ограды и Заборы — обязательный атрибут дизайна вашего двора. Но заборы делают не только эстетическую функцию, но и являются защитой для вас и вашей семьи. Исходя из этого при проектировании заборов принципиально важно учитывать обе составляющие.
ограды и Заборы — обязательный атрибут дизайна вашего двора.
Но заборы делают не только эстетическую функцию, но и являются защитой для вас и вашей семьи. Исходя из этого при проектировании заборов принципиально важно учитывать обе составляющие.
Забор — одно из первых сооружений, появляющихся на участке.
Забором либо «заплотом» в Киевской Руси было принято именовать конструкцию в виде установленных в горизонт жердей и закрепленных на них вертикально бревен либо досок, на опорах-столбах врытых в почву.
В словаре Даля: «заплот м. сиб. забор, древесная целая ограда, из досок либо бревен. Заплотить двор, обнести заплотом, оградить досчатым, бревенчатым забором».
В Киевской Руси начальное значение слова «город» — ограда, стенки, т. е. огороженное место.
Город постоянно начинался с обнесения существовавшего ранее поселения оборонительной стеной.
Город начинался с забора и, с разрушением упрочнений, прекратил существовать.
Широко известен исторический казус, в то время, когда начало отсчета истории Москвы положено вычислять с 1147 года, с упоминания в Ипатьевской летописи приглашения Юрия Долгорукого, направленное новгород-северскому князю Святославу.
Принятая дата начала основания города с градостроительной точки зрения есть не обоснованной, потому, что это было приглашением посетить одно из маленьких поселений вятичей, обширно разбросанных на берегах реки Москвы. «Забирать» — ограждать забором имело в полной мере практический суть: в жёсткие времена надежный забор встречал первым лихих людей и ворогов.
В Радзивиловской летописи, в конце XV века, изображен княжеский двор в виде двора, окруженного забором с торчащими кверху остроконечными кольями.
Таковой двор при нападения на него делался настоящей крепостью, за воротами и крепкими заборами которого возможно было отсидеться (Радзивиловская летопись, л. 48 об., 100).
В отличие от средневекового европейского города, в то время, когда дома находились хорошо, в особенности участки на протяжении улиц, для Москвы, как для иных городов Старой Руси характерен совсем второй тип застройки — дворовый, либо усадебный: открытый либо огороженный забором двор с расположенными в свободном порядке хозяйственными постройками, в глубине которого пребывало само жилье.
Во владении зажиточного хозяина (княжеский и царский двор в этом отношении ничем не отличались) в большинстве случаев все постройки размешались раздельно друг от друга, не составляя цельного ансамбля, огороженного забором, только время от времени они были соединены между собой крытыми переходами — сенями.
Таковой дворовый комплекс строений именовался хоромами, причем высота дома была показателем благосостояния хозяина.
Одним из основных показателей богатой боярской усадьбы были сторожевые оборонительные башни — повалуши, установленные в ограждении усадьбы. В Москве XVIII века столичные торговцы на собственные деньги соорудили во круг города Кампанейский вал — надолбы из бревен, что-то наподобие большого древесного забора, для прекращения ввоза в город беспошлинных товаров.
Позднее, надолбы (заборы) частью сгорели либо были растащены на дрова. Тогда на месте надолбов был сооружен земляной вал, скоро названный Камер-Коллежского Вала. Это было первое упрочнение, которое не имело оборонительного значения, но защищало коммерческие интересы.
Забор либо ограждение?
Постараемся разобраться в чем отличие в понятии ограждение и забор. Скептики тут же возразят: «стоит ли искать отличие в том месте, где его нет, либо оно не значительно?». Отличие имеется, и прежде всего оно в цели, преследуя которую, обнесут чем-либо территорию участка.
Что объединяет конструкции ограждения и забора?
И в том и другом случае конструкция опирается на врытые в почву столбы из дерева, кирпича либо бетона.
