Место для сауны
планировка и Размеры сауны
Делаем полы
Устройство древесных каркасов
Организация вентиляции кабины
Электроснабжение сауны
Теплоизоляция сауны
Зашивка поверхностей вагонкой
Установка лавок
установка и Выбор двери
Последний этап
с покон веков известно, как нужны для тела и души парные процедуры. Сейчас посещение сауны у отечественных соотечественников начало пользоваться легко неимоверной популярностью. Точно любой, кто бывал в парилке подумывал о том, что «хорошо бы и себе выстроить такую».
И многие удачно реализовывают собственную мечту. Неудивительно, поскольку ничего очень сложного в этом нет, да и места для сауны необходимо очень мало, так мало, что её делают кроме того в условиях муниципальный квартиры.
-
Место для сауны
-
планировка и Размеры сауны
-
Делаем полы
-
Устройство древесных каркасов
-
Организация вентиляции кабины
-
Электроснабжение сауны
-
Теплоизоляция сауны
-
Зашивка поверхностей вагонкой
-
Установка лавок
-
установка и Выбор двери
-
Последний этап
Место для сауны Обычно сауну обустраивают в одном из помещений дома, основное дабы оно доходило по размерам, была возможность организовать его электроснабжение и вентиляцию. По большому счету, применение электрической печи значительно развязывает руки при выборе места для сауны, поскольку нам не требуется разжигать пламя, выводить дымоходы и другое.
Потому парилку возможно в полной мере удачно разместить в самых неожиданных местах — в подвале, на чердаке а также на балконе квартиры многоэтажного дома.
Не следует беспокоиться влажности и прибегать к дорогостоящим, трудозатратным мероприятиям по гидроизоляции, поскольку сауна есть, пожалуй, самым сухим местом в жилище. Делают сауны и раздельно стоящими строениями из камня, древесного бруса либо сруба; имеется варианты каркасного строительства, земляные — полузаглублённые с дёрновым покрытием и т.д.
Это само собой разумеется требует важных затрат, но разрешает застройщику разгуляться в плане площадей, размещения и планировки сауны довольно ландшафтных изюминок участка. Идеально, в случае если имеется возможность сделать прямой выход из сауны к берегу маленького природного либо неестественного водоёма, речки. Превосходно, в то время, когда в тёплое время года между сеансами возможно принять воздушные ванны на террасе, в саду, в тени навеса.
Пристраивая сауну к дому, удаётся значительно сэкономить на обустройстве и прокладке коммуникаций — канализации, водопровода, электропроводки, но наряду с этим не терять драгоценное внутреннее пространство. планировка и Размеры сауны направляться заявить, что сауна — это не только обшитая вагонкой кабина с каменкой.
В случае если разрешают площади и средства, имеется суть сделать отдельный банный (в нашем случае «саунный») комплекс, что может складываться из конкретно сауны, душевой кабины, раздевалки, туалета, купели, места для отдыха, бассейна, бильярдной, тренажёрного зала… Тут всё ограничивается только финансовыми возможностями и фантазией застройщика. Размер сауны проектируется из расчета, что в ней будет париться в один момент пара человек, значительно чаще от двух до шести.
В далеком прошлом увидено, что при одиночном нахождении в сауне этот необычный и нужный ритуал утрачивает собственную притягательность, в то время как совместное посещение для того чтобы комплекса снабжает куда более приятную, возможно сообщить, кроме того торжественную воздух. На каждого человека в кабине должно приходиться количества не меньше 3 м3. Другими словами домашняя сауна для двух человек с высотой потолка в 2 — 2,1 м в полной мере возможно может иметь площадь пола от трёх квадратных метров.
Самый успешный минимальный размер 2х1,8, в то время, когда по любой из сторон имеется возможность устроить скамейку для лежания. При громадных площадях устраивают Г-образные и П-образные платформы, либо устанавливают параллельные лежаки. В обустройстве многоместных парилок традиционно принято выполнять соотношение сидячих мест к лежачим — как два к одному соответственно.
площадь и Высота сауны в большинстве случаев берётся минимально допустимой, поскольку чем больше количество кабины, тем больше энергии и времени необходимо на её функционирование и прогрев. Делаем полы Сооружение сауны начинается с отделки пола. Выбирая материалы для этих целей, не следует очень зацикливаться на их теплоёмкости.
Дело в том, что температура на уровне пола кабины самая низкая и исходя из этого теплоизоляционные особенности покрытия фактически не воздействуют на эксплуатацию сауны. Не считая применения дерева делают полы на цементном основании, облицованные натуральным камнем (гранитом) либо неестественными материалами. Пол сауны, выложенный кафельной плиткой, есть практичным, недорогим, а посему достаточно распространённым вариантом.
К её качеству и типу не предъявляется каких-то особенных требований, это возможно керамогранит любых размеров, мозаика, глиняная плитка с разнообразной текстурой… Лучше, в случае если чистовое покрытие будет шероховатым, на котором запрещено будет поскользнуться. В качестве клея стоит применять смеси, предназначенные для укладки кафеля поверх тёплого пола, поскольку перепады температур в таком помещении достаточно значительны.
По своим чертям отлично для устройства пола в сауне подойдёт термодерево (т.н. террасная доска), которое превосходно переносит большие температуры, трансформации влажности, динамические нагрузки, имеет рифлёную шероховатую поверхность, стойкий цвет и прекрасную текстуру. В случае если пол будет древесный, то лаги направляться располагать на каменных столбиках либо подложках с промежутком в 400 мм.
Доски пола для этих целей применяют от 40 мм толщиной, прекрасно простроганные, без шпунтов, в полной мере подойдёт кроме того необессмоленная сосна. Их прикручивают с зазором в 2 — 3 мм, утапливая головки саморезов в заблаговременно подготовленный потай и закрывая их древесными пробками. Устройство древесных каркасов Самый целесообразно сперва собрать каркас потолка и обшить его.
Позже через вагонку крепить к базе потолка каркас одной из стенку, по окончании её зашивки приступать к работе с каркасом соседней стенки и без того потом. Во-первых, все внутренние углы кабинки при таком методе монтажа получаются самые жёсткими и надёжными. Во-вторых, существенно проще подогнать и закрепить края вагонки в углах, поскольку каркас смежной стенки перекрывает больше половины.
Исходя из этого потом мы разглядим отдельные виды работ, пара отклоняясь от логического порядка действий.
Перед тем как делать каркас, направляться убедиться в прямоугольности помещения, замерив и сравнив его диагонали — они должны быть равны. В случае если нужно, то корректировку возможно произвести брусьями каркаса, отступая ими на необходимое расстояние от стенки. В другом случае на потолке кабины в обязательном порядке образуются некрасивые клиновидные формы.
Кроме этого посредством долгого строительного уровня либо отвеса предварительно определяют вертикальность несущих стен, обозначая на них вероятные отклонения. В качестве элементов каркаса используется сухой сосновый брус сечением 50х50 мм. В зависимости от того, как будет производиться облицовка стен вагонкой, его располагают вертикально либо горизонтально, с шагом в 400 мм.
На толщину теплоизоляционного материала производится отступ от главной стенки, самого «зажатого» её места, это возможно 50 — 100 мм. Для крепления к основанию и выставления каркасов комфортно применять оцинкованные прямые подвесы, предназначенные для монтажа гипсокартонных профилей. Их с промежутком в 500 мм закрепляют на кирпичной стенке железным дюбель-клиньями (ТДН) либо саморезами с шайбами к древесным поверхностям.
Сперва необходимо установить периметр каркаса определённой плоскости, в большинстве случаев, эти элементы крепятся через тело долгими саморезами либо анкерами. По окончании возможно устанавливать промежуточные вертикальные либо горизонтальные брусья. Дабы плоскость была ровной и строго вертикальной, в обязательном порядке нужно пользоваться уровнем либо отвесом.
Весьма комфортно, натянув между крайними брусьями узкие капроновые шнуры, по ним выставлять остальные стойки либо горизонтальные перекладины.
Для крепления употребляются саморезы по дереву длиной 25 мм, каковые вкручиваются через перфорированные проушины П-образных подвесов. Зафиксировать промежуточные брусья к периметру возможно при помощи оцинкованных либо анодированных уголков.
Дабы потом корректно смонтировать электрическую каменку, которая устанавливается на чистовую стенке, нужно предусмотреть закладные элементы в виде дополнительных брусков каркаса, расположенных в соответствии с крепежами конкретной печи. Закладные потребуются и для установки лавок, дабы они крепились не только к вагонке. Обычной высотой для устройства потолка сауны считается 2,1 — 2,2 метра от чистого пола.
В случае если уровень главного потолка в помещении существенно выше, другими словами суть изготовить черновое перекрытие из «неделовой» древесины, которое послужит основанием для каркаса потолка и крепления теплоизоляции. Посредством водяного уровня и отбивочного шнура на стенах размечаем горизонтальные линии для монтажа периметра древесного каркаса, по окончании чего на прямых подвесах выставляем брусья, подобно стеновым конструкциям.
Организация вентиляции кабины Параллельно с устройством каркасов производится прокладка вентиляционных каналов и силовых электрических проводов. Для корректной работы сауны требуется грамотно выполненная вентиляционная совокупность, которая в час способна обеспечить хотя бы шестикратную замену воздуха в кабине. Для этих целей около каменки, неподалеку от пола делается приточное отверстие для поступающего вовнутрь сауны свежего воздуха.
На противоположной стенке ближе к потолку размещается вытяжное отверстие, через которое тёплый воздушное пространство может попадать в неспециализированные воздуховоды, или, например, на чердак. В потолке устраивают ещё один вентиляционный проём, закрытый шибером, предназначенным для стремительного и полного проветривания между сеансами. Это самый распространённый вариант организации вентилирования.
В зависимости от особенностей и конструкции сауны её размещения относительно наружных стен, существующих каналов, вторых помещений схема приточно-вытяжной вентиляции может изменяться. Время от времени естественную циркуляцию воздуха сделать легко нереально, приходится устраивать принудительную вентиляцию. В качестве вентиляционных каналов направляться применять особую фольгированную гофру диаметром 100 мм.
Такие воздуховоды при прокладке должны быть всецело растянуты. Для соединения нескольких каналов используются тройники из тонколистового оцинкованного металла и хомуты соответствующего размера. При проходе гофры через капитальные конструкции направляться устанавливать железные гильзы.
Приточное отверстие закрывают древесной решёткой, на вытяжные ставят задвижки. Манипулируя шиберами, регулируют подачу обогащённого кислородом свежего воздуха, подбирают подходящий режим циркуляции потоков без образования сквозняков. Эту фурнитуру устанавливают уже по окончании монтажа вагонки.
Электроснабжение сауны Как помещение с высокими температурами и повышенной опасностью, сауна требует особенного внимания к вопросам обустройства электроснабжения.
Для скрытой электропроводки запрещается применять каждые железные и пластиковые трубы, каналы и гофры, вместо этого нужно использовать провода с надёжной термостойкой изоляцией, которая выдерживает до 170 — 180 градусов, типа РКГМ и подобные. В сауны нельзя делать соединений проводов, устанавливать розетки, выключатели, устройства управления.
В случае если имеется возможность, то кабели к светильникам направляться вести с наружной стороне стен, входя в помещение парилки только наоборот потребителей. Питание каменки советуют проводить в стяжке пола. Светильники необходимо применять лишь особые — термостойкие, со степенью защиты IP 65.
Их размещают на стенах не выше чем 300 мм от потолка.
Весьма практичным и прекрасным есть освещение, в то время, когда светильники находятся под лавками.
Сейчас широкое распространение в организации светового пространства саун и бань взяли долговечные и надёжные оптоволоконные совокупности, в которых кабели не выполняют электрический ток, а лишь световые лучи. Всё электрическое оборудование сауны нужно подключать через качественные автоматы защиты, каковые предохраняют цепи от замыкания.
Для защиты человека от вероятного поражения током направляться установить электромеханическое УЗО с низким порогом отключения — порядка 5 — 30 мА. Устройства защиты имеется суть разместить в отдельном щитке, на наружной стенке сауны, в котором, фактически, весьма комфортно коммутировать все фазные и нулевые провода освещения, и заземляющие проводники.
Теплоизоляция сауны Сауна обязательно должна быть прекрасно утеплена, что обеспечит быстроту нагрева парной кабины и разрешит экономить на энергоресурсах, а, следовательно, и на мощности каменки. Громаднейшее распространение взяла теплоизоляция из минваты на базе базальта, которая не впитывает влагу, есть паропроницаемой и негорючей. Минеральная вата закладывается в каркасы стен матами толщиной от 50 мм.
Любой элемент теплоизоляции направляться шепетильно подогнать и уложить, так дабы между страницами не было зазоров, они должны смыкаться за стойками каркаса. Исходя из этого резать страницы необходимо с некоторым запасом в линейных размерах. Особенное внимание нужно выделить теплоизоляции потолка, поскольку как раз через него в большинстве случаев происходят громаднейшие потери тепла.
Толщина ваты должна быть не меньше 100 мм в зависимости от её теплопроводности и плотности ограждающих конструкций.
Минвату необходимо крепить к черновому потолку из дерева посредством долгих саморезов с большими шайбами, или дюбелями-зонтиками к каменному основанию. Укладывание матов конкретно по мере зашивки потолка вагонкой не даёт нужного результата, поскольку нет возможности как следует состыковать теплоизоляционный материал.
По окончании монтажа минеральной ваты целый каркас нужно закрыть особой фольгированной бумагой.
Её прибивают к древесному каркасу строительным степлером зеркальной поверхностью вовнутрь кабины, а стыки проклеивают фольгированным алюминиевым скотчем. Фольга имеет хорошие отражающие особенности, она прекрасно сохраняет лучевую энергию и создаёт так называемый «эффект термоса». Сауна, выстроенная с применением фольги, скоро нагревается и продолжительно держит тепло.
Зашивка поверхностей вагонкой Для монтажа вагонки к брусьям каркаса весьма комфортно и практично применять кляммеры из оцинкованного металла. Они выпускаются для материалов разной толщины, исходя из этого подобрать подходящие очень просто к любой вагонке. Кляммер надевают на паз облицовочной полосы и прибивают гвоздями либо долгими скобами посредством строительного степлера.
Крепление кляммерами не нарушает целостность древесины, и к тому же при необходимости вагонку легко возможно демонтировать без каких-либо повреждений, чего не сообщишь о вторых методах обшивки. Второй вариант — это прибивание вагонки гвоздями через основание пазов. Гвозди для этих целей используются оцинкованные, анодированные либо бронзовые, длиной около 30 — 40 мм с маленькой шляпкой.
Забивают их под углом, применяя «добойник», изготовленный из большого гвоздя с отрезанным жалом либо, к примеру, из сломанного бура диаметром 6 мм. Эта работа требует аккуратности и некоего навыка. Чтобы не расколоть древесный замок, шляпки гвоздей только легко утапливаются.
У первой полосы вагонки нужно отрезать шип на всей протяженности, в случае если её стыкуют к уже смонтированной плоскости, обычно приходится это место подравнивать бруском с большой наждачной бумагой. Потом её прибивают на место посредством «финишных» оцинкованных гвоздей со стороны шипа либо прикручивают саморезами, под головки которых высверливают отверстия и закрывают их нагелем — древесным шкантом. Со стороны паза используются кляммеры.
При горизонтальном монтаже вагонки на стены облицовку создают сверху вниз, шип должен быть обращён к потолку, а паз — к полу. По окончании установки каждых 2 — 3 полос вагонки рекомендуется контролировать их вертикальность/горизонтальность, поскольку материал имеет в соединении некий движение. При необходимости направляться скорректировать отклонения.
Приблизительно по данной же причине время от времени сбивается шов в углах помещения, в особенности при горизонтальной зашивке.
Исходя из этого, дабы швы на соседних стенках совпадали, довольно часто кроме этого нужна корректировка. Обратите внимание, что перед монтажомвагонки, её целесообразно перебрать и упорядочить, дабы отложить искривлённые при сушке, повреждённые и сучковатые панели для работы с ними в малозаметных либо узких местах, где панели разрезаются — под лавками, за каменкой, над дверью и т.д.
Особенно это нужно делать при работе с вагонкой не высшего сорта.
В случае если прирезка полос ведётся электролобзиком, то его железную подошву нужно заклеить бумажным скотчем, дабы на поверхности вагонки не оставалось тёмных следов от металла. Пилки необходимо использовать с небольшим зубом для «чистого реза».
Установка лавок Для устройства полок в сауне делается каркас из строганного бруса сечением от 50х50 мм. Его конструкция всецело зависит от их габаритов и типа лавок.
При высоте потолка в 2,1 метра верхнюю полку делают на высоте около 1 — 1,1 метра, что разрешает на ней вольно сесть взрослому человеку.
Ширина этого лежака должна быть не меньше 700 мм. Нижнюю полку устанавливают на высоте 600 — 700 мм, её ширина возможно в пределах 400 — 500 мм, поскольку она предназначается значительно чаще для сидения.
Обшивают лавки по большей части доской из абаша со скруглёнными пластями.
Эта африканская древесина владеет низкой теплопроводностью, исходя из этого весьма слабо нагревается.
Доски настила крепятся изнутри конструкции, так дабы на поверхности не было никаких железных элементов — гвоздей, саморезов и другого.
Между досками делают зазор в районе 15 — 30 мм, ввиду того, что целый настил мешает свободной циркуляции воздуха в кабине, к тому же довольно часто под верхней лавкой размещают светильники. Абашем облицовывают боковые поверхности лавок, и настенные спинки около верхнего настила.
Тут появляется возможность для применения некоторых элементов декорирования, это возможно диагональное размещение зашивки, разное комбинирование направлений, ширины доски и т.д.
Чтобы комфортно было убирать, боковую поверхность нижней лавки не зашивают, или делают съёмной. А время от времени нижний полок изготавливают конструктивно свободным, задвижным.
На верхней полке довольно часто устанавливают древесные подголовники.
В громадных саунах между лежаками и полом устраивают подлокотники и декоративные карнизы из мягкой скруглённой древесины.
установка и Выбор двери Двери в сауне должны выдерживать большие температуры и переменчивую влажность без каких или деформаций, максимально сохранять тепло, ну и, само собой разумеется, отвечать всем нормам безопасности. Такие же требования предъявляются и к окнам, каковые всё чаще устанавливают в парилках.
Дверные коробки для парилки делают маленьких размеров — в большинстве случаев в пределах 700х1900 мм.
Их устанавливают заподлицо с наружной стеной, дабы открывание было лишь наружу и тут же пребывали железные навесы. Для стремительного и лёгкого открывания изнутри двери снабжают лишь магнитными фиксаторами либо шаровыми защёлками.
На внутренней поверхности дверного полотна не должно быть никаких железных элементов, исходя из этого ручки делают древесными, довольно часто декорированными точением либо резьбой.
Дверь для сауны изготавливают или глухую из шпунтованных досок разных пород древесины, каковые утепляются и обшиваются вагонкой, или стеклянные и комбинированные. По соотношению цена — уровень качества — трудозатраты, пожалуй, стоит обратить особенное внимание на фабричную стеклянную дверь.
Двери из закалённого жаропрочного стекла везде употребляются при постройке саун.
Они — прекрасны, зрительно расширяют замкнутое пространство, имеют хорошую герметичность. Они не деформируются и не подвержены гниению, не требуют обслуживания и являются весьма долговечными.
В большинстве случаев, производители комплектуют их нержавеющими навесами, надёжной фурнитурой, хорошим термостойким уплотнителем.
Коробки для стеклянных дверей сауны делаются из сухого клееного дерева. Стекло используется матовое, тонированное либо прозрачное, время от времени с уникальным рисунком.
Последний этап Для защиты полков, спинок, подголовников, напольных трапов от грязи и воздействия влаги их обрабатывают особой пропиткой на базе растительных масел.
Она не содержит растворителей, всецело впитывается и не издаёт при эксплуатации сауны никаких запахов, но действенно оказывает помощь содержать мягкую древесину в совершенной гигиенической чистоте. В то время, когда стенки обшиты, двери установлены и отрегулированы, каменка на месте — пора подключать светильники, монтировать вентиляционные решётки, стелить на пол древесные трапы. Сейчас возможно протопить парилку, поставить песочные часы, термометр и вперёд к релаксации… Антон Турищев, рмнт.ру
Рандомные показатели записей:
Сауна своими руками за 10 дней ч 1
Подборка наиболее релевантных статей:
-
Настоящий мужчина обязан родить сына, посадить дерево и выстроить дом. Но если он еще и сам выстроит гараж, то цены такому мужчине не будет. Итак, в…
-
Как самостоятельно установить узо
Вопросы прежде всего Одно УЗО на всю квартиру либо отдельное УЗО на каждое страшное помещение? Вероятна ли прокладка дополнительного провода? Выбор места…
-
В случае если речь заходит о бане, в которой вы станете париться с весны до осени, то, пожалуй,не имеет смысла возводить древесный сруб. Возможно…
-
Какой русский не обожает стремительной езды! Какой русский не обожает прочно попариться… И вправду, уж в случае если русский обожает баню, то поддать…