Водяное отопление своими руками

      Комментарии к записи Водяное отопление своими руками отключены

Отопление как необходимость

Как выполнить расчет отопления

Водяное отопление дома

Что нужно знать перед созданием водяного отопления

Как подобрать оптимальную схему водяного отопления

Порядок монтажа водяной отопительной совокупности

В заключении

В данной статье: как трудятся совокупности отопления; как вычислить отопление дома; водяное отопление — минусы и плюсы; варианты построения водяного отопления; как выбрать лучшую схему отопления; элементы совокупности водяного отопления, правила и порядок их монтажа.

  • Отопление как необходимость

  • Как выполнить расчет отопления

  • Водяное отопление дома

  • Что нужно знать перед созданием водяного отопления

  • Как подобрать оптимальную схему водяного отопления

  • Порядок монтажа водяной отопительной совокупности

  • В заключении

Представьте себе январь в тропиках — мягкий бриз овевает проницаемое всем местным ветрам бунгало, шум накатывающихся на песчаный пляж волн успокаивает…Водяное отопление своими руками Умиротворение и тепло, покой и никаких забот об отоплении помещения в январскую стужу — все это отлично а также превосходно, лишь вот не в том месте мы на данный момент, не в экваториальной части Почвы. А потому отметаем «тропические» фантазии в сторону и волнуемся о грядущих важных заморозках.

До тех пор пока домочадцы квартир обрывают телефоны теплосетей, быстро интересуясь, в то время, когда же начнется отопительный сезон, обладатели частных домов должны побеспокоиться об отоплении помещения самостоятельно. Отопление как необходимость Непреложная теорема — каждые помещения, в которых люди живут либо трудятся, в холодный сезон требуется отапливать.

Хороший и самый старинный метод отопления — каминный либо печной — сейчас малоэффективен, т.к. размеры помещений растут и печного тепла не достаточно. Среди «трудящихся» вариантов обогрева жилья различают электрическое, воздушное и водяное, по источнику тепловой энергии отопление возможно электрическим, газовым либо твердотопливным.

самый затратным с позиции кошелька будет отопление с применением электричества, будь то инфракрасные обогреватели либо совокупности с подогревом теплоносителя тэнами. Помимо этого, электроотопление требует гарантированной и бесперебойной подачи электричества, что нереально в принципе, исходя из этого его применяют только в качестве запасного варианта отопления, а главное строится на одном из горючих источников энергии.

Хороши выстроенная отопительная совокупность складывается из нагревательного котла, соединенного с радиаторными магистралями. Теплоноситель, нагретый в котле — в его роли возможно воздушное пространство, пар, вода либо антифриз — поступает в радиаторы и радиаторные магистрали, отдавая тепло воздуху отапливаемых помещений, по окончании чего возвращается обратно к котлу для поступления и повторного нагрева в отопительные каналы.

Как выполнить расчет отопления Потребности в отоплении помещения напрямую зависят от теплопотерь через стенки, полы и потолки, через дверные и оконные проемы — при расчете мощности отопительного котла направляться узнать, каковы потери тепла конструкционных и отделочных материалов, из которых создан этот дом. До осени 2003 года теплоизоляция строений в Российской Федерации проектировалась по СНиП II-3-79*, с осени введены нормы СНиП 23-02-2003 — изучите их и сделайте расчет применительно к вашей климатической территории. В основном тепло уходит через внешние стенки фактически всей собственной площадью контактирующие с внешней воздухом, потери тепла растут при нарастании перепада температур между внутренними (в помещениях) и внешними (уличными) — обычная внутренняя температура, в большинстве случаев, определяемая в 20 оС тепла, суммируется с громаднейшей отрицательной температурой холодного сезона в данной местности. К примеру, при -30 оС средние потери тепла стен в зависимости от их конструкционных материалов будут следующими:

  • кирпичные, толщиной 670 мм (2,5 кирпича), оштукатуренные изнутри — 89 Вт/м2;

  • кирпичные, толщиной 540 мм (2 кирпича), оштукатуренные изнутри — 104 Вт/м2;

  • рубленые, толщиной 250 мм, обшитые изнутри — 70 Вт/м2;

  • из бруса, толщиной 180 мм, обшитые изнутри — 89 Вт/м2;

  • из бруса, толщиной 100 мм, обшитые изнутри — 101 Вт/м2;

  • каркасные, толщиной 200 мм, заполненные керамзитом — 71 Вт/м2;

  • пенобетонные, толщиной 200 мм, оштукатуренные изнутри — 105 Вт/м2.

Средние потери тепла ограждающих конструкций при -30 оС:

  • древесное перекрытие чердака — 35 Вт/м2;

  • древесное перекрытие подвала (пол над подвалом) — 26 Вт/м2;

  • двери из дерева, двойные, без слоя утеплителя — 234 Вт/м2;

  • окна в древесной двойной раме — 135 Вт/м2.

Потери тепла двухкамерного стеклопакета будут ниже при большем внутреннем зазоре между стеклами, заполнении межстекольного пространства инертным газом (к примеру, аргоном), в случае если внешняя поверхность наружного стекла покрыта особенным покрытием для теплоизоляции. Для расчета потери тепла нужно высчитать правильную площадь внешних (торцевых) стен, пола, потолка, оконных и дверных перекрытий, умножить на потерю тепла с м2 образующих их материалов, после этого суммировать результаты.

Водяное отопление дома В случае если в государствах Северной Америки и Европы громаднейшую популярность имеет воздушное отопление, то в Российской Федерации несомненное лидерство за водяным — небольшой диаметр труб, высокая теплоемкость воды, поддержание и эффективное создание нужного температурного режима в отапливаемых помещениях. Но имеются и недочёты — монтаж совокупности трубопровода под водяное отопление нереально выполнить без последующего капремонта самих помещений, требуется постоянный нагрев теплоносителя (значительно чаще — воды) в отопительной совокупности.

И горе тем домовладельцам, кто, забыв слить воду из отопительных труб зимой, покидает собственный дом на долгий срок, покинув совокупность водяного отопления под низкими температурами — по возвращении ему нужно будет решать вопрос отопления фактически с нуля, т.к. большинство трубопровода будет повреждена. Но — кроме того слив воду из железных отопительных труб, нереально избавить совокупность от коррозии металла, поскольку присутствие воздуха существенно ускорит коррозионные процессы. Что нужно знать перед созданием водяного отопления Его неотъемлемые элементы: котел для нагрева воды-теплоносителя; трубы, подводящие тёплую воду к радиаторам, диаметром 19-65 мм; радиаторы из чугуна, стали либо алюминия; емкость расширительного бака, в среднем на 30 л. Конструкция либо, в противном случае, схема совокупности водяного отопления возможно:

  • одно либо двухтрубной, в зависимости от соединения радиаторов со стояками подачи;

  • с вертикальным либо горизонтальным размещением стояков;

  • верхней либо нижней разводки, в зависимости от положения подающего трубопровода;

  • тупиковой либо с попутным магистральным перемещением.

В однотрубной совокупности отсутствуют обратные стояки и охлажденная вода из радиаторов поступает обратно в стояки подачи. Исходя из этого температура воды в радиаторах нижних этажных ярусов имеет меньшую температуру, чем в отопительных устройствах, расположенных выше, что требует установки на нижних этажах радиаторов с солидным числом секций.

Однотрубная совокупность Циркуляция воды в стояках и отопительных приборах однотрубных совокупностей является следствием отличия температур, отопление наряду с этим возможно организовать двумя методами: регулируя подачу воды к верхним отопительным радиаторам так, дабы солидная ее часть действовала по стояку к нижним этажам; тёплая вода проходит через радиаторы каждого этажа последовательно, начиная с верхнего, наряду с этим проточном методе отопления в радиаторы нижних этажей поступает лишь остывшая вода. Необходимо подчернуть, что второй метод тем более не действен, потому, что не допускает установки перед радиаторами кранов, т.к. перекрытие любого из них прекратитциркуляцию воды в отопительной совокупности.

Не обращая внимания на очевидные неудобства, среди которых необходимая верхняя разводка подающих стояков, т.е. потребность в чердачном помещении, однотрубные совокупности водяного отопления обходятся дешевле (меньший расход труб, чем в двухтрубных) и имеют эстетичный вид. По положению стояков — горизонтальному либо вертикальному — более экономичен первый вариант, при котором радиаторы одного этажа подключены к одному, горизонтально расположенному стояку.

Если сравнивать с вертикальными стояками, к каким подключены радиаторы различных этажей, горизонтальные стояки несложнее монтировать, расходуется меньше труб. Но в ходе эксплуатации в горизонтальных стояках неизбежно образование множества воздушных пробок.

Двухтрубная совокупность Верхняя и нижняя разводки трубопровода различаются методом подачи теплоносителя в радиаторы на этажах: в первом варианте тёплая вода из котла поступает по вертикальному стояку на чердак и лишь оттуда по стоякам, подводящим ее к радиаторам; во втором варианте теплоноситель сходу, т.е. из подвального помещения, направляется по разводящим стоякам. При любом из двух вариантов разводки установку расширительного бака создавать лишь на чердаке, в наивысшей точке отопительной совокупности.

В тупиковых схемах отопления образованные трубами кольца, в которых циркулирует теплоноситель, имеют различную погонную длину — самоё длинное кольцо циркуляции идет по стояку, расположенному дальше всего от котла, а маленькое циркуляционное кольцо проходит по стояку, начинающему вблизи котла. Попутные циркуляционные магистрали в совокупностях отопления имеют равную длину колец, образованных радиаторами и трубами, исходя из этого сопротивление в них довольно одинаково.

Совокупности с попутной циркуляцией воды легче настраивать, т.к. в образующих их радиаторах и стояках устанавливаются фактически равные условиях. Но работа таких отопительных совокупностей испытывает недостаток в принудительной насосной циркуляции, да и расход труб при их построении будет выше. Как подобрать оптимальную схему водяного отопления В первую очередь, условно поделим частные дома на три типа:

  • I тип, дом в один этаж, крутая крыша, с подвалом либо без него;

  • II тип, дом в один этаж, плоская крыша, с подвалом либо без него;

  • III тип, дом из нескольких этажей (от двух), крыша как плоская, так и крутая, имеется подвал.

В зданиях I типа оптимальными будут отопительные совокупности с вертикальными стояками, потому, что при горизонтальной разводке отопление чердачного помещения под крутой крышей организовать нереально. Независимо от наличия или отсутствия подвала, таким зданиям подойдет двухтрубная совокупность водяного отопления при естественной циркуляции воды, разводка верхняя либо нижняя. В случае если в доме нет подвала, то котел монтируется на первом этаже, а разводка совокупности возможно лишь верхней.

Дома II типа, в которых имеется либо не имеется подвал, оптимальнееоснастить отопительной совокупностью горизонтальной разводки, с установкой котла в подвальном помещении при наличии последнего. Учитывая в большинстве случаев низкую высоту дымовой трубы в таких зданиях (не более шести метров), верным будет выбор отопительного котла на газе либо жидком горючем.

Для многоэтажных домов III типа оптимальной будет двухтрубная схема водяного отопления при вертикальных стояках, разводка наряду с этим возможно как верхней, так и нижней. Как вариант и в целях экономии, в зданиях от двух этажей возможно устроить однотрубную совокупность отопления, т.к. в ней гравитационный напор для радиаторов нижнего этажа будет выше двухтрубной, но температура теплоносителя — значительно ниже.

Сходу откажитесь от идеи отопительной совокупности с горизонтальным положением подводящих труб — при ней в зданиях III типа как следует отапливать все помещения никак не удастся. Вертикальные стояки обеспечат естественную циркуляцию теплоносителя в совокупности, а большая протяженность дымовой трубы (более чем 10 м) допускает применение отопительного котла на любом горючем.

Порядок монтажа водяной отопительной совокупности

Совокупность водяного отопления планируется от места размещения ее главного элемента — нагревательного котла, его направляться выставить до окончательного планирования разводки труб. Для котла, сообразно площади его нижней плоскости, отливается цементный постамент высотой 40-50 мм, заменить что возможно страницей железа, поверх которого уложен лист асбеста.

По окончании установки на постамент, соединяем котел с каналом дымохода, замазав щели в месте соединения глиной (цементный раствор не использовать, он потрескается в ходе эксплуатации котла!). Принципиально важно: в помещении котельной необходима вентиляция, принудительная либо естественная! Будет эргономичным снабдить вентиляционное отверстие заслонкой-жалюзи, разрешающей регулировать приток воздуха.

Принципиально важно: обвязка отопительного котла (ввод в него магистральных труб) выполняется только трубами из металла, независимо от типа котла! Только по окончании, на некоей растоянию от котла, трубопровод возможно вести металлопластиковыми трубами, но вводы в котел — лишь железными трубами. Принципиально важно: диаметр труб, вводимых в нагревательный котел, должен быть аналогичен диаметру выходов из котла — категорически запрещается применять переходники!

Принципиально важно: не обращая внимания на справедливость утверждения, что отопительный котел направляться устанавливать в подвальное помещение, к трудящемуся на газе котлу это утверждение не относится — нормами пожарной безопасности устанавливать газовый котел в подвальное помещение не разрещаеться! Определившись с местом установки отопительного котла и установив его, приступаем к вычерчиванию схемы разводки отопления — пристально продумайте размещение стояков, позиций подводки радиаторов и труб теплоносителя.

Последние стоит расположить под оконными проемами — восходящий поток теплого воздуха будет обогревать плоскость рамы и внутреннего стекла, мешая запотеванию точки и смещению росы. Учтите, чем больше изгибов и протяженных по длине участков содержит отопительная совокупность, тем хуже в ней циркулирует теплоноситель.

При планировании схемы прокладки нужно расположить отопительный котел как возможно ниже по отношению к горизонтальному центру радиаторов — вода в совокупности циркулирует из-за отличия ее удельного веса между охлажденной в трубопроводе/радиаторах и между подаваемой по главному стояку из отопительного котла. материал и Сечение труб, из которого они изготовлены, выбирается сообразно финансовой сумме, выделенной для отопления (трубы смогут быть металлические, оцинкованные, металлопластиковые и бронзовые) и неспециализированной протяженности контура отопления — чем больше сечение магистральных труб в совокупности, тем несложнее и стремительнее будет перемещаться по ним теплоноситель.

Диаметр главной магистральной трубы, подключаемой к отопительному котлу, должен быть не меньше, чем: для металлических, оцинкованных либо бронзовых труб — 22 мм; металлопластиковые — 26 мм. Разводящие трубы должны иметь меньший диаметр, чем диаметр главного стояка. Полипропиленовые трубы лучше не применять — они будут прогибаться при горизонтальной прокладке на расстояние от пяти метров, к ним нельзя подключать больше двух отопительных радиаторов.

Прокладывая трубопровод, направляться выставлять уклоны в направлении стока — 5 мм на любой погонный метр трубопровода. До начала монтажных работ по подводящим к радиаторам магистралям, в наивысшей точке отопительной совокупности (минимальная высота до котла — 3 м по вертикали), выставляется расширительный бак с трубопроводом перелива либо без него (в зависимости от конструкции бака). Расширительные баки для водяных отопительных совокупностей смогут быть открытого либо закрытого типа.

Конструкция первого типа снаружи схожа с кастрюлей, в дно которой введена маленькая трубка, соединенная с отопительным контуром, сбоку в нее врезана труба, соединенная с магистралью перелива. К примеру, при неспециализированной площади отопления около 100 м2 достаточным будет открытый расширительный бак емкостью 30 л. Расширительный бак закрытого типа, именуемый экспанзомат, имеет форму овала либо шара и разделен изнутри на две части — для жидкости и для воздуха.

Разделительная мембрана эластичная и при нарастании давления воды выгибается, выдавливая воздушное пространство через клапан, установленный в воздушной секции расширительного бака, при понижении давления возвращается в исходное положение, воздушное пространство наряду с этим закачивается обратно через клапан. В отличие от расширительных баков открытого типа, закрытый тип возможно установить в любом участке отопительной совокупности, значительно чаще его монтируют вблизи котла отопления, по окончании группы безопасности.

Перед расширительным баком закрытого типа нужно установить консольную группу безопасности отопительного котла, включающую в себя воздухоотводчик-автомат, снабженный запорным клапаном, клапан предохранительный и манометр. Данный комплект предохранителей вовремя отреагирует на увеличение давления в совокупности до критического и выполнит его сброс, выпустив избыток через воздухоотводные клапаны.

На очереди — монтаж трубопровода до, между и по окончании радиаторов, и установка самих радиаторов. Тут все довольно  —труба до позиции радиатора, устанавливается радиатор, соединяются соответственно выводы и вводы, после этого труба ведется к позиции следующего радиатора, где все операции повторяются.

В ходе эксплуатации отопительной совокупности будет особенно эргономичным, в случае если любой радиатор оснастить краном, разрешающим ликвидировать воздушные пробки в данной секции отопления. При прокладке магистрали с радиаторами принципиально важно избегать образования острых углов на трубе — все нужные углы должны быть такими широкими, как это вероятно. На последней стадии отопительный контур замыкается, где и начинался — в отопительном котле.

При вводе в котел устанавливается фильтр и, при необходимости, насос принудительной циркуляции (фильтр устанавливается до насоса). Принципиально важно: в любой, но самой нижней точке отопительной совокупности нужно устроить узел слива-залива теплоносителя — при ремонтных работ либо при прекращении эксплуатации совокупности отопления потребуется сливать воду.

Первый пуск отопительного котла по завершении монтажа отопительной совокупности направляться создавать только в присутствии эксперта в области отопления — настоящего, а не какого-либо «умелого» соседа либо коллеги по работе. В заключении Отапливать либо не отапливать улицу — личное дело каждого домовладельца.

Учитывая все возрастающие расценки на источники энергии, занятие это делается все более и более затратным — не несложнее ли привлечь экспертов либо выделить собственный время на теплоизоляцию собственного жилья? Утепление торцевых стен экструдированным пенополистиролом снаружи либо минеральной ватой изнутри с исключением либо хотя бы минимизацией числа «мостов холода» сократит потери тепла в разы — вы почувствуете эту экономию на своем кошельке. А отоплением улицы пускай занимается Солнце… Абдюжанов Рустам, рмнт.ру

Рандомные показатели записей:

ДВУХТРУБНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ — своими руками!!!


Подборка наиболее релевантных статей: