Расчеты выполнены для типового двухэтажного дома с мансардой неспециализированной площадью 205 м2, утепленного в соответствии со ветхими и современными нормами. Нужная мощность совокупности отопления до утепления образовывает 30 кВт. По окончании того как дом был утеплен, требуемая мощность не превышает 15 кВт.
Так что вывод очевиден.
Место размещения утеплителя
Существует три варианта размещения утеплителя.
1.С внутренней стороны стенки.
Преимущества:
Наружная отделка дома всецело сохраняется.
Удобство в исполнении. Работы выполняются в сухости и тепле, причем делать это возможно в любое время года.
Возможно прибегнуть к самым современным сейчас разработкам, применяя самый широкий выбор материалов.
Недочёты:
В любом случае утраты нужной площади неизбежны. Наряду с этим, чем больше коэффициент теплопроводности утеплителя, тем больше будут утраты.
В полной мере возможно увеличение влажности несущей конструкции. Через утеплитель (в большинстве случаев паропроницаемый материал) водяные пары проходят свободно, а после этого начинают скапливаться либо в толще стенки, либо на границе «холодная стенки-утеплитель».
В один момент утеплитель задерживает поступление тепла из помещения в стенке и так понижает ее температуру, что еще более усугубляет переувлажнение конструкции.
Другими словами в случае если по тем либо иным обстоятельствам единственно вероятным вариантом утепления будет являться размещение утеплителя изнутри, то потребуется принять достаточно твёрдые конструктивные меры для защиты стенки от действия жидкости — установить со стороны помещения пароизоляцию, создать действенную совокупность вентиляции воздуха в помещениях.
2. В стенки (многослойные конструкции).
В этом случае утеплитель размещается с наружной стороны стенки и закрывается кирпичом (облицовочным). Создание таковой многослойной стенки достаточно удачно возможно реализовать при новом постройке, но для уже существующих строений трудновыполнимо, поскольку приводит к увеличению толщины конструкции, что, в большинстве случаев, требует усиления, соответственно — переделки всего фундамента.
3. С наружной стороны стенки.
Преимущества:
Наружная теплоизоляция защищает стенке от оттаивания и переменного замораживания, температурные колебания ее массива делает более ровными, что увеличивает долговечность несущей конструкции.
«Точка росы», либо территория конденсации выходящих паров, выносится в утеплитель — за пределы несущей стенки.
Применяемые для этого паропроницаемые теплоизоляционные материалы, не мешают испарению жидкости из стенки во внешнее пространство. Это содействует понижению влажности стенки и увеличивает срок эксплуатации всей конструкции.
Наружная теплоизоляция не разрешает тепловому потоку проходить от несущей стенки наружу, повышая, так, температуру несущей конструкции.
Наряду с этим массив утепляемой стенки делается теплоаккумулятором — содействует более продолжительному сохранению тепла в помещения зимний период и прохлады — в летний период.
Недочёты:
Наружный теплоизоляционный слой нужно защищать как от увлажнения осадками , так и от механического действия прочным, но паропроницаемым покрытием. Приходится устраивать так называемый вентилируемый фасад или штукатурить.
Так называемая точка росы попадает вовнутрь слоя утеплителя, а это всегда ведет к увеличению его влажности. Избежать этого возможно будет, применив утеплители с высокой паропроницаемостью, за счет которой влага как попала вовнутрь слоя, так из него и испарится.
Взвесив все минусы и плюсы каждого из трех способов размещения утеплителя, возможно конкретно заявить, что наружное утепление, непременно, самое рациональное.
МЕТОДЫ УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ
Стоит сходу подчернуть, что при утеплении строения снаружи его отделка уже перестает играться лишь эстетическую роль. Сейчас она обязана не только создать комфортные условия в строения, вместе с тем и защитить несущей конструкции и укрепленного на ней утеплителя от действия разнообразные погодных факторов, но без утрат внешней привлекательности.
Вследствие этого нереально говорить лишь о методах утепления домов и о материалах, применяемых для этого, — по-любому, а придется параллельно сказать и об отделке, поскольку обе операции друг от друга попросту неотделимы.
Прежде всего стоит разглядеть древесные конструкции, потому, что как раз для них схема стенового «слоеного пирога» получается самая сложной и как раз они самый подвержены разрушению из-за неправильного устройства.
