Мансарды. внутренняя и наружная отделка

      Комментарии к записи Мансарды. внутренняя и наружная отделка отключены

Главными элементами совокупности есть обшивка каркаса простыми либо влагостойкими ГКЛ в один иди два слоя. В качестве каркаса помогают деревянные рейки и брусья. Кроме этого каркасом могут служить стандартные профили для отделки мансард CD, профили С совокупности RIQISTIL, шляпочный профиль.

Подробности: скобы ES и звуковые, подвесы профилей CD и С RIQISTIL для древесных конструкций.

В качестве изоляции употребляются минеральная либо стекловата, а также с фольгой. Минимальная рекомендуемая толщина изоляции — 160 мм. Для мансард в большинстве случаев укладывается два слоя ваты толщиной 100 мм.

В качестве паробарьера употребляется полиэтиленовая пленка.

Нужно обеспечить хорошую вентиляцию направляться пространства и изоляционного слоя. При укладке изоляции нельзя допускать провисания и разрывов ваты либо пленки.

В качестве крепежа применяют саморезы по металлу к железным профилям TN 25 мм на один слой гипсокартонных страниц и 35 мм на два слоя ГКЛ. К древесным брусьям крепят ГКЛ, применяя шурупы по дереву TD на 35 мм в один слой крепления страниц и 55 мм, в случае если крепление страниц в два слоя.Мансарды. внутренняя и наружная отделка

Последовательность монтажа каркаса мансард

При древесном каркасе мансарды нужно хорошо уложить отрезок ваты между стропилами.

Для этого ширина отрезка должна быть на 20 мм больше шага стропил. Между кровельным материалом и ватой в обязательном порядке оставляют вентиляционный зазор — минимум 3 см, поверх ваты укладывают пленку-паробарьер, после этого поперек стропил шурупами крепят древесные рейки, сглаживая их в одной плоскости посредством древесных подкладок.

Древесный каркас: 1 — вата; 2 — пленка-паробарьер; 3 — древесные рейки

Сечение реек зависит от толщины обшивки и шага стропил гипсокартонного страницы.

Так, при шаге стропил 1 м и однослойной обшивке гипсокартонном используют брусья размером 60×40 см. Ход брусьев 40 см, в случае если гипсокартонный лист крепят на протяжении, и 50 см — в случае если поперек.

В случае если появилась необходимость нарастить толщину ваты, ее второй слой укладывают между брусьями, перпендикулярно к каким крепят дополнительный каркас от древесных реек 50×30 мм, что и обшивают ГКЛ. Пленка-паробарьер неизменно обязана пребывать между ГКЛ и ватой.

При железном каркасе мансард, нужно по окончании укладки первого изоляционного слоя прикрепить к стропилам скобы ES либо звуковые скобы. В горизонтальном направлении укладывают второй слой ваты, «надевая» его на скобы. В скобы закрепляют CD-профиль, а после этого сглаживают последовательности в одну плоскость.

Ход между последовательностями профилей обязан составлять 40 см, в случае если ГКЛ крепят на протяжении и 50 см — в случае если поперек.

В качестве соединительного элемента между профилем и стропилами кроме этого применяют анкерный подвес CD-профиль для древесных конструкций. Используют железный каркас при шаге стропил более 1000 мм.

Соединение с полом.

Стык гипсокартонной стенки с полом направляться шепетильно изолировать. Между полом и гипсокартонной обшивкой оставляют зазор 10 мм.

Для изоляции применяют особые уплотнительные ленты, каковые закрепляют клеем для плитки, Для приклеивания плитки к ГКЛ направляться использовать клеящие составы, владеющие высокой пластичностью.

Окончательная изоляция стыка производится герметиком.

Соединение стенки с полом

Отверстия.

Отверстия в ГКЛ для труб вырезают диаметром на 10 мм больше, чем диаметр трубы. Поверхность среза грунтуют.

По окончании пропуска трубы шепетильно заделывают отверстие герметиком.

В случае если сантехническая аппаратура закрепляется при помощи особых резиновых уплотнений, каковые снабжают надежную гидроизоляцию, необходимость в дополнительной герметизации отпадает.

Отделка мансарды с обшивкой

Комплексная совокупность KNAUF используется при отделке помещений «сухим методом».

Данный метод исключает всякого рода «влажные» процессы, которые связаны с применением штукатурных, кладочных растворов, избавляет от применения цементных смесей и в итоге отделка мансард выполняется существенно стремительнее. Комплектные совокупности М 681 предназначены для внутренней отделки мансард и являются одними и: самых технологичных и перспективных снабжающих надёжность и простоту конструкции, легкость монтажа.

Главным элементом совокупности есть гипсоволокнистый лист, что устанавливается на древесном либо железном каркасе. Совокупность М 681 является обрешёткойиз древесных брусков определенного сечения, закрепленных конкретно на стропилах либо при помощи прямых подвесов.

Расстояние между несущими брусками обрешетки определяется методом укладки страниц по отношению к брускам.

Так, гипсоволокнистый лист толщиной 10 либо 12 мм укладывается на расстояние 50 см при поперечной укладке и 40 см при продольной. Расстояние между осевыми стойками составит 60,3 см (табл.).

Таблица. Метод укладки страниц по отношению к брускам

Расстояние между точками крепления брусков обрешетки к несущим стропилам определяется в зависимости от нагрузки на каркас и размера сечения брусков (табл.).

Таблица.

Зависимость сечения бруска от нагрузки и межосевого расстояния на каркас

Совокупность М 682 складывается из ПП — профилей, закрепленных при помощи прямых подвесов к стропилам. Вертикальная (стеновая) часть каркаса возможно выполнена из стоечных профилей ПС 50 x 50. Расстояние между профилями каркаса определяется равно как и при креплении древесного каркаса.

Подвесы для крепления каркаса при нагрузке до 0,30 кН/м2 направляться устанавливать на расстоянии 1 м друг от друга.

В случае если появляется необходимость разделения мансарды на отдельные помещения, нужно учесть, что последовательность монтажа облицовки (потолок, скаты, стенки) и перегородок определяется требованиями к степени звукоизоляции этих помещений. При жажде достигнуть лучшей звукоизоляции нужно прежде всего монтировать перегородки, каковые крепятся в верхней части конкретно к стропилам либо намерено устроенным перемычкам из ПП — профиля.

Перегородки устраиваются между стропилами с шагом не более 40 см в профили ПН 28/27. В перегородок каркаса и полости облицовки рекомендуется уложить минеральную вату либо второй звукоизоляционный материал.

Каркас совокупности М 681 монтируют следующим образом:

1) размечают стропила мансарды под установку обрешетки (подвесов) и направляющих брусков;

2) устанавливают подвесы при помощи шурупов FN 35;

3) крепят обрешетку к подвесам шурупами TN (рис. б) либо к стропилам (рис.а).

Рис.Мансарда с обшивкой на древесном каркасе: а — крепление брусков ската и обрешётки потолка конкретно к стропилам: 1 — стропила, 2 —теплоизоляция, 3 — пароизоляция, 4— брусок направляющий, 5 — брусок ската и обрешётки потолка; б — крепление брусков ската и обрешётки потолка к стропилам при помощи прямых подвесов для древесных брусков: 1 — шпаклевка и армирующая лента, 2 — подвес прямой, 3 — лист гипсоволокнистый, 4 — брусок стоечный

Нижние направляющие крепят конкретно дюбелями, а верхние — шурупами с шагом 50 см.

Каркас совокупности М 682 монтируют следующим образом:

1) размечают и устанавливают подвесы к верхним направляющим при помощи шурупов FN 35, а нижний — дюбелем с шагом 50 см;

2) устанавливают, сглаживают и крепят ПП — профили в подвесах с применением шурупов LN 3,5×9 (по одному с каждой стороны);

3) устанавливают и крепят стоечные профили в направляющих при помощи шурупов LB 3,5×9,5 (рис.).

Рис. Мансарда с обшивкой на железном каркасе: а — устройство стенки с применением стоечных ПС 50/50 и направляющих ПН 50/40 профилей (крепление верхней направляющей продемонстрировано как одно из вероятных ответов): 1 — стропила, 2 — теплоизоляция, 3 — пароизоляция, 4 — ПН — профиль, 5 — ПС — профиль, 6 — подвес прямой, 7 — ПП — профиль; б — устройство стенки с применением потолочных ПП 60/27 и направляющих ПН 28/27 профилей: 1 — ПП — профиль, 2 — ПН — профиль

Обшивают гипсоволокнистыми страницами по каркасу в таковой последовательности:

1) устанавливают гипсоволокнистый лист с зазором между страницами 5-7 мм;

2) крепят шурупами нужной длины.

На древесный каркас при толщине обшивки 10,12 мм применяют шурупы для ГВЛ 3,9×30 мм, такой же и по железному каркасу. При толщине страницы 2×12 мм по древесному каркасу — шуруп ГВЛ 3,9×30 мм + 3,9×45 мм, то же и по железному каркасу;

3) заделывают швы между гипсоволокнистыми страницами, шпаклюя особой шпаклевочной смесью «Фугенфюллер ГВ» с применением армирующей ленты на стыках переходов потолок-скат-стенки;

4) зашпаклевывают головки шурупов, каковые употреблялись при креплении обрешетки, подвесов и верхних направляющих.

Шуруп обязан войти в тело стропил на глубину пяти диаметров шурупа, но не меньше 24мм. На скатах и потолке шурупы установлены на расстоянии 15 см, а на стенах — через 25 см.

При двухслойной обшивке шпаклюются швы первого и второго слоев.

Ход крепления шурупов в первом слое допускается увеличивать втрое.

Страницы укладывают со смещением торцевых швов не меньше 40 см.

При поперечной укладке торцевой шов обязан приходиться на брусок либо профиль. При креплении гипсоволокнистых страниц температура в мансарде должны быть не меньше 10 °С.

отделка и Подшивка потолка

Для подшивки потолка под штукатурку применяют низкосортный необрезной тес, прибиваемый на расстоянии 10-12 мм друг от друга.

В случае если доски шире 12 мм, то ее расклинивают чтобы не было коробления от жидкости (из штукатурного раствора).

В случае если потолки в мансарде древесные из хорошей (без недостатков) древесины — высокосортный строганный тес тогда подшивка выполняется в такой последовательности:

1) остроганные и нарезанные по дли не доски занести на чердак;

2) сложить в стопки на подмостях;

3) поднять и разложить на рейках подвешенных к потолочным балкам (рис.);

4) поднять доску к рейке и пришить ее гвоздями к балке.

Рис.

Подшивка потолка с предварительным раскладыванием досок на монтажной рейке

Гвозди вбиваются под углом к балке. Обивка производится по опорным брускам. Не нужно крепить рейки и доски конкретно к потолку.

Брусья должны быть просверлены, отверстия раззенкованы. Они крепятся к балкам либо плитам перекрытия с шагом 60 см.

Доски либо рейки облицовки крепятся к опорным брускам гвоздями.

Существуют разные методы крепления обшивки к опорным брускам.

самые быстрым и несложным есть открытый метод при помощи гвоздей с видимыми шляпками. Они находятся ровными последовательностями и забиваются при помощи пробойника, дабы не повредить поверхность молотком.

Добойник ставят на гвоздь и ударяют по нему молотком, утапливая шляпку гвоздя в древесину. После этого углубления заделывают.

Потайное крепление — это забивка узких гвоздей под углом 45° в гребень шпунтового соединения, замаскированных в пазе соседней доски. При неправильном вбивании гвоздя может случиться отщепление древесины.

Древесные поверхности возможно проморить, покрыть лаком либо покрасить в зависимости оттого, какой стиль вы предпочитаете — современный либо кантри.

Сейчас самый популярны модульные подвесные потолки из минераловолнистых плит. Обстоятельство таковой популярности — лучшее соотношение функциональных цены и качеств.

Они отличаются такими функциональными особенностями, как простота, стремительный полностью сухой монтаж с возможностью устройства многоуровневого либо наклонного потолка, конструкции имеют вес 2,5 кг/м2, высокие эстетические и экологические качества панелей, пожарная безопасность, возможность выбора звукопоглощающих панелей, наличие свободного пространства между перекрытием и потолком (рис.).

