Профилактические работы и ремонт сантехнического оборудования

      Комментарии к записи Профилактические работы и ремонт сантехнического оборудования отключены

И в случае если Ценителю города еще возможно понадеяться на сантехника, то обладателю личного дома иногда возможно рассчитывать лишь на личные силы. Открыть вам методы временного устранения неполадок, и их профилактики мы постараемся в данной части отечественной книги.

Перед началом ремонтных работ (вышел ли из строя кран либо труба испытывает недостаток в замене) следует прежде всего слить воду из совокупности. Делается это двумя методами: частично или полностью.

Частично перекрывать воду следует в том случае, если планируется, к примеру, ремонт кухонных кранов. Для этого создают перекрытие восходящей магистрали на входе в дом. 1тем достаточно открыть кран в кухне и слить воду, оставшуюся в трубах.

В случае если случилась какая-то важная авария, необходимо спустить воду из всей совокупности. Для этого направляться перекрыть стопорный вентиль, а после этого открыть все краны.

Только после того как нашли неисправность возможно подключить примененные в ремонте участки водопроводной совокупности.Профилактические работы и ремонт сантехнического оборудования

Ремонт металлических трубопроводов

Часто в ходе эксплуатации металлических трубопроводов образуются свищи. Они появляются как следствие точечной коррозии.

Дабы их устранить, сперва необходимо перекрыть поступление воды в трубопровод. После этого необходимо увеличить свищ посредством дрели либо керна. Потом направляться метчиком нарезать резьбу и ввинтить в полученное отверстие болт.

Клеевой бандаж: 1 — труба; 2 — лента стеклоткани: 3 —

Клей

Время от времени свищ имеет продолговатую форму. В этом случае устранить течь возможно посредством временного бандажа с резиновыми прокладками. Стягивание бандажей осуществляется с одной либо двух сторон посредством болтов.

Бандаж возможно и клеевым.

В качестве него используют стеклоткань. Ее режут на ленты нужной длины и ширины в зависимости от размера повреждения.

Протяженность ленты должна быть таковой, дабы возможно было сделать намотку на трубу в 6 слоев.

Ширина ленты обязана быть больше диаметр трубы на 30 процентов.

Дабы не допустить образование бахромы, края стеклоткани необходимо обработать клеем БФ-2; После этого посредством шпателя ленту стеклоткани пропитывают эпоксидным клеем, нанося его на ленту с одной стороны. Наряду с этим шпатель нужно прижимать, дабы клей проникал в стеклоткань как возможно глубже.

Перед тем как применять клеевой бандаж, необходимо очистить поверхность трубы от грязи посредством напильника либо железной щетки, а после этого обработать бензином либо ацетоном.

Потом на подготовленную поверхность наматывается лента, предварительно пропитанная клеем, наряду с этим ее середина обязана пребывать именно над повреждением. Сверху бандаж стягивается железной лентой.

Временно заделать прорыв трубы возможно посредством хомута либо химически активного герметика (для этого необходимо размять его пальцами и нанести на то место, где найдена трещина).

Ремонт пластиковых трубопроводов

При ремонте пластиковых труб направляться проявлять осторожность, поскольку они не выдерживают большого напряжения и ударов. К тому же под действием больших температур пластиковые трубы размягчаются.

В случае если нужно заменить какой-то участок трубы пластикового трубопровода, возможно воспользоваться сваркой. Но нужно знать, что температура плавления у каждого термопласта различная. Поливинилхлорид, к примеру, размягчается при температуре 60-70 С, тогда как полистирол — при 80-90 °С.

Кроме этого произвести замену вышедшей из строя трубы новой возможно посредством склеивания. Для этого существует пара способов. Возможно коснуться склеиваемых поверхностей нагретым железным предметом либо подержать их над пламенем, Начинающие плавиться финиши труб (ни за что не горящие) необходимо скоро соединить, дабы они схватились.