Нелишним будет попутно разглядеть и процессы, происходящие в утепленной конструкции.
Утепление древесных конструкций
Как мы знаем, древесина — один из самых классических стройматериалов, из которого возводят каркасные и рубленые дома не только в Российской Федерации, но и во многих вторых государствах.
Действительно, какими бы превосходными особенностями дерево ни владело, оно не есть теплоизолятором в достаточной степени. Так как речь заходит об довольно влагоемком материале, очень сильно подверженном процессам гниения, другим болезням и воздействию плесени, вызываемым его увлажнением, то самая оптимальной схемой считается внешнее утепление с защитно-декоративным экраном (внешняя обшивка) с вентилируемым зазором между утеплителем и этим самым экраном (см. рис.).
В эту схему включаются такие компоненты, как внутренняя облицовка (со стороны помещения), па-роизоляция, древесная несущая конструкция, утеплитель, ветрозащита, вентилируемый воздушный зазор, внешняя облицовка (с улицы). В случае если мы желаем осознать, для чего нужен любой из этих компонентов, стоит более детально разглядеть те физические процессы, что происходят в утепленной конструкции (см. рис.).
В среднем при круглогодичной эксплуатации строения отопительный сезон длится 5 месяцев, из которых три приходятся на зиму. Значит, 24 часа в день имеет место устойчивая отличие температур между внутренним пространством (территория плюсовой температуры) и улицей (территория минусовой температуры). А раз уж отличие температур имеется, значит, в стеновой конструкции, владеющей определенной теплопроводностью, неизбежно образуется тепловой поток в направлении «из тепла в мороз».
Попросту говоря, стенки отбирает тепло помещения и отводит его на улицу. Так вот, основная задача утеплителя — свести данный поток к минимуму. На данный момент использование утеплителей регулируется требованиями к теплозащите ограждающих конструкций, указанными в трансформации № 3 к СНиПу 11-3-79* «Строительная теплотехника», вступившими в силу еще в начале 2000 года.
Принципиально важно знать, что теплоизоляционный материал действен до той поры, пока он остается сухим. К примеру, базальтовый утеплитель с объемной влажностью всего лишь в 5% теряет 15-20% собственных теплоизоляционных особенностей. Наряду с этим, чем больше его влажность, тем более значимыми становятся утраты.
По сути, утеплитель перестает быть утеплителем, соответственно, главным делается вопрос: откуда же в нем берется влага?
В воздухе неизменно в том либо другом количестве находятся водяные пары. При 100% относительной влажности и температуре 20 °С в 1 м3 воздуха может находиться до 17,3 г воды в виде пара.
По мере уменьшения температуры свойство воздуха удерживать влагу быстро понижается, и при температуре 16 °С в 1 м3 воздуха уже воды может находиться не более 13,6 г. Другими словами чем ниже температура, тем меньше жидкости воздушное пространство способен удерживать.
В случае если при понижении температуры настоящее содержание пара в воздухе превышает предельно допустимую для данной температуры величину, то «лишний» пар тут же превратится капли воды. А это и имеется источник увлажнения утеплителя.
Происходит целый данный процесс следующим образом. Относительная влажность воздуха в помещении образовывает порядка 55-65%, что очень сильно превышает влажность уличного воздуха, в особенности зимний период. А раз уж имеется отличие размеров между двумя количествами, то неизбежно появляется «поток», призванный уравнять эти величины, — теплый пар сперва двигается из помещения на улицу через утепленную конструкцию.
Но потому, что двигаться ему предстоит «из тепла в мороз», по пути он будет конденсироваться (преобразовываться в капли), увлажняя, так теплоизоляционный материал.
Пресечь процесс увлажнения возможно за счет создания так именуемого паробарьера, устраиваемого со стороны помещения. Дабы его создать, потребуются либо пара слоев масляной краски, либо рулонные пароизоляционные материалы, каковые закрывают декоративной обшивкой.
Пары жидкости в этом случае удаляются из помещений при помощи принудительной вентиляции (см. рис.).
Но организация для того чтобы паробарьера — отнюдь не нужное единственное условие. Воздушное пространство, что содержится в утеплителе, нагревшись от внутренней (несущей) стенки, начнет собственный перемещение в сторону улицы.
Нужно заявить, что одновременные паропроницаемые теплоизоляционные материалы такому перемещению мешать не будут, и по мере охлаждения воздуха из него также может начать конденсироваться влага.
Чтобы не было этого водяным парам, достигшим внешней границы теплоизоляционного материала, обязана предоставляться свободная возможность его покинуть до наступления конденсации.
Так что, вторым условием обеспечения обычной работы утепленной конструкции есть наличие грамотно организованного проветривания — создание так именуемого вентилируемого зазора между слоем и наружной обшивкой теплоизоляционного материала, и условий для происхождения в этом зазоре «тяги» (потока воздуха). Именно «тяга» и будет удалять водяные пары, каковые выходят из теплоизоляционного материала.
Но и этих мер будет мало.
Нужно кроме этого изолировать теплоизоляционный слой со стороны улицы, а вдруг этого не сделать, теплоизоляционные особенности утеплителя смогут ухудшиться. Во-первых, за счет атмосферной жидкости (проникновение дождя, снега и т. п.) может происходить увлажнение слоя теплоизоляции.
Во-вторых, из-за ветра нереально «продувание» утеплителей малой плотности, которое сопровождается уносом тепла.
В-третьих, под действием постоянного потока воздуха в вентилируемом зазоре может начаться разрушение теплоизоляционного материала — процесс « выдувания » утеплителя.
С целью сохранения теплозащитных черт конструкции на поверхность теплоизоляции, граничащую; с вентилируемым зазором, укладывают слой ветрозащитного, влагоизоляционного и наряду с этим паропроницаемого материала.
Недопустимо устанавливать со стороны улицы тот же паронепроницаемый («не дышащий») материал, что и с внутренней стороны (так называемый паробарьер), так как в этом случае утепленная конструкция стала бы изолированной. Дело в том, что в изолированном пространстве воздушное пространство также движется «из тепла в мороз», но наряду с этим не имеет возможности выйти в сторону вентилируемого зазора.
С продвижением воздуха в сторону наружной одновременного остывания и обшивки в теплоизолятора происходит активная конденсация жидкости, которая со временем смерзается в лед. Как следствие — теплоизоляционный материал теряет солидную часть собственной эффективности. С приходом теплого сезона лед растает, и вся конструкция неизбежно начнет гнить.
Подводя черту, возможно сформулировать следующее главное условие успешной работы утепленной стеновой конструкции: теплоизоляция обязана оставаться достаточно сухой независимо от времени года и от погодных условий. Благодаря исполнению этого требования обеспечивается наличие паробарьера со стороны помещения и ветробарьера со стороны вентилируемого зазора.
порядок и Конструкция ее монтажа обрешетки по большей части будет зависеть от материала, что будет употребляться в качестве защитного экрана. К примеру, процесс монтажа обрешетки под укладку утеплителя с последующим монтажом сайдинга выглядит приблизительно следующим образом. На внешней поверхности стенки закрепляют вертикальные, заблаговременно обработанные дезинфицирующим составом древесные брусья — их толщина 50 мм, а ширина обязана быть больше толщину плит выбранного утеплителя.
К примеру, при толщине теплоизоляции 80 мм толщина брусьев каркаса должна быть как минимум 100-110 мм— это нужно для обеспечения воздушного зазора. Ход обрешетки направляться выбирать в соответствии с шириной плит утеплителей. Последние укладываются в пазы между брусьями и дополнительно прикрепляются к несущей стенке при помощи анкеров.
Число анкеров на 1 м2 утеплителя определяется в соответствии с плотностью (соответственно, и прочностью) выбранного утеплителя и может варьироваться в пределах 4-8 шт. Поверх утеплителя монтируется ветроизоляционный слой, а уже после этого направляться (см. рис.).
Конечно же, это самая простая, но вовсе не наилучшая схема, поскольку при ее реализации остаются еще так именуемые мостики холода (территории со намного меньшим, нежели утеплитель, тепловым сопротивлением), которыми в этом случае являются брусья обрешетки. Намного более действенна с теплотехнической точки зрения схема монтажа, при которой слой утеплителя разделен на две равные части (допустим, при нужной толщине 100 мм применяют две плиты толщиной 50 мм) и для укладки каждого из этих слоев употребляется личная обрешетка.
В последнем случае брусья обрешетки верхнего слоя набиваются перпендикулярно брусьям нижнего. Само собой разумеется, создание аналогичной конструкции — более трудоемкий процесс, но в ней фактически отсутствуют «мостики холода». В завершение остается закрыть утеплитель слоем ветроизоляции, закрепив ее вертикальными брусьями, и смонтировать тот же сайдинг уже на них (см. рис.).
Как уже отмечалось, пароизоляционные материалы употребляются в утепляемых стеновых конструкциях в качестве «внутренней» защиты теплоизоляционных материалов. Выбирая тот либо другой конкретный материал, в большинстве случаев руководствуются принципом: чем выше значение сопротивления паропроницанию материала (Rn), тем лучше.
Продаются пароизоляционные материалы в рулонах и смогут монтироваться как по горизонтали, так и по вертикали на внутреннюю сторону ограждающей конструкции прикасаясь к теплоизоляции. Соединение с элементами несущей конструкции делают или скобами механического сшивателя, или оцинкованными гвоздями с плоской головкой.
направляться учитывать, что пар владеет высокой диффузионной (проникающей) свойством, в связи с чем паробарьер обязан создаваться в виде целого экрана, соответственно, необходимым условием есть герметичность швов. Кроме всего другого нужно пристально смотреть за тем, дабы пленка оставалась целостной.
Уже давно герметизация швов обеспечивается при помощи бутилкаучуковых соединительных лент, имеющих с обеих сторон клеевые слои, или методом укладки «полос» пароизоляционного материала внахлест с фиксацией на протяжении шва контрбрусом.
В то время, когда мы имеем дело с потолками жилых пространств, помещений и мансардных надстроек с повышенной влажностью, требуется предусмотреть зазор в 2-5 см между материалом и пароизоляцией внутренней облицовки, что должно не допустить его увлажнение.
Сейчас российский рынок стройматериалов предлагает для паробарьера пароизоляционные материалы таких производителей, как: JUTA (Чехия) — Jutafol N/Al; TEGOLA (Италия) — линия Bar; ELTETE (Финляндия) — линия Ре-Рар 125, ICOPAL (Финляндия)— Ventitek, Ventitek Plus, Elbotek 350 White, Elbotek 350 Alu, Alupap 125, Elkatek 150, Elkatek 130; MONARFLEX (Дания) — Polykraft и другие.
Ветроизоляционные материалы используются в стеновых конструкциях (среди них и совокупности вентилируемых фасадов), делая функцию наружной защиты теплоизоляционных материалов.
Главная задача этих материалов — не пускать ветер и влагу вовнутрь слоя утеплителя, не мешая наряду с этим выходу из него водяных паров.
Выбирая ветроизоляционные материалы, принципиально важно учитывать, что сопротивление паропроницанию многослойной ограждающей конструкции должно понижаться в направлении перемещения пара — «из тепла в мороз».
Другими словами чем меньше значение сопротивления паропроницанию выбранного материала (Rn), тем меньше возможность конденсации пара в утепляемой конструкции. Действительно, при следовании этому принципу имеется риск переусердствовать.
Как показывает практика устройства вентилируемых фасадов, паропроницаемость ветрозащитных материалов в пределах 150-300 г/(м2-сут) есть в полной мере достаточной, а их цена — волне адекватной (около 0,5 у. е./м2).
Что же касается применения супердиффузионных материалов (их паропроницание превышает 1000 г/(м2-сут)), то они в этом случае ничего принципиально иного в работу конструкции не внесут, а вот цена конструкции заметно вырастет, поскольку цены на подобные материалы превышают 1 у. е./м2.
Монтаж ветрозащитных материалов осуществляется на внешнюю сторону ограждающей конструкции прикасаясь к теплоизоляции. Материал возможно укладывать как горизонтально, так и вертикально.
Внахлест между полотнами (ширина) обязан составлять как минимум 150 мм.
Очень принципиально важно выполнять советы производителя по укладке и монтажу и ни за что не путать лицевую сторону с изнаночной.
Последнее имеет громадное значение по причине того, что многие пароизоляционные материалы владеют односторонней проводимостью паров, и в случае если стороны окажутся перепутанными, утепляемая конструкция превратится в изолированную, что для нее губительно.
В ходе монтажа полотна ветрозащитного материала предварительно закрепляются оцинкованными нержавеющими гвоздями с широкой шляпкой, или для этих целей подойдут особые скобы с шагом 200 мм. Завершающее крепление выполняется посредством бруса сечением 50 х 50 мм, прибитого оцинкованными гвоздями длиной 100 мм с промежутком в 300-350 мм.
После этого выполняется монтаж облицовочного материала.
На данный момент для ветрозащитного барьера российский рынок предлагает пароизоляционные материалы таких производителей, как: JUTA (Чехия) — Jutafol D, Jutakon, Jutavek; DUPONT (Швейцария) — мембраны серии Tyvek; MONARFLEX (Дания)— Monarflex BM 310, Monarperm 450, Difofol Super; ELTETE (Финляндия) — Elkatek SD, Elwitek 4400, Elwitek 5500, Bitupap 125, Bitukrep 125 и др.
Утепление каменной (кирпичной) стенки
Утепление с предстоящим оштукатуриванием
Для этих целей применяют так именуемые контактные фасадные теплоизоляционные совокупности (рис.
40). Существует очень много вариантов подобных систем: Tex-Color, Heck, Loba, Ceresit (Германия), «Термошуба» (Беларусь), (США), совокупности ЦНИИЭП жилища (РФ), «Шуба-плюс» и т. п. В таких совокупностях конструктивные ответы отличаются видом использованного утеплителя и методами его крепления.
И составом и толщиной защитного и клеевого слоев, видом армирующей сетки и т. д. Предлагаемые же каждой из них схемы утепления во многом схожи: клеевое либо механическое закрепление утеплителя при помощи анкеров, каркасов и дюбелей к имеющейся стенке с предстоящим покрытием его защитным (но в обязательном порядке паропроницаемым) слоем штукатурки (к примеру, в совокупности Dryvit значительно чаще, употребляется акриловая штукатурка).
В качестве основания может послужить сухая, прочная и чистая неоштукатуренная или оштукатуренная кирпичная, цементная либо пеногазобетонная фасадная стенки.
Большие неровности направляться ликвидировать при помощи цементного либо известково-цементного раствора. В то время, когда поверхность кирпичной стенки не испытывает недостаток в упрочнении посредством грунтовки, возможно обойтись без нее для всех остальных видов оснований грунтовки применять стоит.
Порядок работ приблизительно следующий. Функцию опоры для первого ряда теплоизоляционного материала может делать выступающий край фундамента или край цементной плиты перекрытия.
В случае если же таковая отсутствует, то при помощи дюбелей устанавливают фальшопору — древесную либо железную опорную рейку (древесная перед оштукатуриванием удаляется).
Расход клея, например, для кирпичной кладки будет составлять от 3,5 до пяти килограмм/м2, что зависит от того, как база ровная. Плиты кладутся, как при кладке кирпича, — тесно друг к другу с «перевязкой швов».
Нужно заявить, что процедура приклеивания для фасадов малой площади грубо говоря не необходима — клей нужен лишь чтобы удержать плиты утеплителя на фасаде до закрепления их на несущей стенке механическим методом.
-Закрепить плиты утеплителя механически необходимо в обязательном порядке, к примеру, это возможно сделать посредством пластмассовых распорных дюбелей с нержавеющим железным стержнем.
Количество дюбелей зависит от типа применяемого утеплителя, например, для пенополистирола оно должно составлять как минимум 6 на 1 м2. Глубина закрепления дюбелей в базе стенки должна быть не меньше 50 мм.
Исполнение работ осуществляется через 2-3 дня по окончании приклеивания. края и Углы оконных и дверных откосов укрепляются при помощи особых угловых профилей из перфорированного алюминия или пластмассы. Затем возможно приступать к нанесению главного штукатурного слоя.
В случае если предполагается сделать маленький слой штукатурки (в пределах 12 мм при применения плотного минерального утеплителя), возможно применять пластифицированную щелочеустойчивую стеклосетку, при более толстом слое (2-3 см при применения пенополистирола) лучше применить железную сетку (см. рис.).
Наносят штукатурку в два слоя. Первым кладется более толстый слой — в него вдавливаются полосы арматурной сетки.
Делается это, дабы сетка, соответственно, и штукатурка как возможно лучше принимала температурные и другие нагрузки, она обязана пребывать во внешней трети толщины штукатурного слоя, а не у самой поверхности теплоизоляционного покрытия.
Вторым кладут более узкий слой штукатурки — сразу после вдавливания сетки в нижний слой. И по ширине, и по длине полосы сетки перекрываются на 10-20 см, а на углах строения загибаются с нахлестом.
Стоит обратить внимание на то, что для приклеивания изоляционных изготовления и плит главной штукатурки возможно использовать как одинаковый раствор, так и различные. К примеру, для приклеивания — Ispo Kleber Mortar, а для оштукатуривания — Ispos № 1 Verbundmortel при узком слое, либо Ispo SL 540 Armierungs-Leichtputz при слое толстом.
Кроме этого для оштукатуривания подойдут составы, армированные микроволокнами, что придаст им дополнительную прочность и снизит возможность появления трещин (один из таких — Jubizol Lepilna Malta пр-ва JUB, Словения).
В то время, когда штукатурка высохнет, возможно приступать к окончательной отделке.
На этом этапе работ выбор в основном будет зависеть от ваших предпочтений: штукатурка, обработанная валиком, шпателем, набрызгом; штукатурка «с начесом», с затиранием типа «кора дуба», и т. Д; С предстоящим ее окрашиванием либо легко окрашиванием главного штукатурного слоя по окончании шпаклевания (см. рис.).
При обрисованном выше методе отсутствует необходимость в применении пароизоляционных и ветроизоляционных материалов.
Пароизоляционные будет заменять конкретно сама несущая конструкция — она владеет высоким коэффициентом сопротивления паропроницанию, а ветроизоляционные заменит слой паропроницаемой штукатурки. Малые количества водяных паров, все-таки попавшие вовнутрь стенки, будут свободно выводиться наружу через слой и штукатурку утеплителя.
Конструкция с вентилируемым зазором
Этот вариант утепления грубо говоря есть чем-то средним между уже рассмотренными выше вариантами для древесного и для каменного дома с предстоящим оштукатуриванием. Не смотря на то, что утеплитель в этом случае не приклеивается, а крепится к фасаду дюбелями. Затем его поверхность закрывают ветроизоляционным материалом, и устраивается вентилируемый зазор, что снаружи обязан будет закрывать защитно-декоративный экран.
Так же как и в прошлом случае, тут нет необходимости в применении пароизоляционных материалов (рис. 43).
Навесной фасад возможно монтировать как на древесную обрешетку,так и на железную.
другие элементы и Металлические профили, каковые разрешают скоро и достаточно таковой монтаж, на данный момент много предлагаются многими компаниями — к примеру, такими, как «МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ».
Главным преимуществом данной схемы утепления есть то, что ее крепление возможно делать при отрицательных температурах (нет так называемых мокрых процессов).
Но у совокупности имеется собственные ограничения в применении для строений со сложной архитектурой, а также в тех случаях, в то время, когда требуется правильное воспроизведение начального вида фасада.
В малоэтажном постройке оптимальнееиспользовать декоративно-защитные экраны с дополнительными источниками воздушной конвекционной подпитки на поверхности экрана. В действительности они выполняются в виде щелевых воздухозаборников, каковые формуются при производстве элементов фасада.
В качестве хорошего примера возможно привести популярный сейчас пластиковый сайдинг с перфорацией на нижнем изгибе панелей.
Такой же экран возможно смонтировать с применением облицовочной плитки ARDOGRES — при монтаже под каждой плиткой образуется технологический зазор размером 10 на 160 мм.
Рандомные показатели записей:
Устройство теплоизоляции из пеностекольного щебня
Подборка наиболее релевантных статей:
-
Последние пара десятков лет в пригородной территории по большей части строили дома из бруса либо бревен, коттеджи и каркасные домики с кирпичными…
-
Был произведен сравнительный анализ теплоизоляционной совокупности двухэтажного дома, установленной по ветхим и по современным нормам теплоизоляции. Дом…
-
Теплоизоляция дома. как сберечь тепло?
Как сберечь тепло?.. Данный сакраментальный вопрос сопровождает человечество в течении всей его истории, и нельзя сказать, что за последние пара тысяч…
-
Напыляемая теплоизоляция экотермикс: сферы применения
Отыскать вправду универсальный теплоизоляционный материал достаточно сложно: область применения многих утеплителей ограничивают объективные факторы. В их…