Рис.

Конструкция потолка: а — облицовка чердачных помещений; б — облицовка потолков: 1 — каркас; 2— ГВЛ; 3 — утеплитель; 4 — доска; 5 — черепица

Источники освещения устанавливают в ячейки подвесного потолка (растровые светильники 60×60 либо 120×60) либо врезают в потолочные плиты (точечные зеркальные светильники).

Не считая гипсокартонных подвесных потолков обширно применяют реечные потолки из алюминия.

Их преимущества: демонтаж и быстрый монтаж, возможность получения криволинейных и многоуровневых поверхностей, богатая палитра цветов, легкость конструкций, долговечность.

Монтируют таковой потолок, защелкивая рейки в пазы особого волнообразного профиля, подвешенного к базисной конструкции. Потолки из вагонки независимо от материала (пластик, ДСП, ДВП, дерево) устраивают в маленьких помещениях: квартиры, дачи и т. д. Наряду с этим древесную вагонку значительно чаще применяют на дачах.

Пластиковые панели обычно используют для обшивки потолков кухонь, санузлов и коридоров.

Декорируя потолки вагонкой, применяют сочетание панелей разных цветов, декоративные вставки, варьируют направление. Громадную популярность купило оклеивание потолков плитками. Их изготавливают из полистирола.

Они имеют размеры 50×50 см, легко режутся и крепятся к потолку клеем.

Используются в первую очередь в помещениях с повышенной влажностью. Внешний вид очень разнообразен — ровные и рельефные, окрашенные и покрытые пленкой.

Клей образует влагонепроницаемый шов.

Наносится клей точечно либо целым слоем по периметру плитки. Через 1-2 60 секунд прочно прижать к подготовленному основанию. Время подсыхания клея около 1 часа.

Натяжные потолки по обстоятельству большой цене до тех пор пока взяли весьм; скромное распространение, не обращая внимания на внешнюю привлекательность и лег кость монтажа. Имеется еще хватает материалов, которыми возможно от делан потолок.

Декоративная отделка наружной стенки и фронтона мансард

Декорировать наружную стенке возможно не только классической мокрой штукатуркой, но и применяя декоративные панели.

Сайдинг является многослойную панель, предназначенную для декоративной отделки стен снаружи дома. Внутренний слой сайдинга разен: в его основе может лежать сталь алюминий либо винил. Снаружи сайдинг покрыт пластиковым слоем, имитирующим разные фактуры (кладку кирпича, камень, древесный рисунок и др.) Сайдинговые панели на железной базе более долговечны и твёрды (особенно металлические панели).

Виниловые сайдинг более популярен, поскольку он недорогой.

Железные панели рекомендуется применять в районах с сильным ветром и суровым климатом, а для домов в умеренной климатической территории лучше применять виниловый сайдинг. Он не трескается, не ломается при трансформации температур, имеет свойство сужаться и расширяться под действием изменяющейся температуры, что необходимо учитывать при его креплении (оставлять зазор для расширения).

Виниловый сайдинг не требует покраски, цвет панели придает пигмент, входящий в состав материала при изготовлении панели. Помимо этого, в состав краски введена двуокись титана, которая предохраняет виниловый сайдинг от УФ-излучений.

К преимуществам этого сайдинга относится то, что он скрывает внешние недостатки стен строения и несложен в установке. Сайдинг продается в комплекте со всеми нужными комплектующими и крепёжными деталями (внешний и внутренний уголки, оконные и дверные окантовки).

В каждой панели предусмотрено отверстие для крепления.

Сайдинговую обшивку возможно делать по любой стенке (древесной, цементной, кирпичной либо второй камневидной). В случае если древесные стенки ровные, то сайдинг крепят к стенке без обрешетки, а на камневидные стенки устраивают обрешетку из древесных реек размером 2,5×8,0 см. Их прибивают гвоздями на расстоянии 30-40 см друг от друга в зависимости от того, как будут крепить сайдинги — горизонтально и вертикально.

В случае если мансарду необходимо дополнительно утеплить, то между рейками укладывают твёрдый либо полужесткий теплоизоляционный слой до отметки рейки.

Для крепления сайдинговых панелей применяют оцинкованные либо алюминиевые гвозди длиной на 20 мм и диаметром на 3 мм дольше допуска и толщины плиты на расширение с диаметром шляпки гвоздя 10 мм.

Перед укладкой панели сайдинга размечают, после этого разрезают ножницами по металлу либо ручной ножовкой.

Начинают резать с верхней кромки страницы, где расположены отверстия для крепления. В случае если панель распиливают, то делают глубочайший надрез на всей протяженности и плиту разламывают, положив на край ровной поверхности строго по краю (по разработке резки стекла).

После этого, в случае если панель будет крепиться около окна, необходимо сделать разметку, равную ширине окна плюс 6 мм с каждой стороны для вероятного расширения панелей.

При резке фронтонных панелей нужно измерять угол наклона ската и в соответствии с ему отрезать финиши панелей. примерку и Заготовку угловых соединений кромок создают по ходу ремонта.

Установка горизонтального сайдинга выполняется следующим образом:

1) нужно отыскать нижнюю точку, которая будет закрываться сайдингом, и на расстоянии 4 см выше нее проверить уровнем горизонтальность поверхности по периметру дома либо подлине фронтона совершить линию;

2) после этого усиливают нижнюю кромку сайдинга так, дабы ее верхний срез; совпал с очерченной линией разметки. Между отдельными звеньями кромки необходимо покинуть зазор в 6 мм (для вероятного расширения).

Время от времени под кромку подкладывают прокладку для плотного прилегания сайдинга.

Помимо этого, необходимо знать, что при креплении, панелей и кромок гвозди необходимо прибивать на расстоянии 30-40 см друг от друга так, дабы между шляпкой гвоздя и лицевой поверхностью панели был зазор в 1,0-1,5 мм, дабы панель была подвижной. Гвозди вбивают строго по центру отверстия крепления сайдинга;

3) на стыке стен устанавливают вертикальные угловые подробности (внешнего либо внутреннего угла).

Сверху вертикальные подробности закрепляют на 6 мм ниже уровня карниза, так же делают и снизу. Прикреплять эти подробности необходимо так, дабы они вольно висели на двух верхних гвоздях.

Все остальные гвозди крепят с шагом 20-40 см, вбивая совершенно верно по центру крепления отверстия.

В случае если угловая подробность маленькая, то ее наращивают.

Для этого ниже расположенную кромку обрезают на 2,5 см, за исключением центральной части. После этого нижнюю подробность надевают на верхнюю, но не до упора (на 2 см), а 0,5 см необходимо для расширения панели;

4) после этого устанавливают окантовку около окон, дверей, срезая передний выступ под углом 45°.

Укладку рядовых панелей ведут снизу вверх. По окончании крепления первой панели все последующие вставляют в верхние кромки нижерасположенного сайдинга, а верх прибивают гвоздями.

Укладывают сайдинги внахлест на 2,5-3,0 см.

Последний гвоздь обязан пребывать как минимум в 10 см от края панели. Верхняя панель прибивается впритык к карнизу кромки.

Фронтон обшивают подобно стенке фронтонным сайдингом, предварительно установив на протяжении скатов кромку.

В набор винилового сайдинга входят софиты (подшивные панели для карнизного свеса), каковые крепятся как «открытым карнизным свесам, так и к свесам уже подшитым снизу досками. Существуют модели софитов с вентиляционными отверстиями и без них.

Открытый карнизный свес подшивают в таковой очередности (рис.):

1) прибивают к стенке дома кромку на , 2,2 см выше уровня карнизного свеса, а вторую кромку — на протяжении карнизного свеса;

2) отрезают софит нужной длины, равной расстоянию от карнизного свеса до стенки, но на 6 мм меньше (для вероятного расширения);

3) устанавливают софитовые панели, закрепив их в кромках;

4) обрезают в углах панели под углом 45° и после этого фиксируют дополнительно в двух кромках, укрепленных встык по биссектрисе угла.

Рис.

Крепление винилового софита на протяжении открытого карнизного свес;

1 — кровельное покрытие; 2 — стропильная нога; 3 — стенки; 4 — F-кромка; 5 — винил» вый софит; 6 — верхняя S-кромка; 7 — панель фаски

Подобно подшивают закрытый карнизный свес. Отличие лишь в том, что к стенке крепят кромку второй конфигурации. Помимо этого, сам карниз кромки софитов возможно запрятать за панелью фаски.

В случае если виниловый сайдинг загрязнился, то его возможно вымыть составом, складывающимся из 4,5-5,0 л воды 2/з стакана жидкого чистящего средства либо 1/з стакана чистящего порошка, посредством мягкой щетки либо ветоши (тряпки).

Легко очищаются виниловые сайдинги от копоти, пыли, плесени, грязи, а масляные пятна смывают любы растворителем, нанеся его на поверхность ветошью. По окончании очистки панели промывают чистой водой.

Ржавчину удаляют составом щавелевой кислоты (1-стакан горячей воды 1 столовая ложка кристаллов кислоты).

Отделка мансарды на фасаде

Достаточно обширно для отделки Maнсард на фасаде применяют декоративную обшивку полиалпаном в виде пан« лей разной ширины от 30 см до 1 и длиной до 12 м. Им декорируют каждые поверхности стен мансард по древесному карнизу либо без него. Обшивка устойчива к атмосферным действиям, влаго — и гнилостойкая, не опасается морозов.

Панель полиалпана складывается из трех слоев: снаружи железный лист из сплава алюминия, магния и марганца, лакированного с двух сторон; второй слой — это теплоизоляция из полиуретана и пенопласта (пенопласто — полиуретановая); пароизоляционный слой из алюминиевой фольги толщиной 0,05 мм.

Для установки данной обшивки нужно устроить обрешетку из древесных реек размером 25×80 либо 24×60 мм, уложенных горизонтально через 60 см.

Под обшивку возможно применять железную обрешетку, прикрепленную к стенкам оцинкованными болтами. Эту обрешетку применяют при обшивке стен строений высотой более трех этажей.

Для мансард достаточно древесной обрешетки, к которой гвоздями крепится полиалпановая панель. В этих панелях имеются особые совокупности пазов, разрешающие их стыковать в единое обшивочное покрытие.

Швы между панелями уплотняют силиконовым герметиком для наружных работ.

Для отделки мансард сложной конфигурации выпускаются особые полиалпановые профили.

Срок работы таких панелей на мансардах не меньше 30 лет.

Отделка пробкой

Кирпичную либо бетонную панель, служащую стеной мансарды при односкатной крыше, целесообразно оштукатурить известково-цементным раствором либо произвести обшивку стенки по окончании утепления и наклеить настенную плитку из натуральной пробки. Это даст не только тепло и уют, комфорт и спокойствие, но и экологическую чистоту помещения мансарды.

Чтобы выполнить такую кладку, не нужна квалификация плиточника, разработка крепления этих плит несложна и содержится в следующем:

1) по центру стенки чертят две перпендикулярные линии и определяют расположение первой пробковой пластины (рис.а);

2) на угол, образованный при пересечении линий, укладывают первую, пробковую плитку, предварительно нанеся на стены и поверхность плитки клей на водной базе. Клей наносится зубчатым шпателем с углублениями 1,5 мм и расстоянием 5 мм между центрами углублений.

На поверхность стенки клей наносится на площадь, которую возможно очистить в течение 15-20 мин. с момента нанесения клея. Пластину с клеем приклеивают к стенке сразу после нанесения клея (рис.б);

3) по окончании укладки плитки (пластины) нужно проконтролировать, прекрасно ли склеиваются поверхности, и затем прокатать прессом (валиком)

поверхность уложенной плитки сверху вниз и слева направо (горизонтально полу).

Такую же прокатку нужно выполнить при укладке плит, выложенных в течение получаса, либо следуя инструкции, указанной на конкретном клеящем средстве (рис.в).

Рис. Разработка крепления пробковой плитки: а — определение расположения первой пробковой пластины; б — приклеивание пластины; в — прокатывание валиком

Рандомные показатели записей:

Утепление и обшивка мансарды деревянной вагонкой


Подборка наиболее релевантных статей: