Выбираем тип фундамента

      Комментарии к записи Выбираем тип фундамента отключены

Как показывает опыт, цена фундамента образовывает примерно 15-25 % от цены коробки дома. Наряду с этим затраты на переделку неправильно выполненного фундамента достигают уже 50-60 % от общей цены строительства, а смогут быть и еще выше, в случае если самому дому нанесен большой вред.

Распространенное заблуждение: типовой дом возможно поставить на типовом фундаменте — типовых фундаментов НЕ БЫВАЕТ. Имеется масса примеров, в то время, когда у соседей постройки стоят нормально, а у новичка внезапно оседает угол. В древесном домостроении, в зависимости от условий строительства традиционно используются следующие виды фундаментов:

Выбираем тип фундамента

Ленточный фундамент

Является монолитную бетонную конструкцию в виде стенки, частично заглубленной в грунт (подземная часть фундамента) и частично выступающей наружу (цоколь). Силы морозного пучения для легких домов, к каким относятся все бревенчатые, брусовые и каркасные дома, неизменно больше, чем давление дома на фундамент, т.е. дом при оттаивании и замораживании грунта будет плавать. Тут основное дабы он плавал целый полностью, вместе с фундаментом, а не частями.Выбираем тип фундамента

В противном случае, появятся перекосы, будут не хорошо раскрываться-закрываться двери и окна, вероятны перекосы кровли, способные привести к ее протечке.

Лента глубокого заложения

Чем больше площадь поверхности фундамента, тем больше сумма сил морозного выпучивания. К площади поверхности, на которую действуют силы морозного выпучивания, относится кроме этого площадь боковой поверхности ленты.

Наряду с этим площадь поверхности, на которую опирается фундамент зависит от проекта дома и от ширины ленты, а площадь боковой поверхности зависит от глубины ленты: чем больше глубина ленты, тем больше площадь боковой поверхности, тем больше сила морозного выпучивания при других равных. Глубину фундамента следует сделать ровно таковой, дабы конструкция фундамента выдержала нагрузку от дома и от морозного пучения, не более!

Одним из способов уменьшения сил морозного выпучивания есть замена пучинистого грунта под фундаментом (глины, суглинки) на непучинистый (песок, шлак, щебень), и теплоизоляция грунта рядом с фундаментом (под отмоткой). Для уменьшения сил морозного выпучивания, действующих по касательной (на боковые стены фундамента) возможно произвести обработку заглубленных в грунт стенок фундамента битумом, что кроме этого снизит намокаемость бетона.

Ширина ленты определяется исходя из толщины стен дома (для оцилиндрованного бревна диаметром 22 — 28 см оптимальная ширина фундамента — 40 см) и давлением дома на грунт с учетом его несущей способности. Для плотных грунтов (глина, суглинок, плотный песок) достаточно ширины ленты в 40см, в то время как для грунтов со не сильный несущей свойством (насыщенный водой песок, торфяник) требуется повышение ширины ленты чтобы фундамент под нагрузкой дома не погружался в грунт.

Мелкозаглубленная лента

Предварительные расчеты параметров ленточного малозаглубленного фундамента (глубины и ширины ленты, и сечения и количества арматуры) разрешают избежать чрезмерных трат при постройке серьёзных затрат и фундамента на ремонт неправильно сделанного фундамента при его разрушения в будущем.

Последовательность работ при изготовлении ленточного мелко-заглубленного фундамента.

Всем остальным работам предшествует разметка. Разметка делается при помощи разметочных колышков, в качестве которых комфортно применять арматуру и капроновой веревки (шнурки). По окончании того как шнурка натянута через колышки по контуру будущей ленты, производятся земляные работы.

Копается траншея, глубиной 70см. После этого на дне траншеи отсыпается песчаная подушка, песок трамбуется. Толщина подушки должна быть 20см.

Ставится опалубка, которая изготавливается из доски толщиной 40-50мм, стены опалубки скрепляются между собой толстой металлической проволокой, дабы при заливке опалубки бетоном ее стены не расперло. Делается арматурный каркас. 12-ти миллимитровая арматура употребляется для несущего горизонтального каркаса (для ленты с неспециализированной высотой бетона 1м, делается две пары и одна тройка горизонтальных прутков).

10-ти миллимитровая арматура употребляется для маленьких горизонтальных и вертикальных связующих, каковые ставятся с шагом 0,5м. В опалубку устанавливаются продухи из ПВХ трубы диаметром 110мм. продухи необходимы для вентиляции подпольного пространства.

В то время, когда каркас готов производится зиливка опалубки и траншеи бетоном. Марка применяемого бетона — М300. Бетон привозится на автомобильной бетономешалке (в миксере) и заливается по лотку прямо из автомобиля, или, в случае если подъезд миксера конкретно к опалубке (по крайней мере с двух боковых сторон фундамента) не вероятен, употребляется особый бетононасос, что перекачивает бетон из миксера в опалубку (существуют бетононасосы, талантливые подавать бетон на расстояние до 50м).

Опалубку возможно разбирать уже через 20 дней по окончании заливки бетона.

При хорошей нормальной окружающего влажности и температуре воздуха бетон набирает 50% прочности в первые три дня по окончании заливки, через 28 дней прочность бетона достигает проектного значения. Через 20-25 дней со дня заливки бетона фундамент возможно нагружать, начав возведение стен дома.

Свайно-ростверковый фундамент

Является сетку из монолитных железо-цементных свай, заглубленных ниже расчетного уровня промерзания грунта и распределенных под капитальными стенками будущего дома с определенным шагом и надземного монолитного железо-цементного ростверка (ленты), связывающей сваи между собой и являющейся основанием для стенку дома.

Такие фундаменты, с экономической точки зрения, целесообразно делать тогда, в то время, когда строительная площадка имеет большой уклон, либо при наличии большого уровня грунтовых вод с довольно хорошей несущей свойством грунта (глина, суглинок).

Для Свайно-ростверковых фундаментов под древесные дома в большинстве случаев используются монолитные бетонные сваи диаметром 200 мм, диаметром опоры 350 мм и заглублением на 1,5 м. Для уменьшения сил морозного выпучивания, действующих по касательной на стены сваи и в целях гидроизоляции бетона свая заливается в ПВХ трубу.

Ширина монолитного бетонного ростверка для древесных домов из оцилиндрованного бревна диаметром 22 — 28 см и из бруса сечением до 300 мм образовывает 40 см, а его высота, и сечение и количество арматуры рассчитывается исходя из архитектуры и нагрузки проекта.

Порядок работ по постройке свайно-ростверкового фундамента таков. Делается разметка участка, после этого по периметру фундамента снимается грунт на глубину однго штыка (20см). Бурятся скважины под сваи, в скважины вставляются ПВХ трубы так, дабы верхний край трубы выступал над уровнем грунта на 20см.

Ставится опалубка дли ростверка. Опалубка делается из доски толщиной 40-50мм, стены опалубки скрепляются между собой толстой металлической проволокой, дабы при заливке опалубки бетоном ее стены не расперло. В опалубке отсыпается песчаная подушка 50-100 мм.

Песчаная подушка есть с одной стороны дном опалубки, с другой, — по окончании ее осадки и вымывания — обеспечивается технологический зазор между грунтом и низом ростверка, что нужен чтобы не допустить подпор ростверка грунтом при морозном пучении земли. После этого делается арматурный каркас. Арматура в местах пересечения продольных прутов с горизонтальными и вертикальными связующими скрепляется особой вязальной проволокой.

В опалубку устанавливаются продухи из ПВХ трубы диаметром 110мм. продухи необходимы для вентиляции подпольного пространства. В то время, когда каркас готов производится зиливка опалубки и свай бетоном. Марка применяемого бетона — М300.

Бетон привозится на автомобильной бетономешалке (в миксере) и заливается по лотку прямо из автомобиля, или, в случае если подъезд миксера конкретно к опалубке (по крайней мере с двух боковых сторон фундамента) не вероятен, употребляется особый бетононасос, что перекачивает бетон из миксера в опалубку (существуют бетононасосы, талантливые подавать бетон на расстояние до 50м). Опалубку возможно разбирать уже через 20 дней по окончании заливки бетона.

При хорошей нормальной окружающего влажности и температуре воздуха бетон набирает 50% прочности в первые три дня по окончании заливки, через 28 дней прочность бетона достигает проектного значения. Через 20-25 дней со дня заливки бетона фундамент возможно нагружать, начав возведение стен дома.

Свайно-винтовой фундамент

Сваи изготавливаются из металлической трубы, на нижний финиш которой навариваются лопасти, расположенные в форме шнека. Потом свая покрывается особой порошковой краской или цинкуется. В грунт сваи вкручиваются, в большинстве случаев, вручную, наряду с этим лопасти заглубляются ниже уровня промерзания.

Торчащие из почвы сваи размечаются и обрезаются по уровню, равному высоте цоколя.

Вовнутрь свай заливается цементный раствор, что трудится как гидроизоляция для предотвращения ржавления свай.

Сверху на каждую сваю наряжается фланец — железная площадка, на которую потом будет опираться обвязочный последовательность дома.

Свайно-винтовой фундамент есть экономичной альтернативой другим видам фундаментов для древесных домов. Подходит для земель с хорошей несущей свойством (глина, суглинок), а также с большим уровнем грунтовых вод.

Монтаж свайно-винтового фундамента для дома площадью 100 кв. метров занимает 2-3 дня, наряду с этим всецело отсутствуют дорогие монолитные и земляные работы, нет необходимости в обеспечении подъездных дорог для тяжелой строительной техники.

Минусом данного типа фундамента есть его срок работы, ограниченный периодом ржавления стали.

Плитный фундамент (монолитная плита)

Этот тип фундамента используется на грунтах со не сильный несущей свойством (насыщенные водой пески, торфяники) и большим уровнем грунтовых вод.Толщина монолитной бетонной плиты, сечение и шаг арматуры рассчитываются исходя из веса дома.

По окончании заливки плиты, из фундаментных блоков либо кирпича на ней возводится цокольная часть фундамента. Между плитой и цоколем прокладывается гидроизоляция. Этот тип фундамента есть одним из самых дорогих, но, в некоторых случаях — это единственно вероятный вариант.

С уважением, Роман

Компания Рукавичка.

Рандомные показатели записей:

9. Выбор фундамента для загородного дома


Подборка наиболее релевантных статей:

  • Фундамент

    Срок эксплуатации строения сильно зависит от прочности и надёжности фундамента, и материалов, из которых он изготовлен. Существует три вида установки…

  • Строительство фундаментов при промерзании грунтов на значительную глубину

    20010,0,3500, Урало-Сибирский регион, как и большая часть территории России, находится в таких географических широтах, где грунт зимой промерзает на…

  • Устройство свайно-ростверкового фундамента

    В большинстве случаев свайно-ростверковый фундамент устраивают для нетяжелых конструкций: древесных, каркасных домов либо со стенками из газобетона. Сваи…

  • Фундамент для дома

    Планируя строить загородный дом, человек, в большинстве случаев, прикидывает затраты на проект, на строительные материалы, на инженеров и работу…