Окно из дерева, кроме собственных изумительных технологических качеств, заложенных в материал самой природой (низкая теплопроводность, высокая звукоизоляция, устойчивость к температурным перепадам, эко-логичность, неповторимая свойство поддерживать влажностный баланс в помещении и т.д.), помогает еще и «ключом» ко всему интерьеру. Окно из дерева — сгущенный образ домашнего тепла и уюта, воплощение завершенности стиля, оно постоянно радуется и печалится вместе с хозяевами.
Пластик молчит, дерево дышит. Пластик холодит, дерево греет. Смешно обосновывать привлекательность натурального материала, но уж через чур агрессивна реклама ПВХ-окон.
Дерево легко ремонтируется несложными инструментами, покрытие лакокрасочными материалами древесной поверхности позволяет без проблем поменять цветовое ответ окон. Так, уход за современными древесными окнами не воображает никаких трудностей. Но в условиях атмосферного действия окна, в особенности рам и нижняя часть створок, довольно часто повреждаются: отслаивается краска и гниет древесина.
В зависимости от степени разрушения эти элементы направляться ремонтировать либо заменять новыми.
В оконных проемах щели образуются по двум обстоятельствам: осели петли либо отдельные части оконной рамы покоробились, и от этого они неплотно примыкают к коробке. В первом случае петли нужно поставить на новые места на раме либо по большому счету снять створки и на стержень петли навить кусок проволоки (рис. 1).
Это разрешит регулировать высоту створок.
Рис. 1. Регулировка высоты створок
Во втором случае, если отличие в подвеске мала и опущенные петли не оказывают на нее значительного влияния, а недостаток позван маленькой деформацией рамы, достаточно рубанком подработать раму и пригнать ее к коробке. Но для этого сперва нужно отыскать место защемления: заберите полосу копировальной бумаги и, открывая и закрывая раму, попеременно под-кладывайте бумагу под различные участки. Отметины на раме укажут, где нужно состругать маленький слой древесины рубанком либо зензубелем.
Время от времени обстоятельством защемления делается через чур толстый слой краски. Его направляться счистить. Дабы рама в будущем не «залипала», створки возможно натереть сухим мылом.
Расшатавшийся оконный переплет возможно заново переклеить. Для этого переплет снимают с петель и, выбив нагели (рис. 2), разбирают на части.
Места соединений очищают от ветхого клея, грязи.
Рис. 2. Выбивание нагеля
После этого переплет собирают, склеивают горячим столярным клеем и ставят новые нагели. Наряду с этим в случае если шипы через чур вольно входят в отверстия, их обматывают джутовым полотном, пропитанным клеем. Возможно применять квадратные нагели: тогда они кроме этого не выпадут.
Части соединяют (рис.
3).
Новые части переплета делают из сухой древесины совершенно верно по профилю и размерам сменяемых. направляться шепетильно пригонять шипы и хорошо соединять подробности. Переплеты перед окраской необходимо в обязательном порядке про-грунтовать тёплой олифой и просушить двое дней.
Случается, что у подоконника протекает вода. Это происходит из-за неправильного устройства отлива, что ведет к переувлажнению стенки.
Рис. 3. Сборка переплета
Исправляют данный недостаток так. Отлив нужно снова прикрепить, удаляя заржавевшие гвозди, а чуть выше установить дополнительную металлическую полосу, перекрывающую крепление отлива к оконной коробке (рис. 4).
Помимо этого, направляться проверить уклон отлива. Он обязан снабжать водоотвод наружу, а не вовнутрь помещения.
Рис. 4. Устройство отлива с дополнительным перекрытием:
1 — подоконник; 2 — дополнительная металлическая полоса; 3 — отлив; 4 — рама
При малом ослаблении вязки переплета расшатавшуюся раму возможно укрепить при помощи железных уголков, каковые имеются в продаже. При упрочнении громадных и тяжелых рам уголки рекомендуется для прочности углубить в дерево.
Срок работы замазки, приготовленной на натуральной олифе и совсем сухом мелу, не меньше 10 лет, но замазку направляться иногда (через 5—6 лет) контролировать. В том месте, где замазка треснула, удалите ее ножом с тупым финишем, а безлюдное место замажьте свежей замазкой.