На поперечинах закреплены довольно часто вертикальные, время от времени горизонтальные элементы заполнения, изготовленные из дерева, металла. В чем же отличие двух конструкций: забор, ограждение? Забором возможно именовать такую конструкцию ограждения, при которой ширина доски, либо любого другого элемента заполнения большое количество шире просвета между элементами заполнения.
Глухим древесным забором, например, именуется конструкция ограждения, при которой доски устанавливаются без зазора между ними, либо устанавливаются по обеим сторонам горизонтальных жердей, кроме каждые промежутки между досками. [img] Виды заборов
Древесный забор — его заполнением являются древесные элементы. В качестве элементов используют строганную доску, вагонку, кроме того остатки от распиловки бревен: горбыль, нестандартную обзольную доску.
Преимущества этого типа забора: недорог, при условии применения недорогой доски; при покраске, возможно подобрать по цвету в стиль вашего дома.
Недочёты забора: требует дополнительных ухода и затрат; не долговечен, подвержен разрушению в случаи нерегулярного ухода и с течением времени. Забор из профнастила — это самый популярный вид заборов.
Забор возможно выполнен из несложной оцинкованной стали либо из стали с цветным полимерным покрытием.
Среди современных облицовочных и кровельных материалов одно из первых мест по популярности занимает профнастил. Сейчас заборы из профнастила особенно популярны в области коттеджного строительства за счет прочности и долгого срока службы.
Неповторимые особенности данного материалы разрешают строить заборы из профнастила во всех климатических территориях.
Профнастил является металлические хладногнутые листовые профили с трапециевидной формой гофра.
Этот материал изготавливается из отличной оцинкованной стали способом холодного проката, благодаря чему заборы из профнастила владеют неповторимой прочностью.
Разработка сборки заборов из профнастила включает в себя монтаж страниц оцинкованой стали с полимерным либо лакокрасочным покрытием. Для установки забора из профнастила, применяют железные столбы 60х60 с толщиной стены 2 мм.
Для ворот может употребляться столб 80х80 либо 100х100 с толщиной стены 3мм и более.
Столбы бетонируются на глубину 1,2 м — 1,5 м в зависимости от вида земли на каждом конкретном участке. В качестве продольных лаг употребляется железная профильная труба 40х20, которая приваривается к столбам в два либо три последовательности в зависимости от высоты забора.
Все железные конструкции грунтуются и красятся, затем профлист крепится на особые саморезы по металлу. Недочёты забора: не недорогой, в особенности при огораживании громадной территории.
Для забора из камня применяют или обычный красный, или облицовочный кирпич.
Обычный полнотелый кирпич через чур неровный, его приходится штукатурить. В качестве камня для кладки применяют булыжник, известняк, ракушечник либо песчаник.
Монотонную кирпичную кладку имеет суть разнообразить столбами, каковые еще и придадут сооружению дополнительную прочность.
Оптимальная протяженность пролета между столбами зависит от толщины и высоты стенки: от 2,5 метра (в случае если кладка в полкирпича и не выше двух метров) до 4–5 метров.
Столбы заглубляют в почву до отметки промерзания. Для обеспечения прочности столб армируют — устанавливают стержень, что снаружи обкладывают кирпичом.
Стержнем может служить железная труба диаметром 100–150 мм либо пара арматурных прутьев.
Главное преимущество забора из камня: Благодаря декоративности они замечательно вписываются в ландшафт участка.
Каменный, из камня забор долговечен, как никакие другие.
Заборы из сетки-рабицы все чаще употребляются на дачах, поскольку они при собственной низкой стоимости достаточно эргономичны, долговечны и функциональны. направляться не забывать, что по качеству покрытия сетку для заборов возможно поделить на три вида: простая (тёмная), оцинкованная и сетка с полимерным покрытием. [img] Самые простые и недорогие — тёмная сетка-рабица и тёмная сварная.
Но стоит подметить, что, беря более недорогую сетку, вы станете должны иногда красить забор, установив же оцинкованную сетку о покраске возможно не тревожиться. Декоративный цементный забор является конструкциейиз армированных столбов и декоративных армированных панелей. Преимущества забора: многообразие форм и рисунков панелей; монтаж осуществляется намного стремительнее, чем монтаж кирпичного забора.
Недочёты забора: забор получается тяжелый, требуется основательный ленточный фундамент; по долговечности мало уступает кирпичному забору; для монтажа потребуется особая техника. Кирпичная кладка — это конструкция из уложенных в определенном порядке и скрепленных между собой строительным раствором кирпичей. Для забора применяют или обычный красный, или облицовочный кирпич.
Преимущества — внушительный стильный дизайн готового забора, срок работы забора более 50 лет, при условии нанесения на кирпич защитного покрытия. Недочёты: потребуется основательный ленточный фундамент, большая цена, необходимость защиты кирпича поверху забора, громадные сроки монтажа; близость дороги, автомобильные выбросы, низина с сыростью и туманами уменьшают срок работы сооружения многократно.
Комбинированные заборы (ограды) делают из булыжника, известняка, ракушечника, каковые имеют плоскую, ровную грань хотя бы с одной стороны. Толщина кладки, в большинстве случаев, не меньше 40 см, но при длине ограды более чем 20 м через каждые 8–10 м нужно ставить подпорные стены из камня. Для навески ворот выкладывают столбы сечением не меньше 50×50 см с применением арматуры в виде металлических полос либо проволоки диаметром 8–10 мм.
Фундамент устраивают равно как и для кирпичного столба.
Верхний торец каменной ограды для предохранения от действия осадковштукатурят раствором либо облицовывают цементной плиткой либо черепицей на растворе, а по обе стороны выкладывают маленькие отмостки для отвода талых и дождевых вод.
Для декоративности и одновременно с этим долговечности фасадную сторону ограды Возможно выполнить из стройматериалов в разной комбинации: к примеру, цоколь и столбы — из красного кирпича либо камня, ограждение — из железной либо древесной обрешетки. [img] Строения из красного кирпича с древесными подробностями прекрасно сочетаются с оградой, выполненной из красного кирпича с расшивкой.
Столбы у нее прямоугольной формы сечением 250×750 мм, высотой 140 см (вместе с цокольной частью).
Обрешетку делают из широких досок по древесным слегам. Долговечны ограды с железной обрешеткой.
Несущими элементами у нее могут служить железные круглые столбы (между ними прокладывают цоколь шириной 25 см из кирпича либо камня) с обрешеткой из арматурной крупноячеистой сетки, которую приваривают к каркасу из труб, уголков либо коробчатых профилей.
Обрешетку делают из полосовой стали с применением декоративных элементов в виде парных скобок. Стойки каркаса удерживаются подкосами, закрепленными в цоколе ограды, что возможно облицевать природным камнем либо глазурованной плиткой. направляться учитывать, что ограды из железных конструкций нуждаются в регулярной покраске.
Выгодно отличаются ограды из кирпича либо фасонной керамики со сквозной обрешеткой на песчано-цементном либо известковом растворе. Основание их делают равно как и других оград, с той отличием, что расстояние между столбами должно быть кратно размеру используемого керамического блока.
Довольно часто ограды окрашивают в зеленый цвет различных оттенков, но с таким фоном не хорошо сочетаются растения, тогда как яркие коричневые, желтые и серые цвета разного тона контрастно выделяют их на фоне участка и создают приятный колорит. Этапы строительства
Строительство забора складывается из трех этапов: разметки участка, установки столбов и возведения фундамента, монтажа заполнения пролетов. Размечают участок посредством шнура, рулетки и кольев.
В точках установки столбов забивают колышки, каковые должны идти строго в линию и отстоять друг от друга строго на ход разметки.
Нужно кроме этого сходу выяснить место для калитки и ворот.
Проблему склонов решают за счет применения столбов разной длины либо устройства ступеней.
При разметке линии будущего ограждения лучше отойти от границы участка на 5 см и осуществить монтаж по этому периметру, дабы не дробить забор с соседом либо потом не выяснять, где проходит межа. [img] Следующий этап работ — установка столбов. Отверстия в грунте под столбы высверливают ручным буром на глубину 70-90 см.
Но для пучинистых грунтов рекомендуемая глубина бурения — не меньше 120 см.
Сначала в отверстия устанавливают в строго вертикальном положении первый и последний столбы и усиливают их посредством древесных клиньев. После этого между опорами натягивают шнур и по нему выставляют все промежуточные столбы.
В обязательном порядке направляться проверить установку столбов по высоте.
Для выравнивания опор яму углубляют либо, напротив, подсыпают в нее грунт.
По окончании того как столбы выставлены, их бутят — укладывают в основание гравий, битый кирпич, камни. Бут утрамбовывают и засыпают крупнозернистым песком, что для уплотнения основательно поливают водой. Верхнюю часть бута закрепляют цементной стяжкой.
Монтаж ограждающей части забора сильно зависит от изюминок материала, из которого произведено наполнение пролетов.
Итак, из чего же их возможно изготовить?
Виды заборов
Для заборов из камня либо кирпича требуется устройство свайно-ленточного фундамента, представляющего собой траншею, заполненную цементным раствором (1 часть цемента, 4 — крупнозернистого песка и 4 части щебня). Параметры фундамента определяют, исходя из габаритных данных состава и забора грунта.
В большинстве случаев, его минимальная глубина образовывает 50–60 см, ширина — 25 см (при кладке стены пролета в один кирпич) и высота над поверхностью почвы — 50–60 см.
Перед заливкой фундамента почву в траншее направляться увлажнить, дабы она не впитала в себя воду из цементного раствора. Фундамент возможно усилить арматурой, в этом случае раствор по окончании укладки нужно поштыковать лопатой, предотвратив тем самым образование вакуумов между прутьями арматуры. Для полного схватывания бетона требуется 5–7 дней.
Опоры
Альтернатива выбора материала для опор забора — не широка. По большей части смогут быть следующие ответы — древесные либо бетонные столбы, столбы из асбоцементных труб либо металла (трубы либо профиль). У каждого из предложенных выше материалов для опор забора свои преимущества и свои недостатки и с позиций долговечности, и с позиций технологичности.
Так, для древесных столбов требуются предварительная обработка их нижней части, которая будет заглублена в грунт.
Предки, не имевшие под рукой защитных материалов для древесины, обжигали нижние финиши столбов на громадном костре. Их строительная практика сказала им, что обожженные столбы стоят в грунте в 2–3 раза продолжительнее, чем такие же столбы, но необожженные. Современная обработка нижней части древесных столбов возможно выполнена посредством разогретого битума.
Особенно шепетильно необходимо обработать нижний торец столба.
столбы и Железобетонные столбы из металла значительно чаще не обрабатывают, но все же нужно их нижние части, погружаемые в грунт, покрыть слоем битума. Что касается технологичности, то самыми технологичными, возможно, направляться признать древесные столбы. Они легки в сравнении, к примеру с бетонными столбами, для их применения достаточно иметь простой плотницкий инструмент.
Но значительно чаще все-таки используют железные столбы
Установку опор для забора начинают с разметки, имея ввиду, что протяженность пролета между опорами забора должна быть кратна длине поперечин. В зависимости от материала веса и материала (поперечин) заборной секции ход между опорами забора делают от 1,5 до 2,5 м, а время от времени и более. Чем дольше пролет и чем выше забор, тем стабильнее должна быть установка опор и тем громадным должно быть сечение поперечин забора.
В большинстве случаев пролет выбирают в пределах 2,0–2,5 м.
По окончании предварительной разметки (посредством шнура) в местах установки столбов забивают колышки и еще раз контролируют разметку — колышки должны быть строго «в линию» и отстоять друг от друга строго на ход разметки. [img] В случае если забор будет иметь ворота либо калитку, то направляться выяснить место и для них. Отверстия в грунте под столбы возможно сделать буром, используя к нему соответствующие ножи.
Рекомендуемая глубина бурения для средней полосы — не меньше 120 см.
После этого столбы устанавливают в отверстия и, закрепив первый и последний столбы в строго вертикальном положении, опять натягивают шнур, и по шнуру выставляют все промежуточные столбы. Выставлять столбы лучше посредством древесных клиньев, каковые ставят между краями отверстий и столбом. Нужно кроме этого проверить установку забора по высоте.
При необходимости опустить столб его вынимают и углубляют ямку либо, напротив, подсыпают грунт.
По окончании выставки столбов ямки около столбов бутят — засыпают камнями, гравием, либо битым кирпичом. Бут прекрасно утрамбовывают и засыпают песком.
Песок направляться обязательно пролить водой, дабы он прекрасно осел и хорошо заполнил ямку.
Лучше эту операцию (бутить, засыпать песок и проливать его) проводить в два-три этапа.
Для еще более твёрдой установки опор отверстия под столбы делают большего диаметра и заделывают ямки цементным раствором.
Заливка бетоном опорных ям придает забору хорошую устойчивость, потому, что моменты сил, действующих на конструкцию забора, в этом случае имеют более благоприятный вид, чем при забутовке, обрисованной выше. Не усложняя рассуждений, выделим — заливка опорных ям бетоном желательна при установке тяжелых ограждающих конструкций, к примеру, «глухого» забора из досок. На очень сильно пучинистых грунтах обрисованная установка забора может к весне преподнести сюрпризы.
Исходя из этого при установке забора в таких грунтах принимают особые меры. Эти меры сводятся к тому, дабы любым образом воспрепятствовать подъему столба промерзшим грунтом.
Один из таких приемов для железных опор, пребывает в том, что внизу опоры приварена пластина, которая и будет мешать выдавливанию опоры из грунта.
При заливки ямы цементным раствором установка пластин, мешающих выдавливанию опор, не имеет никакого смысла Монтаж поперечин
Параметры поперечин для ограждающей части зависят от длины пролета, веса ограждающей конструкции и от качества самого материала. Для забора, протяженность пролета которого не превышает 2 м, а ограждающая часть делается из простого штакетника, поперечины возможно делать из бруса с сечением 50х50 либо 60х60 мм.
Но значительно лучше для поперечин забрать доски толщиной 50х100 мм и устанавливать их на ребро.
Для монтажа поперечин на древесные опоры делают горизонтальную разметку и по ней в столбах делают пропилы, в каковые гвоздями крепят поперечины.
Пропилы направляться делать под наклоном, дабы капли воды стремились скатиться наружу столба.
Перед закреплением поперечин гвоздями пропилы направляться пара раз прекрасно пропитать олифой либо тем средством, которое планируется использовать для защиты древесины. Забиваемые в столбы и поперечину гвозди предварительно погружают в олифу.
Для опор из железного профиля либо труб делают, в большинстве случаев, один уголок — тот, на что ложится поперечина.
Его крепят посредством болтов либо сварки.
Обычный метод для крепления для того чтобы уголка на железной трубе — один либо два долгих болта, проходящих через обе стены трубы. Конструкции креплений предварительно размещают на опорах, натягивают шнур и выставляют верхний и нижний последовательности. Затем приступают к монтажу поперечин.
В поперечинах в тех местах, где находятся головки болтов, стамеской либо перовым сверлом делаются соответствующие углубления.
Крепление поперечин к уголкам делают шурупами (лучше оцинкованными). По окончании установки поперечин еще раз контролируют установку всех элементов по шнуру, поперечины покрывают олифой либо иным защитным средством и переходят к сооружению ограждающей части. Монтаж главной части
К готовым опорам возможно начать крепить последний элемент отечественного забора — ограждающую часть.
Выбор материала ограждающей части зависит от назначения забора. Если он имеет назначение классической разметки территории, то в качестве материала для ограждающей части используют штакетник — древесные планки сечением 25х50 мм.
Но на заказ мы изготовим штакетник любого сечения. Чем больше желают отгородить собственную территорию от внешнего мира, тем чаще располагают эти планки. Самое популярное ответ — планки выставляют одна к одной, а прибивают к поперечинам через одну.
Так, расстояние между штакетником получается кратным его ширине.
Для более нередкой установки используют особые планки либо для данной цели ставят штакетник ребром к поперечине.
При жажде максимально отгородиться от внешнего мира забор делают без щелей. Но при установке для того чтобы «глухого» забора необходимо выполнять кое-какие правила.
Запрещено доски крепить хорошо друг к другу без зазора.
При набухании таковой ограждающей части от действия жидкости на нее будут функционировать замечательные силы, каковые будут всегда деформировать конструкцию и, в итоге, сломают ее.
Дабы дать этим деформациям свободу, используют приемы: Доски к поперечинам пришивают «внахлест» — одна на другую с перекрытием либо «лесенкой» Существует еще множество способов для зазоров между досками, а также, установка досок с «разбегом», каковые более экономичны с позиций расхода материала.
Для этого возможно применить выборку «четверти» либо на доски, установленные с определенным зазором, набивают декоративные планки, закрывающие эти зазоры.
Выбор, какого именно или из вариантов связан и с тем, как будет смотреться внешняя часть забора — будет ли она усиливаться внешней накладной планкой, назначение которой — усиление крепления досок либо штакетника к поперечинам. Крепление элементов ограждающей части — досок либо штакетника лучше делать оцинкованными гвоздями.
Материал ограждающей части не должен касаться грунта.
Завершающая отделка
Торцевые части досок либо штакетника самый подвержены гниению. Исходя из этого для защиты верхних торцов предусматривается либо тщательное покрытие либо защита козырьками.
А значительно лучше да и то, и второе.
Установку козырьков начинают с установки по верху ограждающей части дополнительных планок, к каким крепят железные полосы, к примеру, из оцинкованной стали либо прибивают широкие доски. [img] В случае если дополнительные планки ставят на целую ограждающую конструкцию из досок, то необходимо устанавливать планки с некоторым зазором для обеспечения проветривания торцов досок. Доски козырька возможно покрыть полосами из современных кровельных материалов.
Для защиты нижних торцевых частей досок возможно установить особые планки, отводящие главные потоки воды в сторону от забора. В случае если материал опор — древесные столбы, то на верхние торцы столбов прекрасно кроме этого установить козырьки. Затем возможно приступить к покрытию забора защитными составами либо покраске.
По окончании установки забора направляться постоянно смотреть за тем, дабы около забора не росла сорняки и трава — заросли не позволяют высыхать забору, создают повышенную влажность, и нижняя часть забора весьма скоро сгниет. Обстоятельства разрушения забора
Выделим и остановимся на двух чаще всего видящихся обстоятельствах разрушения забора: разрушение его несущей части — опор (столбов) и разрушение самой ограждающей конструкции.
Разрушение опорной части забора делается следствием неправильной установки опор при его возведении. Самые характерные повреждения опорной части — нарушение глубины начальной установки опор — кое-какие из опор забора выясняются выше уровня их установки, а кое-какие «проваливаются».
Довольно часто эта картина сопровождается произвольным наклоном опор забора, как во внешнюю его сторону, так и во внутреннюю.
Неверная установка опор проявляется, в большинстве случаев, уже на следующий летний сезон — по окончании зимовки забора. На опоры забора в зимний п
Рандомные показатели записей:
- Охранно пожарные сигнализации (опс). датчики охранной сигнализации, контрольные панели и др. устройства
- Окна, не только украшаюшие дом
GSM сигнализация ОХРАНА защита вашего дома
Подборка наиболее релевантных статей:
Чуть старый человек выстроил собственный собственное жилище, появилась насущная потребность — обезопасисть его от вторжения неприятеля. Первой оградой,…
Современные системы охраны периметров: радиоволновые и радиолучевые периметральные системы
1. Введение 1.1. Периметр — первая линия защиты Современные электронные совокупности охраны очень разнообразны и в целом достаточно действенны. Но…
1. Введение 1.1. Периметр — первая линия защиты Современные электронные совокупности охраны очень разнообразны и в целом достаточно действенны. Но…
Cовременные системы охраны периметров. часть первая.
1. Введение 1.1. Периметр — первая линия защиты Современные электронные совокупности охраны очень разнообразны и в целом достаточно действенны. Но…