв новым слоем лака.
Нанесение лака. Начните наносить лак от стенки, противоположной двери, громадной кистью, а в углах и около стен — маленькой кистью.
Если вы трудитесь без ассистента, сначала покройте лаком пол у стенку и в углах.
При работе громадной кистью перемещайте ее на протяжении волокон плавными перемещениями. На протяжении работы помещение обязана прекрасно проветриваться.
Полировка поверхности. Разрешите лаку просохнуть не меньше восьми часов, а после этого отполируйте пол полировальной машиной со особой подушкой, содержащей тонкие металлические нити.
Такая обработка нужна для удаления неровностей, каковые появились из-за образования мелких пузырьков в лаке.
Для полировки воспользуйтесь отрезанной по требуемому размеру полировальной подушкой, которую вы имеете возможность забрать напрокат.
Установите в машину неотёсанную щетку и прижмите подушку к ее щетине (врезка).
Зачистите края и углы пола вручную подушечками из того же материала либо посредством ленточной или роторной шлифовальной автомобили, после этого обработайте пол пылесосом и мокрой тканью. Нанесите второй слой лака и, при необходимости, третий, перемещая кисть на протяжении волокон древесины.
Подождите 24 часа до полного подсыхания пола, после этого установите на место дверные упоры, решётки и плинтусы отопительных воздуховодов.
Твитнуть Виталия Львова
Рандомные показатели записей:
- Как подготовить проем для межуровневой лестницы
- Как подключить коммуникации на даче — электричество и газ
Ремонт кухни. Часть 2. Изготовление пола
Подборка наиболее релевантных статей:
-
Как отремонтировать старый пол
Для изготовления полов используются проверенные временем конструкции, способы монтажа и современные материалы. Благодаря возможности применения готовых…
-
Без ремонта никуда Ремонт – бедствие, с которым сталкивался любой из нас. Капитальный либо косметический, с перепланировкой либо без, сомостоятельно либо…
-
Памятка тсж: утепляем старый дом
Все батареи тёплые – не прикоснёшься, а в квартире свежо? Стенки холодные изнутри? В подъезде гуляет ветер из-за прогнивших оконных рам? Разумеется, что…
-
Замена старой крыши дома на новую
Каким должен быть дом? Прежде всего он должен быть сухим и теплым. За эти два ответственных критерия отвечает крыша. В случае если кровля не в порядке,…