В случае если оконная замазка усохла и отошла от стекла, но сохранила прочность, ее возможно и не заменять. Но нужно принять меры, дабы влага, стекающая по стеклу, не попадала вовнутрь и не приводила к древесины рамы. Для этого узкой кисточкой запустите масляную краску во все трещины, дабы не осталось ни одной щели.
Или приготовьте мало свежей замазки, более жидкой, чем в большинстве случаев, и вотрите ее шпателем в щели и трещины.
В то время, когда она подсохнет, наложите свежий слой краски, легко захватывая краешек стекла, дабы как возможно лучше загерметизировать стык.
При усушке на переплете со стороны петель набивают рейки из сухой древесины толщиной не меньше 10 мм, усиливают их шурупами либо гвоздями. В случае если требуется более узкая планка, лучше прострогать часть обвязки, но поставить планку указанной толщины.
Если вы найдёте растрескивание либо загнивание частей переплета у замков, петель, шпингалетов, то поврежденный участок нужно вырезать и заменить новым куском дерева. Для этого стамеской (карандашом) на переплете делают разметку по размеру повреждения (рис. 5).
Рис. 5. Разметка по месту повреждения
После этого поврежденную часть снимают стамеской (рис. 6) и на это место приклеивают столярным клеем новый кусок древесины. В то время, когда клей высохнет, засунутую часть шлифуют наждачной бумагой.
Рис. 6. Поврежденную часть снимают стамеской
В случае если подоконные доски имеют уклон в сторону переплетов, их нужно переставить, сделав уклон в сторону помещения, и шепетильно проконопатить щели. Щели в древесных подоконных досках заделывают, загоняя в них рейки на клею.
В случае если стекло треснуло либо разбилось, засуньте новое следующим образом. Створку, в которой предстоит заменить стекло, снимите с петель. Для этого, открыв окно как возможно шире, легко раскачивайте створку, поднимая ее вверх.
Снятую раму положите на стол на что-нибудь мягкое.
Сперва удалите осколки. В случае если сохранились куски, из которых возможно вырезать стекла для форточек либо маленьких створок, то сперва с опаской расчистите замазку и удалите шпильки, а после этого извлеките сохранившийся кусок.
Время от времени стекло, поставленное на двойной замазке, так прочно удерживается в фальце, что его нереально вынуть. В этом случае стекло обрежьте стеклорезом по всему контуру.
Удалив все осколки и замазку, извлеките посредством клещей шпильки, очистите ножом либо стальной щёткой и стамеской фальцы и просушите их (к сырым не хорошо прилипает замазка и позже скоро отпадает; помимо этого, сырость активизирует гниение переплетов).
Очень сильно затвердевшую замазку легче удалить, в случае если разогреть ее паяльной лампой. По мере размягчения замазку удалите стамеской либо ножом. Таким же методом возможно удалять и застарелые наслоения масляной краски перед тем, как загрунтовать и покрасить рамы и подоконник заново.
Очищенные фальцы огрунтуйте олифой либо льняным маслом, дабы новая замазка закрепилась более прочно. Но предварительно все отверстия и трещины на ней зашпатлюйте масляной шпатлевкой либо оконной замазкой. После этого снимите мерку, полученные размеры уменьшите на 3—4 мм, вырежьте и закрепите стекло, уплотнив сопряжения между рамой и стеклом.
В случае если стекло будет доходить прикасаясь к фальцам, то при набухании переплетов древесина раздавит стекло. То же самое может случиться и от сильного нагревания стекла. Наряду с этим стекло должно заходить за край фальца оконного переплета не меньше чем на 4 мм, в противном случае будет продувать.
У переплетов фальцы должны пребывать строго в одной плоскости и стекло, уложенное на них (без замазки), не должно пропускать в местах примыкания воздушное пространство. На неточно выполненных фальцах уложенное стекло при его креплении может лопнуть. Нижние, так именуемые лежачие, фальцы переплетов, на каковые будет опираться стекло, пребывав в вертикальном положении, должны размешаться на одном уровне.
В случае если фальцы не отвечают этим требованиям, то их приходится исправлять, подрезая стамеской излишне выпирающую древесину.
Резка стекла обязана производиться на ровном столе (его смогут заменить плиты ДСП либо ДВП), покрытом мягкой ровной тканью. Резать следует по линейке, толщина которой должна быть не меньше 8 мм. В противном случае стеклорез не будет хорошо прилегать к линейке, колебания инструмента (особенно это относится к алмазному стеклорезу) скоро приведут его в негодность.
Дабы линейка не скользила по стеклу, на ее основание возможно наклеить кусочки узкой резины от велокамеры либо медицинского резинового бинта. Линейка хорошо прижимается к стеклу, но не совершенно верно по разметочным штрихам, а с «припуском» на толщину стеклореза, величину которого определим следующим образом. Делаем маленькой рез по линейке, совершенно верно установленной по разметочной линии, и замеряем расстояние от линии до контрольного реза.
Полученный итог в будущем используем для поправки всех размеров.
Для резки стекла в большинстве случаев применяют алмазный либо роликовый стеклорез. Лучший из них — алмазный, но при резании рифленого стекла лучше воспользоваться роликовым.
Перед тем как приступить к резанию, необходимо мало потренироваться, дабы приспособиться к инструменту. Начинают с мелких стекол.
Узорчатые, матовые и рифленые стекла режут с ровной стороны.
Перед резкой мокрое стекло в обязательном порядке сушат, а нечистое протирают всецело либо по линии реза. Стекло по линии реза стекольщики протирают в большинстве случаев пальцем, ведя им по приставленной линейке. Дабы случайно не поранить палец, на него надевают тканевый напальчник либо обертывают лейкопластырем.
Многие при работе с роликовым стеклорезом смачивают линию реза скипидаром, что наносят простой ученической кисточкой либо ватным тампоном.
Рез начинают с дальнего края страницы стекла и по шаблону либо линейке выполняют линию к себе безостановочно. Основное при резании — верное положение стеклореза. Алмазный стеклорез берут между остальными и большим пальцем (наподобие карандаша), держат его практически вертикально, наряду с этим метка с обозначением бриллианта должна быть обращена к линейке.
Ведут линию без нажима.
При верной резке линия надреза полу-. чается узкой и бесцветной.
В случае если след от бриллианта оказался в виде широкой неотёсанной полосы (царапины) молочного цвета с белой стеклянной пылью — это говорит о том, что зерно бриллианта идет неправильно (не на протяжении режущей грани) либо оно притупилось и нажим был через чур сильным. При таком резе стекло ломается произвольно и довольно часто колется.
Не доходя до конца линии реза на 3—5 мм, силу нажима необходимо уменьшить, дабы не допустить схода инструмента со стекла и тем самым повреждения режущей грани. Запрещено два раза проводить по одной и той же линии. Вторичный рез (след оказался прерывистым либо широким), если он нужен, делают на расстоянии 0,5—1 мм от первого.
Роликовый стеклорез на протяжении резки держат перпендикулярно плоскости стекла между громадным и средним пальцами либо громадным, средним и безымянным, надавливая сверху указательным пальцем. Нажим в этом случае должен быть более сильным, нежели при работе с бриллиантом. Данный стеклорез оставляет на стекле белую линию надреза.
Надрезанное стекло значительно чаще разламывают о край стола либо верстака. Не нужно разламывать стекло на закругленном ребре доски либо на чем-нибудь мягком — оно трескается не по линии реза. Перед отламыванием обратите внимание на надрез.
Если он сделан верно, то надрез чёрный и узкий.
В случае если же белый и широкий, это показывает на то, что стекло надрезано поверхностно. При таких условиях более верно сделать второй надрез, а не поправлять первый.
Разламывать стекло будет легче, в случае если с обратной стороны простукать головкой стеклореза на протяжении линии надреза до появления трещины, в особенности в конце и начале реза. Возможно разламывать стекло над линейкой толщиной не меньше 5 мм, которую подкладывают под линию реза. В этом случае одной рукой нажимают на немного поднятый финиш стекла, а второй придерживают вторую половину, дабы она не приподнималась.
Узкие полосы стекла, если они прекрасно надрезаны, разламывают руками, прорезями оправы стеклореза, особой гребенкой либо плоскогубцами, на губки которых надеты резиновые либо пластмассовые трубочки. В случае если края стекла на протяжении линии излома были неровными, с выступами, зазубринами, острыми кромками, их нужно выровнять плоскогубцами, которыми не отламывают торчащие кусочки стекла, а с опаской, нажимая самыми финишами плоских губ инструмента на край стекла, неспешно и понемногу крошат и раздавливают края стекла. Затем края опиливают ветхим напильником, смачивая его водой, керосином, скипидаром (керосин либо скипидар возможно смешать с водой в равных пропорциях), а оптимальнее10%-ным раствором камфары в чистом скипидаре.
При вставке стекло укладывают не конкретно на фальцы, а на предварительно уложенный на них слой постельной замазки. Постельная замазка должна быть мягкой и рыхлой и накладываться ножом либо металлическим шпателем в виде постоянного валика толщиной от 5 до 8 мм либо ленты шириной на целый фальц и толщиной до Змм. На замазку стекло укладывают так, дабы оно было расположено на однообразном расстоянии от всех бортов фальцев.
Уложенное стекло прижимают к фальцам , пока не будут выдавлены стекло и излишки замазки хорошо не ляжет на фальцы, на которых остался самый узкий слой замазки. При прижатии и правильном наложении замазки к ней стекла между ним и бортами фальцев не должно быть незаполненных замазкой мест. Уложенное стекло закрепляют небольшими гвоздиками.
Гвоздики забивают скользящими ударами стамеской либо.мелким молотком (весьма удобен для данной цели молоточек из столярного комплекта для детей). Менее стремительный, но более легкий метод содержится в установке гвоздя в наколотое шилом отверстие, прижимание его головки стамеской, по которой ударяют маленьким молотком.
При забивании гвоздей смотрят за тем, дабы они были направлены параллельно стеклу либо же их нижний финиш был направлен мало вверх. В первом случае стекло прижимается всем стержнем к фальцам, во втором —- лишь шляпкой гвоздя. В случае если гвозди направлены вниз по стеклу и трутся о его кромки, стекло может расколоться либо быть слабо закреплено.
Неправильно забитые гвозди нужно, предварительно расшатав, извлекать на протяжении по стеклу, а не от стекла, дабы не прижать стекло клещами либо плоскогубцами.
Расстояние между гвоздями — от 150 до 250 мм. В углы их не забивают, а отступают на 50 мм. В любом случае, нижняя кромка стекла должна в любой момент прижиматься не меньше чем двумя гвоздями, поскольку имеется опасность выдавливания этого края льдом, что может образовываться между рамой и стеклом.
После этого берут в левую руку ком замазки, отрезают от него ножом полосу, намазывают ее с сильным вдавливанием в фальцы и разравнивают так, дабы нижняя сторона и гвоздики фальца не были видны. Выдавленную замазку срезают и.прекрасно заглаживают на прямой угол (либо легко заоваливают).
Если вы желаете придать переплетам более прекрасный вид, возможно вставлять стекла на штапнках. Штапи-ки — это рейки разной формы, которыми прижимают стекло и заполняют фальцы вместо замазки. Они смогут быть на уровне с брусками переплета и выступать из них на 2—3 мм.
Фальцы промазывают мягкой (постельной) замазкой, кладут на нее стекло и хорошо его прижимают, дабы выдавить излишки замазки. После этого вставляют штаники, прижимают их к стеклу и крепят к фальцам.
Источник: gardenweb.ru
Рандомные показатели записей:
Ремонт деревянного окна своими руками, шлифовка рам
Подборка наиболее релевантных статей:
-
Как отремонтировать деревянное окно
Классические окна из дерева состоят, в большинстве случаев, из остекленного оконного переплета, засунутого в оконную коробку, каковые совместно образуют…
-
Деревянное «окно в мир» (как выбрать деревянное окно)
Долговечность Влагостойкость семь дней Звукоизоляция Инструкция по выбору Рекомендации клиентам Нормативные требования Дерево — это классика, а окна из…
-
Способы ухода за деревянными окнами
Покраска окна. Чтобы окно служило как много продолжительнее, нужно окрашивать его поверхность. Окрашивать окна из дерева направляться, как с внутренней,…
-
На что обращать внимание при выборе окон из дерева? Типы окон из дерева эксплуатация и Монтаж окон из дерева На что обращать внимание при выборе окон из…