В домашнем хозяйстве часто приходится обрабатывать (долбить, строгать, сверлить, забивать гвозди и т. п.) древесину. Значительно чаще древесная заготовка попадает в руки домашнего мастера в виде полуфабриката, т. е. пиломатериала: реек, брусков, досок, древесных плит и т. п. Пиломатериалы изготовляются из жёстких (дуб, граб) и мягких (ель, береза, липа, тополь) пород дерева. Потому, что различия между жёсткими и мягкими породами весьма громадны, методы их обработки кроме этого существенно отличаются.
Мягкие породы прекрасно поддаются обработке, но просто расслаиваются. Жёсткое дерево обрабатывать тяжело, но оно меньше трескается. Из жёстких пород древесины изготовляют паркет, рукоятки лопат, молотков, топоров; из мягкой древесины (к примеру, ели) — оконные и дверные коробки, оконные рамы, двери и т. д.
Для обработки пригодна древесина, содержание жидкости в которой не превышает 15%, исходя из этого нельзя использовать для поделок доски из только что срубленного дерева либо мокрые пиломатериалы. Перед тем как начать трудиться, древесину нужно просушить.
Степень подсыхания древесины зависит, например, от того, из какой части ствола дерева взят пиломатериал.
Домашний мастер обязан знать строение и структуру ствола дерева (рис. 8) и светло воображать себе процесс подсыхания древесины. На рис.
9 продемонстрировано, как в следствии подсыхания изменяется форма брусков и досок, выпиленных из ствола дерева. Нужно иметь в виду, что количество мокрой древесины по окончании подсыхания значительно уменьшается, исходя из этого все элементы сделанных из дерева предметов должны быть совершенно верно подогнаны друг к другу. Примером повышения количества древесины от насыщения ее водой есть разбухание досок наполненной водой бочки.
Разбухая, доски хорошо прилегают одна к второй, и бочка не пропускает воду.
В строительных работах и домашних поделках древесина употребляется в виде пиломатериалов и брёвен обрезных (с опиленными кромками) и не обрезных (с не опиленными кромками). Пиломатериалы подразделяются на брусья, доски, рейки, планки, шпалы, клепку (для бочек) и пиленую фанеру. Пиленую фанеру используют редко.
Для отделки (фанеровки) мебели в большинстве случаев употребляется строганная либо облицовочная фанера толщиной 0, 5—1, 5 мм и клееная фанера, так называемая «переклейка», толщиной 1—15 мм, производимая в большинстве случаев страницами размером 1525X1525 мм. Фанеру изготовляют лишь из жёстких пород дерева. Активно используются столярные плиты, изготовленные из хорошо прижатых друг к другу брусков, оклеенных с обеих сторон фанерой либо пластмассовой пленкой, имитирующей структуру древесины, и древесноволокнистые и древесностружечные плиты на синтетических вяжущих.
ЗАБИВАНИЕ ГВОЗДЕЙ Одной из чаще всего видящихся при работе с древесиной и, казалось бы, самых несложных операций есть забивание гвоздей. Но и эта операция требует определенных навыков и знаний. К примеру, дабы вбить гвоздь в легко растрескивающееся дерево, необходимо откусить клещами острие гвоздя либо затупить его ударами молотка.
Таковой гвоздь не расколет древесину (рис.
10, а).
В случае если нужно забить пара гвоздей, то, дабы заготовка не расщепилась, нужно вбивать гвозди не по прямой линии, а в шахматном порядке в два либо в три последовательности (рис. 10, б). Для придания большей жесткости сколачиваемым брускам гвозди вбивают под углом друг к другу: один с наклоном вправо, второй— влево (рис.
10, в).
В заготовку, которая ни на что не опирается, вбить гвоздь не так-то легко: он гнется и не хорошо входит в древесину, заготовка наряду с этим пружинит и соединение двух сбитых подробностей может оказаться не хватает прочным. Исходя из этого при вбивании гвоздей необходимо обеспечить твёрдую опору. Опору подкладывают снизу в точке забивания гвоздя.
В качестве таковой опоры комфортно применять молоток (рис.
10, г) либо топор.
Гвозди начинают вбивать несильными ударами, перемещением запястья, причем рукоятку возможно держать ближе к головке молотка. В случае если гвоздь входит в древесину неправильно, его необходимо направить легкими боковыми ударами. Убедившись, что гвоздь направлен правильно, его вбивают сильными перпендикулярными ударами молотка, что необходимо держать за финиш рукоятки, согнув руку в локте.
Шляпка забитого гвоздя не должна выступать из древесины (рис.
11, а, б). Для загибания выступающего иначе доски гвоздя эргономичнее всего применять ветхий треугольный напильник таких размеров, дабы выступающий финиш гвоздя был в 1, 2—2 раза дольше его грани. Ребро напильника хорошо прикладывают к выступающему финишу гвоздя и легкими ударами загибают гвоздь на напильник.
После этого напильник извлекают и появившийся крюк вбивают в древесину (рис.
11, в), не повреждая ее.
Дабы не повредить пальцы при вбивании гвоздя, для его направления возможно применять и ветхие плоскогубцы (рис. 11, г). Домашнему мастеру часто приходится извлекать ветхие гвозди.
Эту операцию создают следующим образом. Сперва отверткой либо вторым инструментом поддевают и отгибают острие ветхого гвоздя, после этого легкими ударами по острию гвоздя выбивают его шляпку и захватывают ее клещами либо гвоздодером (рис.
11, д).
Затем прорезь гвоздодера просовывают под шляпку гвоздя, наружную сторону изгиба гвоздодера располагают так, дабы был упор в поверхность дерева, и, нажимая на рукоятку гвоздодера, выдергивают гвоздь. При выдергивании гвоздей гвоздодером его V-образная прорезь обязана как возможно плотнее охватывать гвоздь. Под изгиб гвоздодера необходимо подкладывать брусок металла либо дерева, дабы не повредить поверхность древесины.
По мере вытягивания гвоздя под гвоздодер подкладывают все более толстые бруски, дабы рукоятка гвоздодера имела опору. Подкладки употребляются кроме этого, в случае если гвозди выдергивают клещами либо кусачками (рис. 11, е).
Пользоваться гвоздями приходится практически каждый день, к примеру в то время, когда необходимо повесить картину, обить мебель, закрепить расшатавшийся стул. Принципиально важно мочь подобрать гвозди для каждого каждого материала и вида работ. Для соединения элементов древесных конструкций в большинстве случаев используют плотницкие гвозди с маленькой шляпкой (рис.
12, а), гвозди с плоской шляпкой (рис. 12, б), замковые гвозди (рис. 12, в), заточенные с двух финишей бесшляпочные гвозди (рис.
12, г).
Размеры гвоздей возможно выразить дробью, к примеру 25/25. Верхнее число — это толщина гвоздя в десятых долях миллиметра, нижнее — протяженность гвоздя в миллиметрах. С повышением длины гвоздя возрастает и его диаметр.
При выборе гвоздей необходимо знать их названия и тип. Разглядим типы гвоздей.
Столярные гвозди (рис. 13, а) имеют плоскую шляпку (большие гвозди — рифленую, дабы молоток не соскальзывал). Эти гвозди возможно использовать при работе с пиломатериалами из различных сортов древесины.
У плотницких гвоздей (рис. 13, б) шляпка меньших размеров и пара закруглена. Такие гвозди употребляются для столярных работ: при изготовлении мебели, настилке полов и т. п. Шляпка плотницкого гвоздя глубоко входит в древесину и исходя из этого не задевает за нож рубанка при обработке изделия.
Обойные гвозди (рис. 13, в) используют для обивки мебели.
Декоративные обойные гвозди (рис. 13, г) помогают для декоративной отделки мебели. Промышленность производит декоративные гвозди нескольких цветов.
Замковые гвозди (рис. 13, д) имеют закругленную шляпку. Протяженность гвоздя в большинстве случаев не превышает 20 мм.
Этими гвоздями прибивают замки в шкафах, другой мебели и письменных столах.
Строительные гвозди (рис. 13, е) делают с насечкой на стержне, благодаря которой они лучше удерживаются в древесине. Такие гвозди употребляются для сколачивания дверных и оконных коробок.
Шляпка строительного, как и плотницкого, гвоздя всецело входит в древесину.
Шпильки (рис. 13, ж) являются согнутые заостренные с обоих финишей гвозди. Размеры шпилек проставляют так же, как у гвоздей, с той только отличием, что нижняя цифра показывает полную длину обоих согнутых финишей гвоздя (к примеру, 18X18). Шпильки помогают для прикрепления к древесным подробностям проволоки, пружин, стержней и т. п.
Штукатурные гвозди (рис. 13, з) размером 22X30 используют при штукатурных работах, и для предварительного закрепления натянутой ткани и проволоки при обивке стен.
Палки (рис. 13, и) имеют плоскую четырехгранную шляпку, расположенную перпендикулярно к стволу гвоздя. Они незаменимы, в то время, когда необходимо повесить какие-нибудь тяжелые предметы: зеркала, картины, полки и т. п.
Долбежные гвозди (рис. 13, к) относятся к категории особых гвоздей. Такие гвозди выпускаются с плоской закругленной шляпкой.
Долбежные гвозди возможно вбить кроме того в кирпичные стенки.
Сапожные гвозди (рис. 13, л) употребляются при ремонте обуви. Их возможно использовать кроме этого для сколачивания маленьких изделий.
При проставлении размеров у сапожных гвоздей показывают лишь длину.
Стекольные гвозди (рис. 13, м) имеют треугольную форму и используются для закрепления стекла при остеклении дверей и окон. Вбитый стекольный гвоздь не мешает трудиться шпателем.
На данный момент для соединения древесных подробностей все чаще применяют шурупы, поскольку гвозди, как бы прочно они не были вбиты, по окончании подсыхания древесины довольно часто расшатываются и их тяжело извлечь, не повредив древесные поверхности.
По форме шляпок различают четыре вида шурупов: с полукруглой головкой (рис. 14, а), с потайной головкой (рис. 14, б), с полупотайной (шишкообразной) головкой (рис.
14, в) и строительные (рис.
14, г).
Первые три вида шурупов имеют в головке прорезь, их возможно ввинтить либо вывинтить посредством совершенно верно подобранной отвертки. Строительные шурупы больших размеров употребляются для скрепления строительных лесов. Строительный шуруп завинчивается и вывинчивается гаечным ключом.
интернет-проект Новый дом
noviy-dom.com
office@noviy-dom.com
дополнительная информация:
консультант: Кулаков А.С.akex@kulakoff.org