Монтаж винилового сайдинга своими руками

Делаем каркас для сайдинга

Установка аксессуаров и монтажных виниловых профилей

Монтируем панели сайдинга

Особенности крепления сайдинга

Резка виниловых аксессуаров и панелей

В современном постройке виниловый сайдинг есть весьма востребованным материалом для облицовки фасадов строений любых назначений: жилых, торговых, административных, производственных. Он производится из полимеров (поливинилхлоридов), талантливых выдерживать важные перепады температур, удачно противостоящих осадкам , агрессивным химическим веществам, механическим действиям. Сайдинг не поддерживает горение, не выделяет вредных веществ, внешнее покрытие его только долговечно и стабильно.

  • Делаем каркас для сайдинга

  • Установка аксессуаров и монтажных виниловых профилей

  • Монтируем панели сайдинга

  • Особенности крепления сайдинга

  • Резка виниловых аксессуаров и панелей

Производители предлагают массу цветовых ответов, и текстур и вариантов форм сайдинга, а также имеются особые панели для цоколя и софиты, которыми подшивают фронтонные и карнизные свесы кровли.Монтаж винилового сайдинга своими руками Дома, облицованные сайдингом, имеют ухоженный, привлекательный внешний вид, но самое основное — их фасады весьма практичны и долговечны, фактически не требуют какого-либо ухода в ходе эксплуатации. При всех хороших моментах сайдинг имеет ещё и весьма демократичную цену.

Благодаря маленькому весу сайдинг монтируется на достаточно лёгкие каркасы, время от времени кроме того поверх ветхой обшивки. Под виниловыми панелями возможно без неприятностей поместить слой утеплителя фактически любой толщины. Работы по монтажу сайдинга не имеют мокрых циклов и исходя из этого довольно часто производятся зимний период, причём в рекордно маленькие сроки.

Обшить личный дом самостоятельно, не нанимая строителей, под силу многим, потому как разработка облицовки стен сайдингом достаточно несложна и отработана годами. Делаем каркас для сайдинга Для облицовки стен сайдингом потребуется изготовить надёжную, ровную обрешётку из дерева либо металла, которая послужит несущей базой для утеплителя, пароизоляции и, фактически, отделочных панелей.

Перед началом монтажа каркаса направляться подготовить поверхность стен: удалить ветхую обшивку, участки слабо держащейся штукатурки; демонтировать ставни, отливы, устройства освещения, ливнёвые желоба и другие выступающие предметы. Потом при необходимости необходимо отремонтировать основание — заделать посредством цементного раствора либо монтажной пены трещины и всевозможные отверстия, погрунтовать железные элементы.

Весьма серьёзным этапом при создании обрешётки есть провешивание разметка и стен. По верхним углам стенки бурят отверстия и забивают в них отрезки арматуры длиной порядка 200-300 мм. От верхних штырей опускают отвес и забуривают нижние стержни. По окончании установки арматуры натягивают маячные шнуры на нужной растоянию от базы.

Замеряя рулеткой расстояние до ниток возможно весьма определить, как ровная у нас стенки и при необходимости произвести корректировку маяков довольно выступающих участков. Сейчас возможно размечать места профилей и устанавливать подвесы. на данный момент выпускаются специальные каркасные совокупности из оцинкованного металла толщиной около 1 мм, они, само собой разумеется, весьма надёжны, но имеют достаточно большую цена.

Как раз исходя из этого везде употребляются профили, используемые при монтаже гипсокартона, каковые с успехом выдерживают вес утеплителя и самого сайдинга. Они проверены временем, основное верно произвести монтаж. CD-профиль для крепления гипсокартона Стойки из CD-профиля располагают вертикально, на расстоянии от 400 до 500 мм по их осям.

Устанавливаются они либо на отмостку, либо на цоколь, очевидно выдвинутый за плоскость стенки. Для удобства выставления каркаса по низу предполагаемой плоскости крепят направляющий UD-профиль, в который вставляют стойки. Особенное внимание нужно выделить местам, где будет устанавливаться фурнитура для сайдинга: наружный и внутренний угол, соединительная планка.

Дело в том, что ширина оцинкованных стоек образовывает 60 мм, которой не хватает для крепления большинства виниловых профилей фурнитуры. Исходя из этого на углах и под соединительную H-планку используют спаренные CD либо скрученные попарно CD и UD профили. Время от времени выходят из положения, отодвигая профили от угла под гвоздевые отверстия виниловых аксессуаров.

Кое-какие мастера собирают угол из горизонтальных коротышей — «лесенкой». Около окон, дверей, внизу и вверху стен устанавливают перемычки из CD, это притом, что, казалось бы, логичнее применить в этих местах направляющий профиль, но нужна громадная ширина монтажной площади — тут будут расположены начальные и заканчивающие планки. По краю откосов устанавливают дополнительные стойки в плоскости стенки.

Для крепления оконной планки сайдинга, на раму либо около неё, устанавливают UD-профиль. Строго вертикально по линии стоек на стену устанавливаются П-образные прямые подвесы. Расстояние между ними берётся приблизительно 500-600 мм. Крепление производится дюбелями к минеральным базам либо саморезами к древесным конструкциям.

В случае если каркас обязан отстоять от базы, к примеру, для компенсации неровностей либо укладки утеплителя, то вместо подвесов используют консоли, изготовленные из обрезков профилей, они дадут дополнительную прочность каркасу и разрешат закрепить стойки на громадном расстоянии. Через перфорацию прямых подвесов профили каркаса легко устанавливаются в строго вертикальном положении.

Сперва по отвесу монтируют крайние стойки, после этого по натянутым между ними нитками — поочередно все остальные промежуточные профили. Крепление CD к подвесам либо консолям производится посредством оцинкованных саморезов с буром 9,5 мм длиной.

Для облицовки фронтонов время от времени применяют вертикальный не, исходя из этого железные профили крепят горизонтально с некоторым числом перпендикулярно расположенных через 500 мм перемычек, каковые мешают прогибу несущих элементов каркаса. По данной же схеме монтируют каркас для цокольного сайдинга, отличительной изюминкой тут будет расстояние между профилями, которое равняется высоте сайдинговой панели — в большинстве случаев 460 мм.

Время от времени для монтажа каркаса применяют сухой (до 15% влажности) древесный брус, что кроме этого крепят перпендикулярно размещению полос сайдинга. Сечение стоек из дерева берётся из расчёта толщины слоя утеплителя и в большинстве случаев не бывает меньше чем 50×50 мм. В большинстве случаев, плоскость древесной обрешётки выставляется путём строгания брусьев и использования подложек, смонтированных к базе через тело.

Но нельзя исключать использование консолей либо прямых подвесов и, следовательно, отстоящего каркаса. Все стойки перед монтажом направляться обработать особыми составами, защищающими древесные элементы конструкции от действия жидкости, плесени, насекомых-вредителей. На соединениях и углах полос сайдинга применяют пиломатериалы удвоенной ширины.

Главным преимуществом древесной обрешётки есть её демократичная цена относительно с металлом, но сглаживать стенке деревом сложнее, исходя из этого чаще трудятся с ним по ровному отвесному основанию. Время от времени сайдинг устанавливают на целую твёрдую обшивку древесной либо кирпичной стенки, в качестве которой выступает влагостойкая фанера либо ОСП, толщиной не меньше 20 мм. Кстати, как раз таковой вид базы значительно чаще советуют производители.

Установка аксессуаров и монтажных виниловых профилей фурнитура и Аксессуары для монтажа оказывают помощь придать фасаду привлекательный внешний вид, они создают чувство завершённости, время от времени делают функцию декорирования (к примеру, если они будут другого цвета в отличие от сайдинга). Кое-какие из них являются элементами крепежа. Производители сайдинга производят следующие профили, оперируя которыми, возможно облицевать фасад любой конфигурации:

  • Внутренний угол;

  • Внешний угол;

  • Стартовая полоса;

  • Завершающая полоса;

  • F-профиль;

  • G-профиль, торцевая планка;

  • H-профиль, соединительная планка;

  • Фаска, карнизная панель;

  • Наличник;

  • Водосток;

  • Оконная планка.

По окончании сборки каркасов посредством водяного уровня направляться выяснить самую нижнюю точку фасада, которая будет зашита облицовочными панелями. Потом необходимо поставить метки от самого зажатого места по одной горизонтальной линии на всех углах строения, по окончании чего отойти от них вверх на ширину стартовой полосы и натянуть на этом уровне нитки, или произвести разметку отбивочным шнуром. Это будет линия отсчёта, по которой крепится верхний край стартовой планки.

1. Виниловый сайдинг. 2. Каркас из CD-профиля либо бруса. 3. Околооконная планка.

4. Наружный угол либо внутренний угол для соответствующих углов. 5. Соффит панель.

6. Начальный профиль. 7. Финишная планка.

8. H-профиль соединитель. 9. Сливная планка. 10. J-профиль.

Стартовая полоса крепится саморезами через каждые 200 мм на протяжении уже определённой линии, как раз исходя из этого по нижней границе рабочей плоскости горизонтально размещают перемычки каркаса. Между двумя стыкующимися стартовыми профилями необходимо оставлять температурный зазор 6-10 мм, такое же расстояние выдерживают до внешних/других аксессуаров и внутренних углов.

В то время, когда сайдинг монтируют от выступающего цоколя, то довольно часто перед установкой стартовой полосы прикручивается планка водостока.

Сейчас устанавливаем угловые планки, внешние и внутренние. Располагают их на 5-6 мм ниже верхнего края стенки и на такое же расстояние ниже, чем нижний край стартовой полосы.

Сперва угол прикручивают через самый край верхнего монтажного отверстия, по окончании чего шепетильно выставляют вертикаль посредством уровня либо отвеса и фиксируют профиль через каждые 200 мм, уже размещая саморезы либо гвозди по центрам крепёжных отверстий.

В случае если нужно соединить по длине две угловые планки, то их монтируют с нахлёстом в 20 мм. Для этого у верхней подробности вырезают 25 мм гвоздевой кромки, 5 мм отличия — это дилатационный зазор.

Соединение внахлёст предотвратит затекание воды под облицованную поверхность. Около дверей и окон, расположенных в глубоких проёмах применяют оконную планку, которая в один момент оформляет наружный угол и закрывает плоскость откосов.

Конкретно около рам и луток устанавливают завершающую полосу.

В случае если окна находятся в плоскости каркаса, то примыкание сайдинга к окнам осуществляются при помощи наличников. Время от времени, в случае если разрешает место, откосы оформляют, используя профиль наружного угла, расположенный в плоскости стенки, и G-профиль, примыкающий к раме.

При таких условиях тело откоса закрывают обрезками сайдинга.

Каждые планки поверх дверей и окон должны иметь вырезы внутренней части и загибы вырезанных частей в боковые профили. Прирезка углов горизонтальных и боковых виниловых профилей под 45° осуществляется лишь по лицевой поверхности, задние гвоздевые кромки нахлёстываются. Для того чтобы замысла операции разрешают создать надёжные водоотводящие каналы.

Под оконным проемом для отвода дождевой воды довольно часто устанавливают профиль водостока.

Вовнутрь обрамляющих двери и окна горизонтальных аксессуаров предварительно вставляют завершающую планку, она будет надёжно фиксировать резаные части полос сайдинга. Не считая ранееперечисленных случаев завершающий профиль устанавливается в самом верху стенки, в месте примыкания её к подшитому кровельному коробу (софиту). В случае если стенки примыкает к ограждающим конструкциям либо имеется необходимость оформить торцевую часть облицовочных панелей, то для этих целей используют G-профиль.

Значительно чаще его возможно заметить на фронтонах, около окон и дверей, выдвинутых в плоскость облицовки, на боковых окончаниях стен, при подшивке софита. Монтируем панели сайдинга В то время, когда все вспомогательные элементы на месте, возможно приступать к самой приятной части работы — конкретно к монтажу облицовочных панелей. Первой устанавливается самая нижняя панель.

Она заводится в замок стартовой полосы и фиксируется на стойках каркаса, начиная от средины, двигаясь к краям.

Потом каждую последующую панель вставляем в замок прошлой, убеждаемся, что полосы хорошо соединены на всей протяженности нижней кромки, производим крепление. Внимание! При монтаже панелей их нельзя тянуть с силой вверх, дабы не искажать горизонтальную линию швов и не перегружать замки.

Полосы сайдинга по собственной длине должны на 7-10 мм не доходить до аксессуаров для обеспечения свободного температурного расширения. При работе зимой данный зазор направляться расширить до 13 мм. Соединение сайдинга возможно создавать не только через H-профиль, но и внахлёст.

Для этого полосы заводят одну поверх второй на 25 мм, предварительно вырезав гвоздевые кромки на расстояние, разрешающее иметь температурный зазор, по 15-20 мм с каждой панели. Места стыков смещают относительно друг друга минимум на 600-1000 мм. В большинстве случаев такие соединения делают на редко просматриваемых задних стенках дома, применяя остатки/обрезки сайдинга, каковые по длине не меньше 600 мм.

Последняя панель подрезается по ширине так, дабы она вошла в завершающую полосу, но не доходила до упора 5-7 мм. Потом, применяя «пуансон» (устройство для выдавливания ушек-защёлок), пробивают отверстия в 6-10 мм от края через каждые 150-200 мм. Подготовленную так полосу заводим в замок прошлой панели и проталкиваем её уже перфорированный верх в завершающий профиль.

Таким же образом поступают и с отрезными горизонтальными частями панелей, каковые монтируются с применением завершающих профилей над либо под окном. Внимание! Производители запрещают использовать какие конкретно –или герметики при монтаже сайдинга.

Особенности крепления сайдинга В качестве крепежа применяют оцинкованные саморезы с широкой шляпкой (не меньше 8 мм), гвозди либо долгие скобы для строительного степлера.

Запрещено, дабы диаметр саморезов и гвоздей превышал 3,2 мм.

Элементы крепежа должны проходить строго через средину гвоздевого отверстия. Время от времени приходиться его расширять, для этого пользуются особым инструментом — перфоратором, пробивающим в сайдинге продольные отверстия. В обязательном порядке, дабы гвозди и саморезы входили в каркас строго перпендикулярно плоскости, это предотвратит растрескивание и коробление панелей.

Крепёжные подробности запрещается хорошо прижимать к винилу, между шляпками и сайдингом необходимо оставлять зазор около 1 мм.

Внимание! Категорически запрещается прибивать панели через винил.

Исключение образовывает лишь монтаж карнизной фаски.

Верно смонтированная полоса должна иметь некий движение из стороны в сторону, это событие обусловлено тем, что виниловый сайдинг расширяется и сжимается под действием перепадов температур, ему необходимо для этого свободное пространство.

Резка виниловых аксессуаров и панелей Виниловый сайдинг и профили весьма комфортно резать электрической радиальной пилой, для этого применяют диск для фанеры с узкими зубьями, поставленный в обратную сторону. Кроме этого хорошо винил режется болгаркой с железным либо абразивным диском. Кое-какие строители пользуются ножовками по металлу.

В любом случае отрезать панели необходимо под угольник, бережно и медлительно, начиная с прочной крепёжной кромки.

Подтёсывать и подгонять панели, делая небольшие резы, возможно острым ножом, при работе с которым не обязательно всецело прорезать винил, а достаточно надрез на лицевой стороне и переламывать материал. При вырезании сложных линий смогут понадобиться острые ножницы по металлу.

Чистый рез получается, в то время, когда лезвия ножниц употребляются на ? их длины.

Внимание! Используя электроинструмент, пользуйтесь респираторами и защитными очками, поскольку вероятно образование небольших пыли и осколков винила. Приступая к работе с виниловым сайдингом, нужно ознакомиться с рекомендациями по монтажу от конкретного производителя. Турищев Антон, рмнт.ру

Рандомные показатели записей:

Монтаж винилового сайдинга своими руками


Подборка наиболее релевантных статей: