Утепление стен и перегородок

      Комментарии к записи Утепление стен и перегородок отключены

Помимо этого, что теплоизоляционный материал сохраняет тепло, он еще и оказывает значительное влияние на влажностный режим стен.

Установлен он бывает как на наружной стороне стенки, так и на ее внутренней поверхности. На рис. 1а теплоизоляционный слой установлен с внутренней стороны (+ — внутренняя сторона, — — внешняя сторона стенки).

В этом случае происходит изменение влажностного режима стенки.

Внутренний слой существенно легче, чем материал существующего ограждения, и вольно пропускает пар, что ведет к скапливанию жидкости в толще стенки на границе с утеплителем. Исходя из этого увеличивается влажность стенки при одновременном понижении ее температуры, что содействует образованию конденсата на маленькой глубине от внутренней поверхности.

При устройстве пароизоляции на внутренней поверхности стенки и утеплителя с защитным слоем на наружной поверхности теплозащитные характеристики ограждения существенно возрастают. Но наряду с этим, как и в прошлом варианте, в отдельных случаях вероятно образование поверхностного конденсата на пароизоляционном слое.Утепление стен и перегородок

Рис. 1. Утепление стен:

— пароизоляция

— теплоизоляция

— воздушная прослойка

Примером таковой конструкции есть кирпичная стенки, окрашенная изнутри масляной краской и отделанная снаружи известковой штукатуркой (рис. 1б).

Повысить теплоизоляцию возможно за счет создания в конструкции замкнутой воздушной прослойки. В случае если воздушная прослойка находится близко от внутренней поверхности (рис.

1в), то происходит отрицательное для стенки изменение температурно-влажностного режима, т. е. явление, во многом подобное тому, с чем приходится сталкиваться при утеплении стенки изнутри.

Устройство с внутренней стороны пароизоляции мешает прониканию в воздушную прослойку водяных паров внутреннего воздуха и повышает теплоизоляцию стенки. Исходя из этого целесообразно располагать воздушную прослойку ближе к наружной поверхности стенки.

Благодаря такому размещению заполненная воздухом, имеющим низкий коэффициент теплопроводности, прослойка существенно повышает теплотехнические качества ограждения.

Устройство пароизоляции с внутренней поверхности стенки при наличии прослойки (рис. 1г) разрешает не допустить увлажнение конструкции изнутри и значительно повысить ее теплоизоляцию.

Установка пароизоляции в один момент с внутренней и наружной сторон мешает высыханию материала конструкции и содействует скапливанию жидкости в толще ограждения. Вследствие этого такое ответ недопустимо прежде всего для древесных стен, и для стенку первых этажей, где вероятен подсос жидкости.

Не давая влаге испаряться ни наружу, ни вовнутрь, пароизоляция содействует переувлажнению материала, увеличению его коэффициента теплопроводности, понижению сопротивления теплопередаче и промерзанию стен зимой, и поражению грибками (рис. 1д).

Малоудачным с теплотехнической точки зрения есть и утепление конструкции в один момент с наружной и внутренней стороны (рис. 1е).

Помимо этого, вероятные повреждения наружной теплоизоляции приводят к тому, что конструкция начинает «трудиться» равно как и при размещения утеплителя изнутри.

Рассмотренные схематически варианты утепления наружных стен с учетом их недостатков и преимуществ разрешили создать конструктивные мероприятия, разрешающие повысить теплоизоляцию дома.

Утепление стен изнутри.

В случае если отмечается промерзание стенки в одном либо нескольких местах, то стенке утепляют с внутренней стороны по всей ее плоскости. При образований в следствии промерзания мокрых пятен стенке утепляют с внутренней стороны раствором «тёплой» штукатурки толщиной 30 мм. Штукатурку устраивают по тканой сетке, снабжающей прочное сцепление теплоизоляционной штукатурки.

Утепление внутренней стенки целесообразно проводить в пределах целой помещения.

Это мешает распространению жидкости за границы поврежденной территории. При утеплении стен изнутри необходимо обеспечить пароизоляцию, защищающую от увлажнения парами внутреннего воздуха отремонтированный участок.

При утеплении стен раствором изнутри сперва направляться срубить существующую штукатурку.

В случае если ветхую штукатурку оставляют на стене и по ней устраивают новую, то для лучшего сцепления раствора с поверхностью нужно укрепить на стене арматурный каркас, натянуть сетку и по ним оштукатурить стенке теплоизоляционным составом.

На данный момент в строительной практике обширно используют тканые либо плетеные железные сетки с ячейками размером не более 50×50 мм.

Считается, что тканая сетка снабжает менее прочное сцепление по причине того, что хорошо ложится, на поверхность и не образует требуемой шероховатости. Исходя из этого во многих случаях под такую сетку предварительно набивают дрань либо, что значительно лучше, узкие рейки толщиной 5 мм.

Между ними и сеткой образуется пространство, в котором прекрасно удерживается штукатурка.

Сетку нужного размера натягивают и прибивают гвоздями длиной 5—7 см через каждые 10 см в шахматном либо квадратном порядке.

При забивании гвоздей оставляют куток длиной 1,5—2 см, что загибают, прижимая им сетку. Так крепят сетку под штукатурку стен и потолков.

При оштукатуривании поверхности наносят попеременно три слоя: обрызг, грунт и накрывку.

Обрызг постоянно набрасывают целым слоем толщиной 3—9 мм без пропусков.

Перед его нанесением поверхности каменных, цементных и древесных стен прекрасно смачивают водой. Для обрызга приготовляют жидкий раствор, что при набрасывании с силой ударяется о поверхность и затекает во все шероховатости поры поверхности, прекрасно сцепляется с ней и прочно удерживает на себе тяжесть от накрывки и грунта.

Грунт образует нужную толщину штукатурки и сглаживает имеющиеся неровности.

Для него приготовляют густой тестообразный раствор. При громадной толщине штукатурки грунт наносят несколькими слоями по 1,5—2 см любой, поскольку при большей толщине он может сползать.

В случае если оштукатуривают стенки быстросхватывающимися густыми растворами (известково -гипсовыми), то толщина слоя грунта возможно громадная.

Первый слой грунта направляться наносить методом набрасывания, оставшиеся слои — набрасыванием либо намазыванием.

Накрывку наносят на грунт в виде жидкого раствора слоем толщиной 2—4 мм. Она сглаживает поверхность, образуя ровный слой раствора.

Для накрывки оптимальнееприготовлять раствор из небольшого песка, просеянного через сито с ячейками 1,5×1,5 мм.

При оштукатуривании помещений с повышенной влажностью и наружных стен применяют цементные и цементно-известковые растворы.

При утеплении и ремонте маленьких участков штукатурный раствор возможно намазывать, а не набрасывать. Наряду с этим он должен быть достаточно густым. Поверхности стен, подлежащие утеплению штукатуркой, перед тем как приступить к работам должны быть прекрасно намочены водой.

Устраивать штукатурку за один раз толстым слоем запрещено, поскольку это может привести к сползанию раствора. Помимо этого, это может привести к образованию большего количества трещин на поверхности стенки.

В случае если наносят узкий слой раствора, то при кирпичных стенках его толщина должна быть не меньше 5 мм, в противном случае через штукатурку будут просвечивать швы кладки в виде клеток, каковые останутся кроме того по окончании покраски поверхности известковой либо клеевой краской.

При отделке древесных поверхностей толщина штукатурки должна быть не меньше 25 мм. Это позвано тем, что раствор наносят на прибитую к стенке дрань, которая при короблении разрывает узкий слой штукатурки и образует в ней трещины.

При образовании наледей либо инея в местах промерзания выполняют утепление посредством теплоизоляционных плит либо теплоизоляционных растворов.

Для устройства дополнительного слоя из плитного утеплителя используют разные плитные материалы — полистирольный пенопласт, минераловатные, фибролитовые, древесно-стружечные плиты, цементные плитки. Сперва внутреннюю поверхность стенки очищают от обоев либо окраски и дают ей просохнуть. Затем сверлят углубления диаметром 20 мм и глубиной 50—70 мм, в каковые забивают древесные пробки на цементном либо гипсовом растворе.

На поверхности стенки устанавливают предварительно антисептированные древесные рейки. В качестве антисептика используют 10%-ный раствор кремнефтористого натрия либо бронзового и металлического купороса и др. Рейки, толщина которых зависит от требуемой толщины утеплителя, прибивают к древесным пробкам шагом, равным ширине используемых плит.

Между рейками в распор устанавливают теплоизоляционный материал.

Плиты возможно приклеить к поверхности составом, складывающимся из поливинилацетатной эмульсии и цемента (которую берут числом 20% массы цемента), и битумной мастикой, синтетическим клеем.

Вероятно крепление плит утеплителя посредством древесных дранок, прибиваемых к рейкам, либо посредством лент шпагата либо проволоки, натянутых на рейки.

Вертикальную пароизоляцию делают из рубероида, прокладочного гидроизола, кровельного пергамина, битумной мастики. Их наносят на рейки и плиты утеплителя целым слоем.

Облицовочные слои (древесно-волокнистые либо древесно-стружечные плиты, страницы сухой штукатурки) прибивают гвоздями к древесным рейкам. При устройстве сухой штукатурки гвозди забивают так, дабы они не прорывали страниц и не выступали над их поверхностью.

Для лучшего утепления древесной стенки штукатурку по драни устраивают по теплоизоляционным материалам — войлоку, мешковине, рогоже. Преимущество  этого метода содержится в том, что эти материалы снабжают хорошее сцепление с штукатуркой, защищают от сильного намокания доски, мешая их короблению и предохраняя от растрескивания штукатурку.

Полотнища таких материалов — рогожки, мешковины — стыкуют между собой внахлестку, дабы навешенный кусок заходил на другой на 2—3 см. Обрезают утолщенные кромки, нарезают кусками нужного размера. В случае если применяют толстые материалы, то их соединяют впритык, дабы не образовывались утолщенные швы, и прибивают гвоздями.

Гвозди забивают приблизительно на полдлины, оставшуюся часть загибают.

При применении для утепления войлока его предварительно антисептируют фтористым натрием и высушивают. Нижний финиш полосы, в обязательном порядке касающийся пола, прибивают к стенке гвоздями, после этого материал распрямляют и натягивают вверх, дабы его поверхность стала ровной, без складок. По краям полосы войлок прибивают гвоздями.

Подобно крепят рогожу, картон, мешковину.

Слабоваляный войлок легко разрывается.

Исходя из этого его предварительно наматывают на древесный либо железный стержень, раскатывают сверху вниз, прижимая к поверхности стенки, и прибивают гвоздями.

Мягкий войлок лучше не применять. В случае если все-таки им приходится утеплять стенки, то по нему устраивают слой пергамина либо картона, по которым набивают дрань.

В случае если этого не сделать, то при прибивке драниц мягкий войлок прижимается и выдавливается, образуя так именуемые «подушечки», не снабжающие крепкое сцепление раствора и требующие повышения толщины штукатурного слоя.

По теплоизоляционным материалам набивают дрань и устраивают штукатурку.

В ходе эксплуатации дома с засыпным утеплителем и каркасными стенами неспешно происходит его оседание.

Через появившиеся в стенке пустоты появляются громадные потери тепла, вызывающие понижение температуры внутренней поверхности стенки, образование мокрых пятен, а время от времени и наледей. В этом случае нужно заполнить пустоты такой же засыпкой, как и раньше.

Заполнение утеплителем полостей в стенке выполняют с чердака.

Сперва палкой уплотняют осевший утеплитель, а позже засыпают новый маленькими порциями высотой по 20—30 см любая и уплотняют.

В случае если проседает не засыпной, а плитный утеплитель, то для увеличения теплоизоляции стенки с наружной стороны срывают обшивку, уплотняют появившиеся между плитами швы и обшивают досками эту часть стенки.

Практика эксплуатации жилых домов с наружными стенками из трехслойных панелей продемонстрировала, что со временем вероятно образование теплозащиты и снижение ограждения мокрых пятен, наледи, инея из-за осадки утеплителя. Наряду с этим образуются пустоты между двумя наружными слоями панели, владеющие пониженными теплоизоляционными чертями.

В этом случае проводить утепление возможно методом, инъецирования неавтоклавного пенобетона, газобетона, вспененного полимера (пенополиуретана) вовнутрь вакуумов.

Перед началом инъецирования раствора необходимо выяснить границы осевшего утеплителя (это возможно сделать методом простукивания), пробить отверстия в бетонном слое панели.

После этого утеплитель либо газобетонную смесь, приготовленную на месте, инъецируют в вакуумы через пробитые отверстия посредством малогабаритных механизмов, по окончании чего отверстия заделывают. Данный способ есть действенным но он требует определенных навыков и механизмов и наличия материалов.

Утепление стен снаружи.

При утеплении дома с наружной стороны употребляются разные теплоизоляционные материалы — минераловатные плиты, цементно-фибролитовые плиты, полистирольные пенопласты, «тепловые» штукатурные растворы, плиты из ячеистого бетона, каковые должны быть прекрасно защищены от негативного влияния дождя, снега, инсоляции и других атмосферных действий.

Теплоизоляционные плиты либо блоки крепятся к стенке на бустилате, клее ПВА либо втором клеящем материале.

Кроме этого вероятна их установка на наружной поверхности ограждения посредством дюбелей, гвоздей, шурупов, древесных брусков и реек, железных столиков и направляться.д.

При утеплении стенки плитами из минеральной и. стеклянной ваты в стенке сверлятся отверстия, в каковые забивают древесные пробки, нужно на цементно  либо гипсовом растворе. К ним прикрепляются вертикально установленные бруски, размеры сечения которого принимают в зависимости от требуемой толщины утепляющего материала.

Ход брусков кроме этого зависит от размеров плитного утеплителя.

Между ними враспор укладывают плиты теплоизоляционного материала. После этого к вертикальным брусьям прибивают древесные рейки, поверх которых устраивают асбестоцементные страницы и декорируют штукатурным раствором (рис.

2а).

В случае если толщина вертикальных брусьев превышает толщину плитного утеплителя, то появившаяся воздушная прослойка, расположенная ближе к наружной поверхности стенки, будет лишь содействовать улучшению теплотехнических черт утепленного ограждения.

При однообразной толщине вертикальных брусьев и утеплителя вместо установки асбестоцементных страниц с последующей штукатуркой возможно к древесным брусьям прикрепить арматурную сетку и отделать наружную поверхность стенки (рис. 2б).

Рис.

2. Утепление кирпичной стенки снаружи:

а — с устройством воздушной прослойки; б— без воздушной прослойки; 1 — плитный утеплитель; 2— древесные бруски; 3 — лента из рубероида; 4 — асбестоцементные плитки; 5 — штукатурка; 6 — воздушная прослойка; 7— арматурная либо тканевая сетка.

Утеплять стенки кроме этого возможно посредством минераловатных плит, установленных между горизонтально расположенными брусьями (рис. 3). Плиты крепят враспор чтобы не было их отслоения и деформации от поверхности стенки.

Сверху утеплитель защищают от атмосферных действий волнистыми асбестоцементными страницами, каковые прибивают к горизонтальным брусьям.

Рис. 3. Утепление минераловатными плитами:

1- кирпичная кладка; 2- древесные рейки; 3- минераловатные плиты; 4- асбестоцементные страницы.

Для предотвращения затекания атмосферной жидкости в утеплитель страницы должны перекрываться не меньше чем на ? волны и верхний асбестоцементный лист обязан сверху накрывать нижележащий. Преимущество этого метода содержится в том, что появившиеся под отделочными плитами воздушные прослойки содействуют увеличению теплоизоляции стен.

Утепление минераловатными плитами наружных стен выполняют и посредством прикрепленных к стенке железных оцинкованных столиков, на каковые устанавливают плитный утеплитель (рис. 4а), фиксируемый накладной подробностью.

Рис.

4. Крепление утеплителя из минераловатных плит к цементной стенке:

1 — цементная стенки; 2 — плиты утеплителя; 3— оцинкованный железный элемент; 4— профилированный железный настил; 5— железный крепежный элемент.

Снаружи утеплитель защищают посредством профилированных, волнистых страниц либо асбестоцементных плит. Железные столики направляться располагать по высоте с шагом, зависящим от размеров утепляющих плит, а их ширина обязана соответствовать толщине утеплителя.

В случае если ход опорных полок будет быть больше вертикальный размер плитного утеплителя, то может случиться выгибание либо коробление последнего, что нежелательно, поскольку появившиеся мостики холода смогут отрицательно сказаться на теплотехническом режиме стенки (рис. 4б).

Широкое распространение за границей взяло утепление стен двухслойными плитами либо блоками (рис.

5), каковые складываются из внутреннего слоя наружного и эффективной теплоизоляции отделочного слоя из плотного водоизоляционного материала. Их усиливают в стенке посредством дюбелей, что разрешает ускорить и уменьшить процесс утепления стен за счет большей заводской готовности теплоизоляционных плит.

На рис.

6 дан пример утепления стен посредством плит из пенопласта, что на практике дает очень хороший итог.

Рис. 5. Двухслойные плиты для утепления стен с наружной стороны фермы:

1 — оштукатуренная кирпичная стенки; 2 — штукатурка; 3— теплоизоляционная панель; 4— минеральная вата; 5— асбестовая облицовка.

Рис.

6. Утепление стенки плитами из пенопласта:

1— стенки; 2 — клей ПВА либо бустилат; 3 — плиты из пенопласта; 4 — сглаживающий штукатурный слой; 5 — отделочный штукатурный слой; 6 — арматурная сетка.

Рандомные показатели записей:

Современные перегородки. Обучающий фильм URSA.


Подборка наиболее релевантных статей: