Курс молодого электрика

      Комментарии к записи Курс молодого электрика отключены

Сейчас мы продолжаем разговор о замене электропроводки в квартирах собственными руками, начатый в прошлом номере отечественного издания. Очевидно, каждая замена электропроводки начинается с поиска и подбора нужных материалов. В следующих главах мы детально поведаем о том, какие конкретно изделия нужны, как их выбрать и где приобрести.

В прошедший раз мы не разглядели один не мало ответственный элемент электроцепи в квартире — прибор с сокращением УЗО, которая расшифровывается как устройство защитного отключения. Это устройство реагирует на дифференциальный ток. Несложнее говоря,  УЗО сравнивает ток, ушедший в квартиру, с током, что возвратился из квартиры.

В случае если эти токи выясняются различными, УЗО отключает напряжение.

Напомним, что обстановка, в то время, когда часть тока не возвращается в УЗО, именуется утечка тока.

Принято думать, что установка УЗО снабжает безопасность пользования электричеством в любых ситуациях. Но, в действительности, это не верно. УЗО выясняется полезно, к примеру, в случаях повреждения изоляции проводов в электроприборах.

Курс молодого электрика

Допустим, в стиральной машинки повреждена изоляция на фазном проводе, в следствии чего он коснулся корпуса.

УЗО мгновенно отключит электричество, по причине того, что ток, ушедший в квартиру по фазному проводу, не возвратился в УЗО (с корпуса машинки он по проводу заземления возвратился в щиток, минуя УЗО и, следовательно, входящий и исходящий токи через УЗО были разны). УЗО полезно при неосторожном обращении с электропроводкой.

Вот хороший пример.

Мастер сверлит стенке, опираясь обнажённой ногой на батарею, и случайно попадает в фазный провод. Ток, пройдя по цепи железный корпус дрели — рука — грудная клетка — нога — батарея приводит к параличу сердца и/либо остановку дыхания. Но в случае если имеется УЗО, то оно сходу почувствует, что часть тока не возвратилась (та часть, которая прошла через человека и ушла в батарею).

Напряжение отключится скоро, исходя из этого беды не произойдёт.

Но, устройство защитного отключения не столь интеллектуально, как принято думать. К примеру, оно не в состоянии различить, что именно включено в электрическую цепь — человек либо лампочка.

В случае если утечки тока нет — все в порядке. Но большинство случаев поражения электричеством, так или иначе, связано с утечкой тока — обстановкой, которую выявит УЗО.

Возможность происхождения страшных для жизни обстановок (к примеру, в то время, когда ток проходит через грудь) без утечки существенно ниже. Из чего возможно сделать вывод, что установка УЗО все-таки не безлюдная забава электриков. Для обеспечения безопасности от поражения током достаточно одного устройства на всю квартиру.

Другое дело — вопрос комфорта.

Само собой разумеется, лучше, в случае если при какой-либо неприятности с электропроводкой либо электроприборами отключалась лишь соответствующая линия, а не обесточивалась вся квартира. Но более, чем одно УЗО, в большинстве случаев, удается установить только в личный внутриквартирный щиток, что спроектированный специально для этих целей.

В простом щитке на лестничной площадке для таковой роскоши в большинстве случаев не достаточно места.

В то время, когда УЗО употребляется для какой-то одной линии, и с него ток поступает конкретно на потребитель, оно должно иметь встроенный ограничитель большого тока. В случае если поставить простое УЗО, то при замыкания оно может выйти из строя.

Либо при долгосрочной перегрузке по току будет всегда греться и, в итоге, кроме этого испортится (к примеру, начнет отключаться без особенной на то обстоятельства).

Но такое устройство, другими словами УЗО и автомат в одном корпусе, стоит раза в 2 дороже, чем простое УЗО. К примеру, фирменные аппараты стоят соответственно порядка 50 и 100 долларов за штуку. Но оптимальнеебрать как раз фирменные автоматы либо УЗО, к примеру, марок Legrand, Siemens, ABB и т.п.

Аппараты и УЗО ABB бывают лицензионные (изготовленные в Петербурге) по $3,8 и родные германские, по $5,1.

Снаружи они аналогичны.

 

Что касается отечественных, стоит сообщить об автоматах ДЭК, поскольку они считаются одними из лучших отечественных аппаратов защиты.

Не обращая внимания на собственную хорошую репутацию, эти устройства смогут  самопроизвольно выключаться, не обращая внимания на то, что  ни замыканий, ни перегрузок нет. Но в некоторых  случаях установка УЗО нецелесообразна.

К примеру, эксперты не советуют устанавливать аппарат в домах и квартирах с ветхой проводкой.

В этом случае, свойство УЗО обнаруживать утечку тока может принести больше неприятностей, чем пользы. Устройство как правило, начнет непредсказуемо срабатывать.

Исходя из этого в данной ситуации лучшим выбором, согласно точки зрения экспертов, будет не устанавливать УЗО в цепь электроснабжения всей квартиры, а в местах с повышенной опасностью применять розетки со встроенным УЗО. Какие конкретно материалы брать

Базой электропроводки есть кабель, исходя из этого обзор материалов начнем как раз с него.

Специалисты утверждают, что провода необходимо брать в двойной изоляции. Другими словами направляться отдавать предпочтение проводам, в которых любая жила имеет собственную изоляцию, плюс неспециализированную оболочку a la кембрик для обеих жил.

Сечение провода нужно подбирать в зависимости от уровня нагрузки на них.

Помимо этого, необходимо иметь в виду, что провод, предназначенный для стационарной укладки (к примеру, в штробы) должен быть твёрдым.

Твёрдый провод — тот, у которого любая жила складывается из одной толстой проволоки, а мягкий — у которого любая жила складывается из множества, скрученных между собой, узких проволочек. Но, напомним, что кое-какие электрики рекомендуют брать именно мягкие провода.

Собственный выбор они мотивируют удобством работы с ними.

Они утвержают, что мягкий провод легче укладывать в штробу, затягивать в канал, и т. д. Это вправду так, но имеется одно но.

Мягкие провода по окончании укладки нереально надежно подсоединить к клеммам розеток, предварительно не опаяв их. А электрик опаивать провода не будет.

Подходящий твёрдый бронзовый провод для прокладки проводки в квартире — ПУНП либо ПБПП.

Создают их разные изготовители, дабы сделать верный выбор в качестве примера возможно забрать провод  завода Москабель и сравнить остальные изделия.

Продукцию Москабель  можно считать примерно-показательной за счет хорошей изоляции, но это не свидетельствует, что другие производители изготавливают некачественные изделия. Вовсе нет, легко необходимо сравнивать.

Кстати, зарубежные провода для силовой электропроводки в квартире брать нет никакого смысла.

Идеально, в случае если жилы кабеля имеют стандартные цвета — белый (для фазы), светло синий (для нуля) и желтый либо зеленый (почва).

Это значительно облегчает работу электрика и экономит время клиента. И, напоследок, практический совет.

В случае если вам нужно будет покупать силовой кабель самостоятельно, не стесняйтесь зачищать финиш провода, дабы убедиться, что жила имеет светло-бронзовый цвет. В случае если поскоблить по ней ножом, то цвет не должен значительно измениться. Часто в продаже возможно заметить кабели, у которых жила темно-коричневого цвета из-за сильного окисла снаружи.

Добраться до меди возможно, только зачистив жилу ножом.

Трудиться с ним мучительно — перед каждым подключением нужно зачищать, дабы в последствии он не нагревался. Продавец может вяло возразить, что, дескать, это на финише провод так окислился.

Практика же показывает обратное.

Кроме того в случае если приобрести 100-метровую бухту и разрезать в середине все равно окажется окисленный провод. [img] Телефонный и телевизионный

Но, силовой кабель не единственный, что берут при замене электропроводки в квартире. Наровне с ним, направляться купить телевизионный и телефонный кабель.

Как пример качественных телевизионных кабелей необходимо отметить кабель  RG-6 в двойном экране (экран из проволочек плюс экран из фольги), и продукцию отечественного производства — телевизионный кабель Подольского завода.

Напомним, что громадной отличия в стоимости импортного и отечественного кабеля нет.

Сейчас о телефонном кабеле.

Опытные электрики утверждают, что вовсе не обязательно применять чисто телефонный кабель. Так, в случае если предполагается на каких-то участках располагать ТФ кабель прикасаясь к электрическому, имеет суть воспользоваться экранированным кабелем.

Экран в этом случае необходимо подсоединить к арматуре щитка.

Подходит для данной цели, к примеру, микрофонный кабель.

Значительно чаще к телефону подключают 2-х либо 4-х жильный кабель в плоской белой оболочке. Для чего нужен четырехжильный кабель? Для присоединения так именуемого системного телефона к мини-АТС, с которого домашняя АТС программируется и управляется.

Если вы собираетесь установить мини-АТС, необходимо заблаговременно поразмыслить, где будет расположен данный системный телефон, в другом случае, нужно будет прокладывать все кабели четырехжильные.

Это пара дороже, но за то намного практичнее. Как говорят специалисты, четырехжильные телефонные кабели лучше зачищаются, пара крепче на разрыв, да и резервная пара жил ни при каких обстоятельствах не помешает.

К тому же цена 4-х жильного провода не намного выше 2-х жильного изделия. При укладке телефонного провода оптимальнееего заблаговременно прозвонить.

В другом случае, вы рискует выполнить всю работу и в следствии понять, что телефон… не работает.

Дело в том, что время от времени в кабели возможно недостаток, скрытый от глаз.

К примеру, изоляция на жилах может отсутствовать, а сами жилы смогут быть перепутаны между собой.

 

Ориентироваться при покупке телефонного кабеля — смысла нет.

Его с однообразным успехом создают и в Российской Федерации, и в Турции, и в Южной Корее. Но, в случае если кабель для телефона планируется разместить в отдельной штробе, оптимальнееприменять простой электрический провод ПУНП 2х1,5.

Порвать его весьма тяжело, он легко подключается к любой телефонной розетке, и помимо этого, имеет в полной мере приемлемую цену. выключатели и Электрические розетки

качества и Оптимальное соотношение цены у выключателей фирм и электрических розеток Elso, Prodax, Legrand (речь заходит о недорогих сериях) либо Anam. Продукция этих компаний имеет приятный качество и внешний вид при приемлемой цене (около $4 розетка/выключатель и $10 слаботочка). Продукция вторых марок страдает двумя недугами: если она намного дешевле, то уровень качества не радует, в случае если уровень качества на уровне, то цена приводит к немому изумлению.

 

Обыватели часто берут розетки с заземлением не обращая внимания на то, что в их квартире заземления нет и не будет. Вреда от таковой розетки никакого, но и дополнительной пользы ожидать не приходится. Сейчас мало критики.

Увы, не все производители уделюят должное внимание качеству выполнения винтов для прижима проводников.

В таких изделиях частенько при подсоединении провода срывается резьба, кроме того при маленьком упрочнении. Резьба срывается не только на винтах, но и на гайках, куда они должны вкручиваться. Но основной минус некачественных розеток, по словам электриков, сокрыт в несовершенной конструкции контактов, зажимающих вилку.

По опыту, как раз с этими контактами значительно чаще в последствии появляются неприятности, к примеру, разогрев штырька вилки.

 Кроме этого критического замечания удостоились розетки с кнопкой-выталкивателем вилки. Эта запатентованная совокупность  как показывает опыт, четко трудится лишь на стенде в магазине.

Пользователи, за редким исключением, остаются не довольны механизмом выталкивания. TV розетки

Что касается, телевизионных розеток, специалисты предостерегают — они не должны быть турецкого производства, в другом случае, телевизор может показывать заметно хуже.

В турецких розетках для развязки употребляются резисторы с большим сопротивлением. Один резистор включен между сигнальной жилой и неспециализированной, а второй — последовательно на пути сигнала, уходящего в телевизор.

При слабом входном сигнале телевизор время от времени по большому счету не показывает ничего либо показывает, но с весьма сильными помехами. Телевизионные розетки бывают проходные и оконечные.

Проходные отличаются тем, что к ним возможно подключать два кабеля: входной, по которому приходит сигнал, и выходной, что передает сигнал на следующую розетку.

Это весьма комфортно, потому, что возможно прокладывать меньше кабеля и отказаться от применения краба.

В большинстве случаев подключают так: 2-3 телевизионных розетки последовательно, без ущерба для качества изображения.

Последней в цепочке ставят оконечную розетку. Помимо этого, телевизионные розетки имеют такую чёрта, как коэффициент затухания (ослабления) сигнала, проходящего через нее.

Данный параметр выражается в децибелах (дБ) и указывается для каждой модели розетки. Колеблется он в пределах 2-20 дБ.

Чем меньше децибел, тем посильнее сигнал на выходе розетки.

При подключения нескольких телевизоров на один выход разветвителя коллективной антенны совсем не ослаблять сигнал нежелательно, поскольку трудящиеся телевизоры воздействуют друг на друга (при работе они не только приобретают сигнал от антенны, но и излучают в антенну собственные сигналы).

Такое взаимовлияние может проявится в том, что при определенном сочетании каналов на в один момент трудящихся телевизорах на некоторых из них смогут наблюдаться помехи в виде ряби, полос и т.д.

Но лучше все же применять розетки с мельчайшим затуханием, потому, что в условиях отечественной действительности больше направляться беспокоиться недостаточного уровня сигнала с коллективной антенны (в большинстве случаев из-за ее нехорошей настройки).

При повышении затухания еще и на розетках может совсем убить сигнал. И все же, как лучше подключать пара телевизоров — через краб либо же цепочкой? Не чрезмерно ли затухание сигнала при прохождении через цепочку?

 

Для проходных розеток коэффициент затухания указывается как для выхода на телевизор, так и для вывода на следующую розетку в цепочке. Затухание между входной и выходной клеммами розетки в большинстве случаев не превышает 2 дБ. Напомним, что утрата мощности сигнала наряду с этим не больше, чем при делении его в крабе между несколькими потребителями, даже в том случае, если в цепочке 2-3 розетки.

В случае если в квартире планируется установка более трех телевизоров, от ввода в квартиру ведут две ветки в различные стороны.

Эти ветки смогут быть подключены к двойному крабу либо на свободные выходы (в случае если имеется) неспециализированного разветвителя. Кстати, между неспециализированным разветвителем и вашим крабом желателен кусок кабеля длиной, минимум, полтора-два метра.

В противном случае вероятны помехи.

Для справки, качественная TV розетка стоит не меньше $10. [img] Установочные коробки

При выборе установочных коробок необходимо учитывать следующие мысли:

  • Пластмасса не редкость излишне хрупкая, исходя из этого при закручивании шурупов трескается. Это легко определяется, в случае если забрать коробку в руку и начать легко сжимать  — не должно быть ощущения, что вот-вот треснет. В принципе, качественная коробка по большому счету не должна трескаться.
  • Лучше, в случае если сверху на установочной коробке имеется четыре отверстия для шурупов, а не два.
  • В случае если предполагается установка нескольких точек в блок, то необходимы выступы по бокам коробки (крылышки), для состыковки их между собой.

Создают коробки квадратной формы. Не смотря на то, что они соответствуют, так именуемому, евростандарту, но требуют пара большей ямки в стенке, что неоправданно увеличивает трудоемкость процесса монтажа. Коробки бывают двух главных разновидностей — под отечественные розетки, и под импортные. Первые по большому счету не имеют отверстий для шурупов, и больше по диаметру.

Кстати, по данной причине запрещено грамотно поставить не место советской розетки либо выключателя зарубежные изделия, не заменив установочную коробку. На шурупы не поставишь — отверстий под них нет по определению. На распорные рожки также — они вычислены на коробку меньшего диаметра, расходятся до отказа, но все равно толком уцепиться не смогут.

Что касается коробок под зарубежные розетки, то они смогут пара различаться по диаметру, но — обратите внимание — расстояние между отверстиями под шурупы неизменно одинаково. Оно-то и есть стандартом. Для установки в перегородки из гипсокартона употребляются коробки со особыми лапками по бокам, каковые прижимают коробку изнутри.

Самыми качественные коробками для этих целей являются изделия компании Gusi. Трансформатор для галогеновых ламп

Трансформатор для галогеновых ламп делятся на две главные категории — электронные и обмоточные, последние более дорогие. В электронных трансформаторах напряжение понижается при помощи полупроводниковых элементов. Они особенно опасаются нагрева, а перегрузку не переносят по большому счету.

Их лучше брать с некоторым запасом по мощности.

Обмоточные — это хорошие трансформаторы с одной либо более вторичными обмотками. Возможность выхода его из строя ничтожна, кроме того при перегрузке либо бросках напряжения в сети.

В случае если трансформатор должен быть установлен под подвесной потолок и своевременный доступ к нему не предусматривается, то лучший выбор — обмоточный трансформатор тороидальной формы.

Стоит он около 30 долларов при мощности около 300 ватт (вариант для санузела).

Но у них имеется  один подводный камень — кое-какие модели имеют встроенный предохранитель, упрятанный прямо под слоем изоляции обмоток, соотвественно, предохранитель одноразовый.

Но дело не в разовом применении, а в том, что он не должен отказать по большому счету. При броска напряжения в сети, лампочки перегорят, но их заменить несложнее, чем разбирать потолок.

Но, кроме того броски напряжения возможно исключить, в случае если запитать трансформатор через отдельную линию от щитка через реле, управляемое ограничителем напряжения.

Действительно, один лишь ограничитель (к примеру, марки ABB) стоит больше 100 долларов. В случае если же трансформатор нужен для галогеновых ламп шкафа, козырька кухни, и т.д., где его при скачка напряжения легко заменить, то возможно очень не выбирать, и приобрести тот, что недороже. Светильники для подвесного потолка

не сильный место светильников — пружинки, которыми они держатся за подвесной потолок. Качественный светильник при установке сам запрыгивает на место и с силой прижимается к потолку, электрикам кроме того приходится беречь пальцы, дабы не прищемить замечательной пружиной. А плохой…

Уже при первой установке появляется предательская щель между панелью потолка и ободком светильника.

И это, увы, фатально — никакие подгибания пружинок не оказывают помощь. Выбирать светильники направляться следующим образом.

Сперва, установить пружину на место, и всецело отогнуть ее, как это происходит при установке в потолок.

В случае если покажется хоть мельчайший намек, что деформация неупругая, о покупке не следует кроме того думать. Кстати, эта неприятность случается со светильниками независимо от компании-производителя.

Убедившись, что пружины выполнены как следует, необходимо заверить себя кроме этого, что во всех упаковках с остальными экземплярами светильников — те же самые.

Случается, что они не аналогичны. Одним словом, для светильника принципиально важно, дабы бы был приемлемый дизайн, пружины и керамический патрон.

Из-за чего патрон керамический? По причине того, что он надежнее. Характерная неприятность с пластиковыми патронами вот в чем: при нагреве они легко изменяют форму, и контакт лампочки отходит.

Подкрутишь ее — загорается, позже снова меркнет, и т.д.

Само собой разумеется, это не 100% брак, но для чего рисковать, в случае если возможно светильник с керамическим патроном? Исключение составляют только отечественные тёмные патроны из жёсткой пластмассы.

Они безотказно помогают лет 20. Но в зарубежных светильниках их не применяют. [img] Утепленные полы

По поводу выбора компании-производителя теплых полов сложно сообщить что-либо определенное.

Данных по сравнительным опробования надежности либо статистики отказов по продукции тех либо иных компаний опубликовано пока не было. Но, не полежит сомнению факт, что иногда перегорания нагревательного кабеля имеют место быть.

Его обстоятельство — заводской брак либо удар каблуком по кабелю в ходе укладки — узнать в большинстве случаев не удается.

Кстати, клиенты довольно часто упускают из виду возможность применения теплых полов в виде так называемых матов. Это нагревательный кабель, конструктивно объединенный с пластиковой сеткой, так что он уже имеет нужную форму в виде змейки, и для его монтажа достаточно по полу рулон, а не мучаться с направляющими.

Но основное его преимущество не в удобстве монтажа, а в том, что его не требуется заливать стяжкой в пара сантиметров толщиной, как простой кабель.

Мат возможно по имеющемуся цементному полу и клеить плитку прямо на него. Это разрешает во многих случаях избежать перепада высот между помещениями.

По поводу необходимости применения теплоизоляции из пенофола под теплым полом существуют противоречивые точки зрения.

Кое-какие консультанты в торгующих организациях утверждают, что экономия электричества от теплоизоляции совсем маленькая.

Но, при применении теплоизоляции необходимо весьма шепетильно доходить к заливке кабеля стяжкой. Так как сцепления данной стяжки с полом не будет по большому счету.

Слой бетона в пара сантиметров, что чуть что норовит растрескаться по всей площади.

А сильное растрескивание весьма нежелательно, поскольку наряду с этим может повредится нагревательный кабель. Исходя из этого необходимо применять качественную смесь либо особую смесь для теплых полов, и почаще смачивать ее в ходе застывания.

И, напоследок, о самом главном — об изоленте.

Выбор специалистов — тёмная матерчатая изолента. Она продолжительно выдерживает повышенную температуру, следовательно, живучесть проводки при его разогрева и ухудшения контакта возрастает.

Греться контакт может годами, и, в итоге, совсем провалится сквозь землю (в этом месте провода как бы отгорят).

А пластиковая изолента практически сходу плавится, и в случае если наряду с этим фазные и нулевые провода прижаты друг к другу, может случиться замыкание. А это угрожает…

Твитнуть Виталия Львова

Рандомные показатели записей:

Электрические провода и кабели Курс Электрика своими руками ч3


Подборка наиболее релевантных статей: