Какой русский не обожает стремительной езды! Какой русский не обожает прочно попариться… И вправду, уж в случае если русский обожает баню, то поддать теплее — сам Всевышний приказал.
В бане все подчинено одной идее — взять классный пар, нужный для здоровья. Наряду с этим, температура в парной возможно весьма довольно высокой. Верно подобранные породы дерева, организация циркуляции воздуха и грамотной вентиляции в парной помогают тому, дабы снять шок, что организм приобретает через осязание.
Шок — это реакция организма на большую температуру, при которой все органы начинают трудиться в перегрузке.
В маленьких количествах (лично для каждого) это лишь полезно: вырабатывается адреналин, включается защитный резерв организма, укрепляется иммунитет, происходит интенсивное очищение организма.
Исходя из этого, при грамотном постройке — нет мелочей. Любая мелочь — это один из нюансов, трудящихся на основную идею сауны — большой прогрев без вредных последствий.
Многие считаюм, что сильная парная — это лишь для весьма здоровых людей, а для тех, у кого, к примеру, больное сердце, она не подходит.
Возможно париться при низкой температуре в задушенной парной и нагрузить сердце здоровому человеку, так что кроме того ему станет не по себе. И напротив, мало времени в тёплой русской бане — не во вред, а на пользу , но все же направляться учитывать советы докторов.
Входя в грамотно выстроенную баню, натопленную до большой температуры, человек, вдыхая тёплый воздушное пространство испытывает весьма приятное чувство. При нарушении разработки строительства, в таковой бане уже мин. через пять (в зависимости от состояния организма) у человека смогут появиться неприятные ощущения — подташнивание, сердцебиение, тяжесть на сердце — ему захочется выйти. По окончании парилки он будет продолжительно отдыхать и может еще некое время ощущать себя разбитым..
Место для бани на участке направляться выбирать в соответствии с нормами санитарной и противопожарной безопасности, размеры — со строительными нормами из расчета 3-4 кв.м. неспециализированной площади на одного моющегося. Лучший материал для постройки бани — сосновые либо еловые сухие бревна либо брусья толщиной 12-20 см. Рубленые древесные стенки скоро и всецело впитывают пар, сохраняя наряду с этим влажность и постоянную температуру в парильне.
Ароматические вещества, содержащиеся в сосновой и еловой древесине, выделяясь при влажности и повышенной температуре, владеют антибактериальными особенностями. Возможно строить бани из красного кирпича, бутового либо камня, но стенки из каменных материалов при резком перепаде температур покрываются каплями воды — конденсатом, продолжительно нагреваются и скоро остывают.
Для удержания тепла в бане делают низкую притолку и большой порог.
Дверь размером 70×170 см делают из досок толщиной 40- 50 мм в шпунт либо четверть с таким расчетом (особенно в парильной), дабы она вольно, с зазором 4-5 мм на сторону, входила в фальцы коробки, но наряду с этим хорошо прикрывалась по краю полотна. Порог делают высотой 20-25 см, окно — проёмом высотой приблизительно 1 м, рамы двойные с площадью остекления размером 50×60 см.
Высота потолка в парильном и моечном отделениях принята в пределах от 2 до 2,3 м для стремительного нагрева помещения при минимальных затратах тепловой энергии.
При постройке бани особенное внимание направляться выделить устройству полов и водосливу. Полы в предбаннике (раздевалке) делают утепленные из двух настилов, так называемых тёмного и чистого. Чистый пол красят либо покрывают линолеумом.
В кирпичных банях его покрывают керамической плиткой.
При устройстве полов в моечном и парильном отделениях прежде всего нужно обеспечить обычный сток использованной воды и её слив в канализацию (местной совокупности либо с применением отстойника и поглощающей ямы). Его устраивают в виде наклонной поверхности, выполненной из водоотталкивающего материала (бетон, глина и др.) с уклоном в сторону приямка (маленькая ёмкость), оборудованного водяным затвором и соединенного водосливной трубой с поглощающей ямой.
Приямок возможно сделать из любого подходящего материала, но так, дабы он был герметичным. На уровне 10-12 см от дна заводится выводной финиш водосливной трубы, а наклонно к нему устанавливают пластину, герметично закреплённую со всех сторон, не считая нижней кромки, которая обязана отстоять от дна на 50-60 мм. Это устройство образует водяной затвор, мешающий проникновению неприятных запахов из канализации.
Древесное покрытие пола делают по лагам, установленным на опорных столбах с применением гидроизоляции. Доски пола крепят с зазором 5-6 мм, дабы обеспечить обычный водослив при сильном набухании. С данной же целью на досках снимают продольные фаски, делая верхнюю пласть покатой.
Полы из целого покрытия делают по тому же принципу, что и водосливное основание, но приямок наряду с этим обязан пребывать в самом помещении, исходя из этого его покрывают водосточной решёткой.
Канализацию в обязательном порядке нужно оборудовать вентиляционным стояком, что для упрощения конструкции возможно смонтировать на сливе из асбоцементной либо железной трубы диаметром не меньше 100 мм; верхний финиш её оборудуют колпаком либо дефлектором.
Кто придумал делать в парной древесный пол — это ясно. Не ясно, из-за чего многие до сих пор не желают от этого отказаться. Если Вы пройдете по мокрому паркетному полу в ботинках либо босиком, то пол станет нечистым.
То же и в парной.
В тапочках либо босиком, по окончании душа либо нет, — пол все равно станет нечистым весьма не так долго осталось ждать. Покрывать его лаком не разрещаеться! Ничто в парной не должно быть покрыто лаком.
Каким бы хорошим (в соответствии с инструкции производителей) он ни был.
Помимо этого, древесный пол не сохнет. Внизу парной самая низкая температура и высокая влажность. Древесный пол будет являться постоянным источником сырости, посторонних запахов и плесени.
Исходя из этого лучше сделать пол кафельным.
Он не будет холодным, а тапочки возможно оставлять внизу.
печи и Расположение полок в русской бане — это особенная статья.
Тут принципиально важно, дабы выходящий из устья печи пар не обжег поддающего и других людей, находящихся в парилке. Помимо этого, потолок в русской бане возможно и следует сделать значительно выше, чем в сауне, а от этого зависит высота и количество полков.
Нет никакого смысла делать подспинники — горизонтальные доски, каковые нашиваются на стену над верхней лавкой на уровне поясницы сидящего человека.
В случае если Ваша парилка сделана из лиственного дерева, неприятности , что хвоя жжется и пачкается не существует. Говорят, что стенки пачкаются спиной, но подспинники кроме этого пачкаются, и лавки пачкаются.
Все это время от времени приходится чистить.
Чистить лишь небольшой шкуркой без всяких моющих средств.
Все древесные конструкции бани для предохранения от гниения нужно обработать антисептиком.
Для подогрева и отопления бани воды возможно применять печи самой разнообразной конструкции, по большей части печи-каменки. Принцип их работы основан на применении в качестве накопителей тепла гранитных камней, каковые нагреваются за счет выходящих тёплых газов из топливника печи.
Так в один момент нагреваются камни и вода.
Печь-каменка предназначена для топки дровами (лучше березовыми) в долгом режиме.
Самый распространённый материал для сооружения печи-каменки — огнеупорный кирпич на глиняном растворе с добавлением шамотного порошка. Кладку стенок печи ведут в полкирпича либо в полный кирпич с хорошей перевязкой последовательностей и узким растворным швом.
На кладку топливника каменки расходуют около 150 кирпичей, 20 кг и кг 20 глины шамотного песка.
Топливник с поддувалом, поделённый колосниками и установленным над ними котлом с крышкой, соединяют газоотводными каналами с камерой каменки, которую наполняют гранитными камнями массой от 1 до четырех килограмм из расчёта 60 кг камней на 1 м3 помещения парильни. Для ускорения прогрева к камням додают около 25% (по массе) чугунных чушек, каковые стремительнее нагреваются и прекрасно аккумулируют тепло.
Камеру оборудуют створками размером 220×270 мм, через каковые ковшом либо шлангом подают тёплую воду для образования пара. Ёмкость котла либо бака должна быть запланирована на расход 7-10 л воды с температурой 60-70°С на одного моющегося.
Печь-каменку нужно располагать так, дабы она в один момент отапливала все помещения бани — парильню, моечную и раздевальню. Фундамент печи закладывают глубиной не меньше 50-60 см из бутобетона либо красного кирпича.
Между фундаментами печи и стенки оставляют пространство в 60 мм и засыпают его песком.
Дымоходную трубу выкладывают из кирпича с каналом 19×19 см либо применяют для данной цели асбоцементную трубу диаметром 150 мм. Древесные элементы каркаса крыши нельзя располагать ближе 150 мм от трубы.
Практичную и достаточно несложную в изготовлении каменку возможно сделать из двух железных бочек: одну применяют как топливник, оборудовав её топочной дверкой размером 270×260 мм, поддувалом с колосниками и зольником, другую — в качестве каменки. Для повышения долговечности колосник делают чугунным либо из железа, к примеру из арматуры диаметром 14-16 мм.
Сверху топливника устанавливают бак для воды с таким расчетом, дабы между дном и колосниками было расстояние не меньше 25 см для закладки достаточного количества дров; бак оборудуют краном. Каменку устанавливают на ножки (стойки) и соединяют с топливником дымоходным патрубком диаметром 22 см. Она должна иметь дверку размером 220×160 мм для подачи воды на пар и дымоходный патрубок диаметром 150 мм.
При обеспечении бани тёплой и холодной водой от централизованной магистрали целесообразно воспользоваться электрической каменкой. Трудится она по принципу нагрева воздушными электрическими нагревателями типа ТЭН гранитных камней размером 4-6 см, неспециализированной массой 30 кг.
Мощность электрической каменки — 2,8 кВт, она имеет четыре нагревателя марки НСВЖ — 1,2/1,0 мощностью 1 кВт любой, рабочее напряжение 220 В. В электросхему обслуживания печи входит автоматический выключатель и регулятор температуры маленьких замыканий.
Электрическую каменку устанавливают на асбоцементной плите на расстоянии не меньше 100 мм от стенки. Электрическую проводку делают из четырехжильного кабеля в железной защитной трубе.
управления и Аппаратуру защиты устанавливают в предбаннике.
Корпус печи должен быть в обязательном порядке заземлён.
Чтобы не было случайных ожогов от соприкосновения с корпусом электрокаменки, что нагревается до 90-100Т огораживают древесным барьером.
Рандомные показатели записей:
Как построить деревянную Русскую баню часть1
Подборка наиболее релевантных статей:
-
В последние 10 лет все больше возрастает популярность бани. Муниципальные обитатели все чаще стали строить бани на собственных загородных участках. Перед…
-
МЕСТО ФУНДАМЕНТ СТЕНКИ ПЛАНИРОВКА ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПЕЧЬ Вы, возможно, полагаете, что темы номера определяет шеф-редактор? Верно думаете. Но время от…
-
Русская баня. замечания и комментарии по строительству и эксплуатации.
Не считая него, этим ремеслом занималось чуть ли не добрая половина мужской части семьи. Оговорюсь сходу что все, что я пишу имеет отношение к несложной…
-
Сейчас бани начали строить не только на селе, но и в городах. По большей части эти бани имеют простую конструкцию и возводятся классическими методами. Но…