Древесные ограды
Для садовых оград применяют древесину жёстких (широколиственных) и мягких (хвойных) пород в виде досок, брёвен и брусьев. Лучший материал для древесного забора — лиственница, кедр либо сосна. В большинстве случаев древесные материалы предварительно подпиливаются и обстругиваются, но возможно применять и доски и необработанные брёвна с целью возведения «дикой» изгороди.
В любом случае древесина должна быть прочной, плотной, здоровой, без трещин и гнили.
Любую древесную конструкцию, предназначенную для открытого воздуха, еще до установки нужно обработать защитными составами, большая часть которых отличаются разной степенью токсичности. Влагостойкость дерева возможно расширить, покрыв его битумом.
Из древесины возможно сделать следующие виды оград:
1. Частокол — ограда из кольев, вбитых близко друг к другу прямо в почву. Время от времени колья крепят к прожилинам (поперечным жердям). Недочёт — громадной расход
древесины.
2. Дощатая изгородь — ограда, пролеты шторой изготовлены из нескольких горизонтальных досок, прибитых к вертикальным опорным столбам (из толстого бруса либо бревен).
Это хороший вариант дощатой ограды. В действительности, разновидностей возможно большое количество, но в базе всех оград лежат доски, укрепленные горизонтально, вертикально, по диагонали либо выложенные каким-нибудь рисунком.
3. Ограда из штакетника — ограда, прогоны которой выполнены из нескольких вертикальных досок (штакетин), прибитых к горизонтальным перекладинам(прожилинам). Главное декоративное своеобразие среди оград из штакетника — оформление верхнего среза штакетин.
4. Изгородь пастбищного типа — низкая изгородь из опорных столбов и 2-х прожилин.
5. Ограда из древесных панелей.
6. Плетень — ограда, сплетенная из молодых и узких ветвей либо из долгих и эластичных побегов деревьев и кустарников. Дня плетня требуется как минимум 3 горизонтальных прожилины.
Ограды из штакетника
Панели для ограды из штакетника возможно купить в готовом виде в магазине, а после этого к опорным столбам, вкопанным в почву.
Но занимательнее (да и дешевле) таковой забор изготовить самому. Внешний вид ограды возможно самым разнообразным благодаря верхнему срезу, прямому либо декоративно оформленному.
Самый популярный вариант — штакетина с верхним срезом наподобие «домика».
Материалы:
— обрезная либо строганая доска длиной, соответствующей высоте будущего забора (для штакетин);
— бруски сечением 40×45 мм и длиной, равной длине прогона (приблизительно 2-2,5 м) для поперечных прожилин;
— толстый брус либо столбы из другого материала (для опорных столбов);
— оцинкованные либо анодированные шурупы и гвозди;
— цементный раствор для фундамента.
Процесс сооружения забора:
1.Выполните разметку ограды. В места установки опорных столбов вбейте колышки и натяните между ними веревку.
Около каждого колышка сделайте при помощи сыпучего вещества отметку будущей ямы.
Расстояние между столбами должно соответствовать длине прогонов. Сами столбы направляться располагать строго по одной линии либо в вершине прямого угла.
От ровности установки забора зависит не только его внешний вид, но и
прочность.
2. Выройте ямы под опорные столбы. Глубина ямы зависит от длины столба и образовывает 1/4 часть. Дабы ограда не покосилась, все ямы должны быть однообразной глубины.
3. Обработайте нижние финиши опорных столбов из дерева составом, предотвращающим процесс гниения древесины (битумом либо. креозотом).
4. Установите столбы строго вертикально в ямы и закрепите их распорками. Удостоверьтесь в надежности вертикальность столбов да и то, дабы их верхние срезы были расположены на одном уровне.
5. Натяните по верхнему обрезу столбов бечевку, которая окажет помощь осуществлять контроль горизонтальность установления панелей.
6. Изготовьте из штакетин и поперечных прожилин панели.
Для этого сперва заготовьте нужное количество штакетин и сделайте на них, в случае если необходимо, декоративный срез. Затем прибейте к двум поперечным прожилинам каждого прогона штакетины.
Штакетины фиксируют на расстоянии в 20 см от верхнего и нижнего срезов.
Наряду с этим первая штакетина в начале каждой панели не прибивается.
Это будет сделано позднее.
Расстояние между штакетинами в панели зависит от дизайна забора, но необходимо заметить, что чем оно меньше, чем больше досок пригодится для того чтобы.
7. Прикрепите панель к опорным столбам за финиши прожилин. Дабы уменьшить работу, возможно подложить под низ панели брусок, что, наровне с бечевкой, натянутой над опорными столбами, окажет помощь осуществлять контроль горизонтальность крепления.
8. В то время, когда будут установлены все панели, в начале каждой из них прибейте первую штакетину.
9. Введите в ямы под опорными столбами цементную смесь. Для этого сперва хорошенько увлажните почву,
дабы она не впитывала в себя воду из цементного раствора.
Затем заполните ямы бетоном и утрамбуйте его.
10. Сделайте калитку подобно тому, как вы собирали панели.
11. С одной стороны калитки к поперечным прожилинам прикрепите при помощи шурупов металлические петли. Так же петли привинтите к соответствующему опорному
столбу. Отверстия для шурупов сверлят заблаговременно.
12. Примерьте калитку на месте. Удостоверьтесь в надежности ровность ее положения и лишь затем прикрепите ее к опорному столбу.
13. Привинтите щеколду.
Железная сетка — рабица
Железная сетка-рабица — самый недорогой вид ограды, которая и выглядит соответствующим образом.
Такую ограду возможно оживить и обогатить, высадив на протяжении нее скоро разрастающиеся вьющиеся растения.
Сетку подвешивают на 2-3 проволочных прожилинах, каковые крепят к опорным столбам (цементным, древесным либо металлическим). Опорным столбам нужно будет выдерживать громадную нагрузку, в особенности в случае если сетка утяжелена массой декоративных растений, исходя из этого их не просто вкапывают в почву, а крепят в ямах, заполненных бетоном.
Острые финиши верхнего обреза сетки возможно покинуть как имеется либо же загнуть.
Последнее легко нужно сделать, в случае если на участке имеется дети.
Материалы:
— железная сетка-рабица в рулоне длиной, соответствующей длине ограды;
— оцинкованные металлические трубы диаметром более 70 мм (для натяжных столбов);
— железные подпорки для угловых натяжных столбов (по 2 подпорки на любой столб);
— металлические либо древесные промежуточные столбы диаметром в 2 раза меньше, чем диаметр натяжного столба;
— проволока-катанка диаметром 3 мм и длиной, равной длине ограды плюс запас для крепления к крайним натяжным столбам;
— стяжные болты с громадным ушком (для крепления проволоки к натяжным столбам);
— мягкая вязальная проволока диаметром 2 мм (для крепления проволоки-катанки к промежуточным столбам);
— цементный раствор для заливки столбов.
Процесс сооружения ограды:
1. Выполните разметку ограды. Отметьте сыпучим материалом контуры ям для установки натяжных и промежуточных столбов. Натяжные столбы находятся через каждые 9 м, а промежуточные — через 3 м.
2. Выкопайте ямы для натяжных столбов на глубину не меньше 60 см, а для промежуточных — на глубину 40 см.
Для подпорок угловых столбов кроме этого вырывают отдельные ямки.
3. Соберите угловые натяжные столбы, присоедините к ним боковые подпорки.
4. Сделайте в каждом опорном столбе из металла 2-3 сквозных отверстия для натяжки поперечных прожилин из проволоки-катанки. Применяйте для этого дрель.
5. Установите столбы в ямы и удостоверьтесь в надежности ровность их установки. Забетонируйте ямы не меньше, чем на половину их глубины. Оставшуюся половину засыпьте почвой.
Покиньте столбы в таком положении приблизительно на 1 дни, дабы успел схватиться бетон.
6. На следующий сутки, в каждое отверстие 2 крайних натяжных столбов, засуньте по стяжному болту и закрепите его гайкой.
7. Натяните на столбы 2 либо 3 куска проволоки-катанки, каковые будут являться поперечными прожилинами. Закрепите в ушке первого стяжного болта сперва финиш проволоки, а после этого с упрочнением натяните проволоку, и закрепите второй финиш во втором стяжном болте. Первой рекомендуется натягивать нижнюю прожилину.
Финиши прожилин замотайте как возможно крепче.
8. При помощи мягкой проволоки привяжите прожилины к промежуточным столбам. К древесным столбикам прожилины возможно прикрепить при помощи скоб, каковые в дерево.
9. Навесьте на прожилины сетку-рабицу. Наряду с этим сетку крепят к прожилинам через равные промежутки мягкой проволокой, кусками длиной 10-15 см. Финиши сетки крепят к крайним столбам кроме этого при помощи мягкой проволоки, которую обматывают около столба пара раз.
Значительно чаще ограды делают не из одного, а из нескольких сочетающихся кирпича и: строительных материалов дерева, природного камня и дерева, железа и кирпича либо чугунного литья, дерева и цементных блоков, дерева и железа.
Из прочных материалов (кирпича, камня и бетона) делают опорные столбы и нижние опорные стены (цоколь), на каковые устанавливают или древесные панели, или железные обрешетки, или замысловатые решетки из чугуна.
Комбинированные ограды
Комбинированная ограда из природного камня и необработанного дерева.
Материалы:
— природный камень (для опорных столбов и цоколя);
— необрезанная (либо обрезанная) доска (для вертикальных перекладин);
— брус сечением 75×50 мм (для поперечной прожилины);
— промежуточные древесные столбы;
— цементная смесь для фундамента;
— кладочный раствор;
— крепежные подробности — анодированные либо оцинкованные гвозди.
Процесс сооружения ограды:
1. Выполните разметку ее фундамента и ограды.
2. Выройте траншею под ленточный фундамент глубиной 25 см.
3. Приготовьте цементную смесь и залейте траншею. Утрамбуйте и разровняйте рейкой с острыми краями бетон и покиньте его как минимум на ночь.
4. Разложите из камня цоколь и опорные столбы (разработку каменной кладки смотрите выше).
5. По верху опорных столбов устройте венчающий карниз из камня.
6. Забетонируйте в нижнюю опорную стенку 4 промежуточных столба на глубину 50 см. Удостоверьтесь в надежности вертикальность столбов и закрепите их распорками.
7. Прибейте к столбам поперечные прожилины из дерева.
8. Обшейте забор вертикальными досками.
Живая изгородь
Живая изгородь делает функцию ограждения и в один момент является великолепным фоном для декоративных травянистых растений. Ее высаживают из рослых кустарников (в основном колючих) и деревьев.
Выделяют 2 типа живых изгородей:
— хороший либо формальный, что отличается верной формой, созданной бережно подстриженными растениями;
— неформальный, представленный разросшимися кустами.
В случае если первый тип живой изгороди больше подойдет хорошему участку, то второй будет уместен только на участке ландшафтного типа. Формальный вид; требует больше усилий и заботы по созданию. Неформальная же живая изгородь творит себя сама, но занимает больше места.
В силу собственной природы живая изгородь владеет рядом недочётов:
— испытывает недостаток в ежегодной обрезке (кроме того неформальная изгородь);
— обедняет землю, поглощая из нее все питательные вещества, что отрицательно отражается на близрастущих культурах.
Высота живой изгороди зависит от ее назначения.
В участка устраивают изгороди из не высокий кустарников, тогда как на границе участка, в особенности со стороны оживленной автострады и сильных ветров, возводят изгородь из высоких деревьев и кустарников. Изгородь высотой более 1,5 м получается из боярышника, облепихи, шиповника и жасмина, а изгородь средней высоты (1-1,5 м) — из жимолости, акации, сирени и калины.
Для живой изгороди рекомендуется применять следующие растения: барбарис, боярышник, жасмин, жимолость, калина, лещина, облепиха, орешник, рододендрон, роза морщинистая, самшит вечнозеленый, сирень, смородина кровяно-красная, снежноягодник, шиповник.
Для оформления высокой живой изгороди применяют кустарники и деревья 3-6 летнего возраста.
Не нужно брать саженцы быстрорастущих видов, в противном случае в последующем вам добавится работы по укрощению их роста, поскольку такие растения будут мгновенно заполнять отведенную под них, и соседнюю территорию.
Саженцы деревьев и кустарников высаживают весной либо в осеннюю пору. На протяжении линии будущей изгороди выкапывают траншею шириной 60-90 см.
И глубиной в штык лопаты.
Дно траншеи взрыхляют вилами и додают компост, навоз, торф, листовой перегной.
Посадку саженцев создают в увлаженную землю в 2-3 последовательности в шахматном порядке.
Саженцы листопадных растений. сажают с обнажёнными корнями, а хвойных и вечнозеленых — с земляным комом что при транспортировке закутывают мешковиной. Перед посадкой больные и поврежденные корни удаляют, а через чур долгие укорачивают.
Для широколиственных деревьев в траншею перед посадкой вбивают древесный обожженный кол толщиной 6-8 см и длиной до трех метров (в зависимости от длины саженца). Растение крепят к колу так, дабы последний был с не подветренной стороны. Стебель в местах крепления оборачивают куском резины чтобы не было повреждения саженца петлями.
Посадку саженца лучше осуществлять вдвоем: один человек будет его держать в вертикальном положении, а второй наполнять траншею почвой. Держащий саженец обязан иногда встряхивать деревце, дабы, земля равномерно заполняла пространство между корнями.
По окончании посадки землю около растений уминают ногами, а сами саженцы подрезают в соответствии с будущим оформлением.
Наземную высоту кустов уменьшают до высоты 15-20 см.
Первой весной по окончании посадки у основания живой изгороди мокрую землю посыпают мульчей (мокрым торфом либо молотой древесной корой) слоем толщиной 5 — 8 см. В сухую погоду изгородь систематично поливают, а в холодные дни землю около деревьев и кустов утаптывают.
Начиная с молодого возраста, 2-3 раза в год, создают декоративную стрижку изгороди, применяя для данной цели секаторы.
Рандомные показатели записей:
Дешевый забор из профнастила
Подборка наиболее релевантных статей:
-
Вопрос: Как добиться гармонии между постройками на участке и оградой? Ответ:В хорошем саду со другими элементами и стрижеными бордюрами регулярности, где…
-
Садовый участок имеет границы землепользования. Ограда обеспечит изоляцию участка от птицы домашних и проникновения животных. Одновременно с этим она не…
-
Сейчас забор употребляется больше для обозначения границ участка, чтобы продемонстрировать статус собственного хозяина, поскольку в наши дни безтолку…
-
Планировка загородного участка
Многие желают жить в загородном доме, дабы около все радовало глаз. Вышел летним утром на веранду с чашечкой кофе, посмотрел на березовые…