Но наиболее применимым и эргономичным методом считается склеивание пластмассовых труб посредством раствора пластмассы в особом растворителе.

Дабы изготовить таковой раствор (клей), возможно, к примеру, створить в ацетоне целлулоидные опилки. Данный клеящий состав скоро сохнет и при высыхании образует водостойкий шов. Для склеивания поливинилхлоридных труб в большинстве случаев употребляются следующие клеи: «Виникс», «Винилит», и МЦ-1, Ц-1, «Марс».

Защита труб от коррозии

Железные трубы в ходе эксплуатации подвержены образованию ржавчины (и внутри, и снаружи). В следствии коррозии значительно уменьшается пропускная свойство труб, появляются засоры, свищи, происходит расхождение швов, утечка воды, в общем, существенно понижается срок работы трубопроводов.

Конечно, коррозию легче не допустить, чем бороться с ней.

Для этого существуют разные методы.

Способы защиты железных труб от ржавчины подразделяются, на пассивные, и активные. Пассивные — это изоляция труб в и снаружи либо их покрытие особыми оболочками, активные — электрическая защита. Трубы, производимые на фабриках, в большинстве случаев не имеют антикоррозионного покрытия.

Исходя из этого защиту от ржавчины направляться делать перед укладкой либо в ходе укладки труб. В качестве наружной изоляции для металлических труб используют битумно-полимерные, битумно-минеральные, этиленовые и подобные им покрытия, выбор которых зависит от грунта.

Для внутренней защиты металлических и чугунных труб применяют покрытия из цемента. Они надежны и экономичны.

Кроме этого чугунные трубы покрывают нефтяным битумом либо слоем забеленного чугуна повышенной прочности.

Активно используются лакокрасочные покрытия. Они легко наносятся на поверхность и имеют низкую цена.

В случае если же на трубах уже имеется ржавчина, то перед их укладкой ее нужно счистить и лишь затем нанести защитное покрытие.

В то время, когда оно высохнет, трубы олифят и прокрашивают масляной краской.

К электрохимическому способу защиты от коррозии относится цинковое покрытие, которое существенно замедляет разрушение металлических труб.

Дабы трубы не замерзли

Замерзшие трубы смогут прорваться из-за давления льда, скопившегося в них. Самый несложный метод не допустить образование льда — это приоткрывать кран в весьма сильные морозы.

Но в частном доме либо на даче кран открытым надолго не покинешь, исходя из этого направляться заблаговременно позаботиться об утеплении водопровода.

Обезопасисть открытые трубы возможно минеральной ватой, соломой, стружкой и некоторыми вторыми утеплителями. Более детально о материалах, применяемых для утепления труб, поведано в главе «Материалы, нужные при прокладке трубопровода».

Но наилучшим методом защиты труб от промерзания есть полный спуск воды из водопровода.

Но что же делать, в случае если трубы все-таки замерзли? Возможно попытаться для начала поднять температуру в помещении. Сели в следствии этого вода так и не полилась из крана, применяйте лестное действие.

К примеру, возможно воспользоваться паяльной лампой, с опаской прогревая ею трубу, либо установить у замерзших участков электрические плитки.

Но не забывайте: нельзя начинать резкий нагрев трубы с середины замерзшего места. Сперва нужно открыть кран, только после этого медленной неспешно отогревать трубу, двигаюсь от крана к магистрали.

Если вы не выполняли эти труба и простые правила все-таки лопнула, ее возможно временно (до замены новым участком трубы) отремонтировать посредством резинового бандажа, что нужно закрепить металлическим хомутом.

В случае если трубы зашумели

Время от времени шум в трубах может появляться, в случае если кран открыт чересчур очень сильно. Напор воды в этом случае формирует в трубе звуковую волну. Дабы прекратить шум, вызванный этим явлением, достаточно легко мало привернуть барашек крана.

Кроме этого обстоятельством шума в трубе возможно вибрация края резиновой прокладки в кране.

В этом случае необходимо разобратьан и осмотреть прокладку.

В обычном состоянии поддерживаяпределы клапана кромка прокладки не редкость срезана под углом 45°.

Но со временем в прокладке образуется кольцевая прорезь, и края прокладки под громадным напором воды начинают вибри-1ть. Ветхую прокладку нужно заменить новой.

В случае если прокладка в кране уже заменена, а шум все равно одолжается, значит, обстоятельство нужно искать в другом.

Возможно, жильцы в соседних квартирах также должны проверить нервность собственных кранов, по причине того, что шум по трубопроводам в большинстве случаев распространяется сходу на пара этажей.

Ремонт кранов и смесителей

кран и Смеситель имеют сходные рабочие узлы (маховик, шток, шпиндель, клапан).

Отличие между смесителем и краном лишь в одном — головок в смесителе две. Исходя из этого мы не разделяем ремонт смесителя и крана.

Главными неисправностями в водопроводных кранах являются: износ уплотнительной прокладки, набивка сальника, и сработанность резьбы шпинделя.

Самый нагруженная, а потому довольно часто выходящая из строя подробность крана — прокладка.

Она должна быть упругой, дабы надежно закрывать седло клапана, и одновременно с этим эластичной и прочной. В воде часто присутствуют инородные тела, каковые попадают между гнездом клапана и прокладкой.

Исходя из этого при через чур сильном закручивании крана легко сломать прокладку.

Прокладка по большому счету изнашивается достаточно скоро, но конструкция клапана в большинстве случаев позволяет без проблем заменить ее и надежно зафиксировать.

Прокладки, изготовленные на заводе, имеют определенные размеры в зависимости от диаметров кранов.

Замена прокладки при, в то время, когда она удерживается благодаря тому, что ее более узкая часть накалывается на заостренный финиш шпинделя, в большинстве случаев не вызывает неприятностей. Такое крепление прокладки не разрешает и самому клапану смещаться с места, по причине того, что она обжимает шпиндель.

При замене таковой прокладки достаточно лишь вывинтить головку крана в сборе и, сняв с выступа шпинделя клапан вместе с изношенной прокладкой, поставить новую.

направляться не забывать, что перед починкой крана (как и каждый запорной и водораспределительной арматуры) необходимо перекрыть воду контрольным вентилем и открутить маховик.

Тяжелее обстоит дело с заменой прокладки в том случае, в то время, когда она крепится гайкой и шайбой.

В кранах холодной воды в следствии коррозии гайка может срастись с металлической шайбой и со стальной резьбовой шпилькой.

Часто при разборе для того чтобы крана обнаруживается, что гайка с шайбой превратились в бесформенный нарост, а просадка изношена так очень сильно, что может кроме того частично отсутствовать. Осложняет замену прокладки в этом случае да и то, что ж применении пассатижей для отворачивания гайки возможно сорвать грани либо нарушить резьбу шпильки.

В случае если это случилось, выход один — поменять шток, а вместе с ним и желез-i либо латунную гайку на металлическую никелированную, дабы предстоящем не допустить образование ржавчины.

В случае если вода просачивается по штоку, это говорит о уплотнении сальника либо недостаточную набивку. Для начала возможно постараться мало затянуть накидную гайку, дабы уплотнить сальниковую набивку.

Кран может течь, в случае если выкрошились стены гнезда, клапана.

При повреждении более чем половины его окружности ремонт ненужен. Прокладка в таком гнезде не центрируется.

Постоянная утечка воды из крана либо излива смесителя может происходить, в случае если в одно из мест контакта прокладки седла попала частичка песка либо ржавчины и вдавилась в прокладку.

Ликвидировать утечку в этом случае необходимо следующим разом.

Сперва нужно пара раз открыть и закрыть вентиль-головку. В случае если частичка ржавчины не вышла вместе с водой необходимо выкрутить вентильную головку, а после этого очистить прокладку отверткой.

В случае если прокладка будет в хорошем состоянии, то ее возможно покинуть, перевернув на другую сторону.

А что делать, в случае если из смесителя внезапно начнет хлестать да в следствии частичного износа резьбы штока? Сперва, неизменно, нужно перекрыть контрольный вентиль.

После этого необходимо выкрутить на пара оборотов втулку сальника, вывернуть шток и заменить его новым.

Случается и такое, что по окончании открытия вентильной головки вода не поступает через носик крана либо излив смесителя. Обстоятельство кроется в присыхании прокладки к седлу корпуса крана либо боковине смесителя (в большинстве случаев это происходит, в то время, когда вентильной головкой не пользуются продолжительное время).

Метод устранения содержится в следующем.

Сперва необходимо перекрыть вентиль, после этого выкрутить вентильную головку. В случае если прокладка прилипла к седлу, необходимо сковырнуть ее при помощи отвертки и очистить.

Извлечение прилипшей прокладки посредством отвертки

В случае если прокладка держится в клапане и будет в хорошем состоянии, необходимо установить ее на место прилипшей стороной ко дну клапана. Громаднейшую опасность воображает стертая резьба штока, поскольку из крана в этом случае хлещет вода, а маховик проворачивается.

В случае если наряду с этим и вентиль не держит, то посредством веревки либо проволоки маховик необходимо притянуть и прибинтовать его к корпусу крана либо смесителя.

Но это временная мера, по причине того, что самоё правильное ответ при стирании резьбы штока — это его замена.

Ремонт вентиля

Стоит ли сказать о том, что вентиль обязан постоянно быть в исправном состоянии, по причине того, что играется предохранительную роль. Он обязан запираться герметично и надежно.

Особенное внимание нужно обратить на состояние прокладки вентиля, поскольку у него имеется один недочёт — его клапан не имеет заглубления, и ребро прокладки не защищено от давления воды.

Данный недочёт мало сглаживается тем, что прокладка крепится к клапану посредством шпильки и гайки с резьбой, что придает ей дополнительную жесткость.

Замена прокладки в вентиле: а — перекрытие вентиля на трубопроводе; б — выворачивание части вентиля; в — замена резиновой прокладки; г — намотка пряди уплотнения

Замена прокладки в вентиле будет просто. Вырезать ее совершенно верно по месту окажет помощь сам клапан.

Заготовку из технической резины (предварительно сделав прокол по центру будущей прокладки) направляться поместить на шпильку клапана.

Потом необходимо закрепить заготовку гайкой с шайбой.

При нажатии лезвием остро заточенного ножа на боковую поверхность тарелки клапана контур заготовки доводится до идеально ровной окружности.

Как и в водопроводном кране, сальник вентиля должен быть хорошо набит, дабы не допустить протекание воды по штокам. При обнаружении течи нужно предпринять те же меры, что и при ремонте крана. Сперва направляться мало закрутить накидную гайку, дабы поджать набивку.

В случае если это не помогло, необходимо добавить набивку.

Сделать это нетрудно. В первую очередь необходимо закрутить маховик до предела, после этого открыть кран, установленный по окончании вентиля.

Сейчас возможно начать набивку сальника.

Открутив накидную гайку, направляться снять маховик (шток наряду с этим должен быть неподвижным).

Укладывается уплотнитель в зазор между штоком и корпусом.

Для утрамбовки уплотнителя возможно воспользоваться отверткой.

Полная замена вентиля на уже имеющейся подводке — дело непростое. Наряду с этим может потребоваться разборка нескольких труб.

Вблизи стен комфортно накручивать корпус вентиля со снятой головкой.

Нужно не забывать о том, что, разбирая вентиль, нельзя вынимать втулку, не перекрыв воду.

Ремонт смывных бачков

Смывные бачки различаются по типу подводки воды.

Первый тип подводки (в большинстве случаев у бачков, расположенных низко) осуществляется посредством эластичного шланга.

на данный момент он есть самый распространенным.

Второй тип подводки воды (в большинстве случаев у бачков, расположенных высоко) производится посредством металлической либо чугунной трубы.

На данный момент такие бачки остались по большей части лишь в зданиях ветхой конструкции и фактически не употребляются при сооружении новых домов.

Возможно при жажде заменить громоздкую трубу на эластичный шланг. Сделать это достаточно легко, необходимо лишь иметь в наличии шланг с кольцами и накидными гайками-уплотнителями. Таковой шланг оправдает себя и при замене бачка либо унитаза, и при ремонте поплавкового клапана.

Чаще всего в бачке случается поломка поплавкового клапана, при которой просвет в корпусе забивается частицами окалины либо ржавчины. В следствии эксплуатации кроме этого часто подвергаются механическим повреждениям поплавок, соединительная манжета и груша.

Манжеты (если они предусмотрены конструкцией) и резиновые прокладки со временем теряют эластичность и смогут кроме того разрушиться, неизбежно подвергаются коррозии железные подробности бачка, поплавок теряет герметичность.

В следствии этих трансформаций вероятны самые разные поломки.

К примеру, из бачка в унитаз начала просачиваться вода. В случае если в бачке смонтирована вертикальная тяга, жестко связанная с грушей, направляться открыть и опять закрыть спуск воды.

Тяга наряду с этим может подняться на место (по всей видимости, она подверглась перекосу в направляющей втулке).

Кроме этого подтекание воды в унитаз возможно позвано нехорошим прилеганием груши к седлу (из-за отложения пески либо происхождения ржавчины). Возможно попытаться исправить неполадку, воспользовавшись методом, обрисованным выше. Если он не принес значительного результата, направляться снять крышку смывного бачка и убедиться в обстоятельствах неисправности.

В случае если отсутствует перекос рычага, в полной мере быть может, что обстоятельство подтекания — в износе груши либо в ее механическом повреждении. Лучшим выходом станет замена износившейся груши новой.

Часто просачивание воды в унитаз происходит не из зазора между грушей и седлом, а из перелива. Приступая к ремонту, прежде всего нужно перекрыть воду контрольным вентилем.

После этого направляться слить воду из бачка, извлечь перелив и на его нижнюю часть (либо резьбу — в зданиях ветхой конструкции) намотать льняную нить, пропитанную масляной краской, так, дабы конус перелива хорошо поднялся на собственный место.

Место стыка также нужно промазать краской. Возможно добавить в краску растворитель, тогда она высохнет стремительнее.

В случае если же крепление перелива в порядке, а подтекание позвано увеличением уровня воды в бачке, обстоятельство необходимо искать или в недостаточной герметичности поплавка, или в неисправности клапана.

Сперва необходимо проверить герметичность поплавка. Beроятно, в него попала вода, под тяжестью которой он наклоняется, и клапан не перекрывает поступление воды.

Закрепленный на оси поплавок нужно отсоединить.

В случае если их соединение есть неразборным, направляться отсоединить поплавок вместе с рычагом, избавившись так от воды, попавшей вовнутрь.

Вернуть герметичность поплавка возможно запайкой появившегося отверстия. Для этого необходимо раскалить железный пруток и запаять им трещину.

В случае если поплавок не поврежден, а нарушена лишь герметичность его посадки на ось, нужно намотать на место соединения льняную нить и загерметизировать его масляной краской.

Поплавок исправен и положение его отрегулировано, а подтекание воды не заканчивается, значит, обстоятельство кроется в поплавковом клапане. Неисправность клапана возможно распознать следующим методом: сперва направляться всецело спустить воду из бачка и, не закрывая вентиль, поднять максимально вверх рычаг поплавка.

Наряду с этим поступление воды из наполнительной трубки — показатель неисправности.

Дабы произвести ремонт поплавкового клапана, первоначально необходимо перекрыть воду, открутить крышку клапана, сняв ось поплавка вместе с самим поплавком. В полной мере быть может, что неисправность клапана позвана повреждением прокладки либо ее неплотным прилеганием к седлу.

В случае если повреждена прокладка, направляться заменить ее новой.

Случается, что из-за мембраны приходится брать поплавковый клапан полностью.

Еще одна неисправность, с которой возможно столкнуться, — вода не поступает в бачок. Обстоятельство может заключаться в засоре отверстия поплавкового клапана. Необходимо перекрыть контрольный вентиль на подводке, снять крышку клапана и накидную гайку совместно со осью и штоком поплавка и извлечь из корпуса клапана резиновую прокладку.

Сейчас доступ к седлу открыт.

Забрав узкую проволоку, необходимо постараться прочистить отверстие.

Позже необходимо мало немного открыть вентиль и проверить поступление воды.

Устранение засоров

Засор может появиться в любом сантехническом оборудовании, но, в случае если подобное случилось с унитазом, — это настоящее стихийное бедствие для жильцов дома.

Обстановка осложняется еще и тем, что при засоре унитаза весьма тяжело выяснить, где именно он случился: возможно, в унитазе, находящемся в вашей квартире, быть может, в вашей отводке к стояку либо в стояке несколькими этажами ниже.

В случае если затор появился в стояке, то из вашего унитаза смогут фонтанировать фекальные воды. На прочистку стояка в большинстве случаев затрачивается большое количество времени.

В случае если произошёл засор, прежде всего нужно воспользоваться вантузом.

Его направляться подвести к отводному отверстию и скоро надавить на рукоятку. Так случится проталкивание воды под давлением через корпус-сифон и отводную трубу.

Но вантуз может и не оказать помощь в устранении затора.

Тогда возможно попытаться воспользоваться эластичным тросиком. Наряду с этим одной рукой направляться проталкивать тросик в отверстие, а второй в один момент вращать рукоятку.

Когда вода начнёт уходить медленнее, нужно безотлагательно начать прочистку сифонов и труб.

Сифоны ванны не оснащены фильтрами-отстойниками, исходя из этого прочистить сифон возможно, лишь разобрав его. Это не комфортно и к тому же не всегда вероятно.

При таких условиях стоит воспользоваться вантузом, но необходимо хорошо закрыть рукой отверстие перелива.

В случае если забился сифон кухонной мойки, прочистку направляться создавать как возможно стремительнее, поскольку частицы и жир пищи мгновенно перевоплотят мелкую пробку в громадную.

Прочищая мойки и раковины, в большинстве случаев пользуются способом «кран-водосток». На кран смесителя необходимо надеть один финиш шланга, а второй засунуть в водосток. Позже направляться разрешить войти тёплую воду.

Засоры, появившиеся в бутылочных пластиковых, бутылочных латунных и хромированных сифонах, ни за что нельзя прочищать тросиком. В случае если вантуз был ненужным, необходимо открутить отстойники либо, в крайнем случае, промыть сифоны со снятыми отстойниками тёплой водой (но не кипятком, поскольку имеются температурные ограничения для сифонов из поливинилхлорида), подставив снизу ведро. Возможно добавить в воду моющее средство.

Оно растворит скопившийся жир.

Для устранения наслоений в чугунных и металлических сифонах возможно воспользоваться раствором каустической соды (1 столовая ложка соды на литр тёплой воды). Но направляться проявлять осторожность, поскольку каустическая сода может привести к химическому ожогу.

Хорошим средством для расщепления жиров и наслоений есть кальцинированная сода. Раствор из нее готовится так же, как с каустической содой.

Устранение неприятных запахов

Появиться неприятные запахи на кухне либо ванной помещении смогут по нескольким обстоятельствам. Это повреждение стыка канализационных труб, отсутствие воды в гидрозатворах, засор канализации, и не хорошо пригнанные ревизии канализационных стояков.

Отсутствие воды в гидрозатворе возможно позвано испарением воды либо срывом гидрозатвора.

Испарение появляется, в то время, когда сантехническим прибором не пользовались продолжительное время. Перед долгой отлучкой из дома в гидрозатворы необходимо налить маленькое количество машинного масла.

При срыве гидрозатвора в стояк начинает отсасываться вода. Срыв вероятен при уклонах подводок и больших длинах.

Происхождение хлюпающих звуков в гидрозатворах, в большинстве случаев, говорит о том, что возможен срыв.

Кроме этого срыв гидрозатвора может случиться из-за нарушения вентиляции канализационной сети. Оно может появиться при обмерзании стояка зимой, при попадании в сеть посторонних предметов (к примеру, с крыши), и при маленьком диаметре стояка.

Неприятные запахи смогут показаться и из-за недостатков в сифонах. Самый распространенный из них — укороченная перегородка.

Избавиться от запахов в этом случае окажет помощь лишь полная замена сифона.

Восстановление эмалевых покрытий

Часто в ходе эксплуатации сантехнических устройств из-за применения абразивных чистящих средств появляется повреждение эмалевого покрытия. Конечно, внешний вид оборудования (раковины, мойки, ванны) от этого страдает.

Вернуть эмалевое покрытие, соответственно, продолжить срок работы санитарно-технического оборудования, возможно несколькими методами.

на данный момент индустрией выпускаются готовые вещества, восстанавливающие эмаль ванн, раковин и др. К примеру, аэрозоль «Эмаль» ликвидирует недостатки, и придает эмалевому покрытию начальную белизну.

Вернуть эмалевое покрытие возможно при помощи эмали ПФ-115 либо УР-41. Перед тем как окрашивать ими поверхность ванны, направляться сперва в обязательном порядке обезжирить ее, применяя для данной цели воду с моющими средствами. Затем ванну направляться просушить и опять обезжирить, а после этого протереть поверхность ветошью, намоченной в ацетоне либо Уайт-спиритом.

Лишь сейчас возможно затевать окрашивание ванны. Нанесенную эмаль направляться просушивать приблизительно на протяжении семи дней. Температура должна быть не ниже 18-22 С.

В случае если необходимости в новом покрытии нет, а необходимо только отреставрировать старое, возможно применить для данной цели особые составы.

Самый распространенным методом есть нанесение белого цемента и жидкого стекла марки 300. Цемент нужно замешать на жидком стекле и нанести на обезжиренное и очищенное от грязи место.

В смеси ни за что не должно быть больших частиц.

На просушку нанесенного состава пригодится 5 дней.

Кроме этого возможно отреставрировать эмалевое покрытие с применением суперцементного клея. Предварительно покрытие, на которое будет наноситься клей, нужно обезжирить.

Клей необходимо смешать с таким же числом эмалевой краски (НЦ-11, НЦ-26 и др.) и втереть смесь посредством тампона.

Затем направляться просушить покрытие (на это уйдет около семь дней).

Заделка зазоров и щелей в сантехнических устройствах

трещины и Щели в сантехнических устройствах (унитазах, раковинах, ваннах) — нередкое явление. Для их заделки употребляются разные герметики, замазки и др.

Нет необходимости брать их в магазине, поскольку их в полной мере возможно приготовить самостоятельно, имея под рукой нужные ингредиенты.

Трещины в железных устройствах, не подвергающихся действию температуры, возможно заделать замазкой из следующих компонентов: 16 частей металлических опилок, 2 части нашатырного спирта, 1 часть серы.

В эту смесь перед применением необходимо добавить столько воды, дабы по консистенции она напоминала густую пасту. По окончании заделки трещин нужно, дабы паста затвердела.

На это в большинстве случаев уходит 24 часа.

Кроме этого для заделки трещин в железных устройствах подойдет термостойкая замазка, сделать которую возможно из следующих ингредиентов: 140 г металлических опилок, 20 г гашеной извести, 25 г небольшого песка, 3 г нашатырного спирта. Все составляющие перемешиваются и разводятся пищевым уксусом. В следствии обязана оказаться густая паста.

По окончании нанесения этого состава на его высыхания и трещину нужно поврежденный участок прокалить.

Для заделки трещин кроме этого употребляются цинковые белила и свинцовый сурик. Их направляться смешать в сухом виде и затереть на натуральной олифе до консистенции сметаны. Этим составом кроме этого возможно уплотнить фланцы и краны, пропитывать уплотнители и без того потом.

Паста отвердевает через пара дней.

Часто для заделки щелей используются смолки.

Общеизвестна так называемая менделеевская замазка, которая складывается из канифоли, льняного масла и воска. В качестве наполнителя используется охра.

Дабы приготовить данную замазку, необходимо расплавить 8 частей воска, после этого добавить в него 300 частей канифоли (измельченной) и все перемешать. Потом направляться влить 1 часть льняного масла, а по окончании добавить 10 частей наполнителя охры. Готовая смолка употребляется в расплавленном состоянии.

Уход за санитарно-бытовыми устройствами

Каждому как мы знаем, что все сантехнические устройства требуют не только верного и бережного обращения, но и надлежащего ухода.

Начать рассказ об уходе, направляться в первую очередь с санузла (туалет и ванная). Сантехнические устройства, установленные в том месте, должны в обязательном порядке пребывать в чистоте.

Эмалированная ванна прослужит существенно продолжительнее, в случае если избегать резких перепадов температуры воды, подаваемой в нее (при наполнении ванны сперва необходимо разрешить войти теплую воду, неспешно доводя ее до нужной температуры). В другом случае эмалированное покрытие скоро потрескается, пожелтеет и сотрется.

По окончании каждого применения ванну необходимо мыть горячей водой с применением соответствующих моющих средств.

Ни за что нельзя чистить мойки и ванны, покрытые эмалью, средствами, в состав которых входит кислота. Применение железных щеток кроме этого неуместно.

Унитаз нужно содержать в чистоте, поскольку как раз в нем начинается огромное количество вредных микробов. Заберите за правило чистить унитаз через 3-5 дней. В случае если же он таковой нечистый, что не оказывают помощь простые средства, возможно воспользоваться 5%-ным раствором соляной кислоты.

Довольно часто использовать соляную кислоту запрещено!

Средства, предназначенные для дезинфекции и чистки, бывают жидкими, пастообразными и порошковыми. Имеется неспециализированные правила при пользовании ими. При работе с ними нужно надеть резиновые перчатки, дабы обезопасисть руки.

Храниться эти средства должны в хорошо закрытой таре (особенно пастообразные) в сухом месте.

Часто в ходе эксплуатации сантехнических устройств приходится бороться со ржавчиной.

На данный момент индустрией выпускается много разнообразных действенных чистящих средств.

Препараты типа «Тартаран», «Кама», «Комет» и другие чистящие порошки прекрасно удаляют ржавчину. Используются они следующим образом.

На намоченную водой губку необходимо посыпать маленькое количество порошка и, увлажнив предварительно загрязненную поверхность, протереть ее губкой.

После этого необходимо промыть обработанный сантехнический прибор чистой проточной водой.

Запрещено применять для раковин и ванн препараты, каковые одновременно и чистят, и удаляют ржавчину, поскольку в них содержится соляная кислота, разрушающая эмаль.

Рандомные показатели записей:

Течёт автоматический развоздушник, воздухоотводчик, воздухоудалитель, солдатик. Что делать?


Подборка наиболее релевантных статей: