…во-вторых, забрать пробу грунта и выяснить его вид; в-третьих, основываясь на взятых данных, выбрать тип колодца, самый приемлемый для постройки в конкретных условиях; в-четвертых, выяснить оптимальное размещение колодца на местности исходя из санитарных норм.
Типы колодцев
В зависимости от размещения водоносного слоя различают главные и шахтные колодцы.
Главный колодец строится в том случае, если имеется место выхода воды водоносного слоя на поверхность почвы: водоносная жила, встречая на своем пути препятствие в виде водоупорного горизонта, время от времени находит выход на поверхность почвы, образуя ключи (родники). В случае если на низко расположенной, но ровной местности вода выходит на поверхность с некоторым напором, то вы имеете дело с восходящим ключом. При нисходящего ключа вода стекает по какому-либо склону медлительно, ровно, без напора.
Строительство шахтных колодцев создают в тех местностях, где нет открытого выхода воды на поверхность, но имеется подземная водоносная жила с глубиной залегания до двадцати метров.
Колодцы, выстроенные на ключах
Данный тип колодцев есть самым несложным и экономичным. Его конструкция зависит от того, на каком ключе он строится: на восходящем либо нисходящем.
Восходящий главный колодец
В месте выхода струи восходящего ключа на поверхность почвы разравнивается маленькая строительная площадка (круглая — диаметром около метра, квадратная — со сторонами такой же величины). По площади будущего сруба снимается верхний плодородный слой земли, а грунт мало заглубляется, стены колодца укрепляются кирпичом либо бутовым камнем, в углубление устанавливается сруб. Сруб возможно цементным либо древесным.
Восходящий главный колодец: 1 — сруб; 2 — место выхода воды; 3 — сливное отверстие; 4 — лоток для стекания воды; 5 — водоотводная канавка; 6 — глина; 7 — гравий
Схема установки сруба должна быть таковой, дабы нижний его край был ниже верхнего уровня подъема воды (см. рис.). Высота сруба зависит от желания обладателя, но в случае если верхний край сруба намного превышает уровень подъема воды, то в стенке сруба необходимо в обязательном порядке сделать сливное отверстие.
В другом случае вода может уйти из колодца.
Под сливным отверстием к стенке сруба прикрепляется лоток для стекания воды. В большинстве случаев, его же применяют и для забора воды из колодца. Это существенно эргономичнее, чем вычерпывать ее из сруба, к тому же так вода в колодце не будет загрязняться.
Для отвода стекающей через сливное отверстие воды нужно проложить глубокую канавку. Стены и дно канавки обмазывают слоем жирной глины и выкладывают плоским бутовым камнем.
Дабы вода не просачивалась в зазоры между стенками углубления в грунте и стенками сруба, их заделывают толстым (не меньше 20 см) слоем жирной глины; сверху глину закладывают природным камнем либо засыпают щебнем либо гравием.
Прекрасно промытым гравием, щебнем либо речным песком (большой фракции) засыпают и дно колодца. Слой донной засыпки будет играть роль естественного фильтра. Его толщина должна быть не меньше 10 см.
Дабы к воде из колодца не примешивалась вода атмосферная (в виде дождя, снега), около сруба колодца делают достаточно широкую (до 30-40 см) отмостку из жирной глины, которую сверху выкладывают кирпичом, бутовым камнем, бетонируют либо асфальтируют. Верх колодца должен быть неизменно накрыт плотной крышкой.
Нисходящий главный колодец
Вода ключа нисходящего обычно содержит в себе частицы ила, горного песка, грунта и т. п. Исходя из этого сруб колодца, выстроенного на таком ключе, в обязательном порядке должен иметь перегородку с фильтрующим слоем щебня либо гравия. В месте выхода ключа на поверхность почвы разравнивается участок площадью около 1 кв. м. Наряду с этим направляться учесть, что нисходящие ключи находятся, в большинстве случаев, на склонах, площадка же под колодец должна быть горизонтальной (для контроля возможно применять строительный уровень).
Потом производится углубление грунта, в котором устанавливается сруб. Зазоры между стенками углубления сруба и стенками грунта заделываются толстым слоем жирной глины, глиной же промазывается и дно колодца, которое после этого в обязательном порядке закрывается жёстким материалом: выкладывается кирпичом, камнем, бетонируется либо застилается досками (см.рис.).
Нисходящий главный колодец: 1 — сруб; 2 — место выхода ключа; 3 — глина; 4 — жёсткое покрытие дна; 5 — фильтрующий слой; 6 — сливное отверстие; 7 — лоток для стока воды; 8 — водоотводная канавка
На донное покрытие засыпается фильтрующий слой гальки, щебня либо большого речного промытого песка; сверху на фильтрующий слой устанавливается перегородка с отверстиями.
Отстаиваясь в нижней части сруба, под перегородкой, вода поступает наверх уже очищенной от примесей, ила, грунта и т. д.
Подобно восходящему главному колодцу для отвода излишков воды в срубе проделывается сливное отверстие, под которым закрепляется лоток для стока воды.
От колодца лишняя вода отводится глубокой, вымощенной бутовым камнем канавкой.
Шахтные колодцы
При глубине залегания водоносного слоя до двадцати метров для получения воды строятся шахтные колодцы. Поперечное сечение шахты колеблется в пределах 0,8-1,5 м. Главными составляющими шахтного колодца являются:
а) оголовок — наземная часть. Для удобства пользования колодцем высоту оголовка не следует делать более
0,8-1 м;
б) ствол — подземная часть, либо шахта.
В нижней части ствола — водоприемной — происходит сбор ее хранение и воды. Высота водоприемника находится в пределах 0,75—2 м. В том случае, если мощность водоносного слоя мала и соответственно поступление воды в колодец происходит в малых количествах, для накопления воды водоприемную часть ствола делают расширенной или строят колодец с зумпфом.
Зумпфом именуется самая нижняя часть ствола, расположенная ниже уровня водоупорного пласта.
Древесные колодцы
В случае если материалом для постройки колодца помогает дерево, то стены шахты укрепляются бревенчатым либо брусчатым срубом. В этом случае поперечный разрез ствола колодца является квадратомлибо прямоугольник.
Возведение сруба
Первым этапом при постройке колодца есть рытье шахты. В случае если шахта роется в плывунах, сыпучем, мягком либо не сильный грунте, то по мере ее углубления готовые стены укрепляются опалубкой.
В твёрдом грунте и среднем опалубка не нужно.
Глубина шахты зависит от глубины залегания водоносного слоя, определяется эта величина еще до начала земляных работ особыми устройствами. По мере приближения к расчетной глубине шахты направляться усиливать вертикальные стены опалубкой.
По окончании того как шахта вырыта на нужную глубину, из нее откачивается скопившаяся вода, дно выравнивается и производится установка оклада — нижнего венца сруба. В случае если грунт по плотности ниже не сильный, то под тяжестью верхних венцов сруб может накрениться. Дабы этого не случилось, под углы оклада в таких грунтах укладывают громадные камни-плитняки.
А дабы сруб не всплыл при заполнении колодца водой, нижний венец вкапывают в грунт (по окончании установки 2—3 последующих венцов).
Потом укладываются последующие венцы сруба. Для более плотного соединения венцов сруба между собой каждое бревно присаживают ударами барсика (громадной киянки), но удары наносят не конкретно по бревну, а по наложенной на него древесной прокладке.
направляться не забывать, что в каждой отдельной стенке сруба вершинка укладываемого бревна обязана ложиться на комельуже уложенного
По окончании укладки каждого венца направляться контролировать вертикальность стенок сруба посредством отвеса.
На уровне шестого венца работы по возведению сруба временно прекращают и создают засыпку фильтрующего слоя, для чего дно колодца засыпают слоями: большим гравием либо щебнем (толщина слоя 10 см), гравием среднего размера (5 см), большим речным песком (20 см).
В том случае, если водоприемная часть ствола доходит до нижнего водоупорного пласта и вода поступает в колодец не только со дна, но и через нижнюю часть сруба, то для ее притока в пазах бревен нижних венцов нужно сделать отверстия, а зазор между внешней стороной сруба и стенками шахты на 10 см выше водоносного слоя засыпать гравием либо щебнем. Причем толщина засыпки должна быть не меньше 25-30 см.
Устройство залогов древесного сруба: 1 — камень-плитняк либо доска; 2 — залог; 3 — клин
По мере изготовления сруба для более прочного его крепления через каждые 5-6 венцов делают залоги: бревна для венцов с залогами берутся не установленной длины, а на 50 см дольше. Удлиненные финиши бревен заводят в намерено устроенные подкопы, грунт в которых шепетильно утрамбовывают (см. рис.).
В случае если грунт рыхлый, то под залоги направляться подложить громадные камни-плитняки либо толстые доски из жёсткой (но влагостойкой) древесины.
Крепление залога в грунте будет более надежным, в случае если его заклинить.
Пазы венцов той части сруба, которая будет быть над водой, промазываются жирной глиной. Это делается чтобы в колодец не просачивались верховодка и почвенные воды.
Этого возможно не делать, в случае если для изоляции колодца будет использован глиняный замок (промазка наружной поверхности стен сруба жирной глиной).
В случае если замок устраивается на всей протяженности сруба, то хватает толщины слоя глины в 15-20 см.
В случае если замок будет устроен лишь в верхней его части (около 2,5 м), то толщина глиняного слоя должна быть не меньше 30-40 см.
Пропитывать стены сруба антисептиком, красить их, и конопатить трещины и пазы пенькой либо паклей не рекомендуется. Все эти мероприятия отрицательно сказываются на вкусе, а основное, на качестве воды.
Зазор между наружными стенками и стенками сруба шахты (независимо от наличия либо отсутствия глиняного замка) засыпается слоями вынутого при рытье шахты грунта, любой слой засыпки шепетильно утрамбовывается.
По окончании того как будет уложен последний венец подземной части колодезного ствола, площадка около колодца закрывается бревнами, на каковые настилаются толстые доски (дощатый настил крепится к бревнам долгими гвоздями). Необходимое условие: настил обязан всецело перекрывать края засыпанной шахты. После этого изготавливают и устанавливают на верхний венец ствола наземную часть колодца — оголовок.
Затем сверху настила направляться устроить насыпь из грунта с уклоном от колодца (диаметром не менее двух метров). Сверху насыпь обмазывают слоем жирной глины и бетонируют либо выкладывают цементными плитами либо камнем-плитняком.
Возведение сруба опускным методом с наращиванием венцов сверху
В начале строительных работ роется котлован глубиной не более 3-5 м. Дно котлована шепетильно выравнивается и трамбуется.
После этого на него ставят опускную раму из бревен либо бруса. Рама должна иметь заостренные ножки, или на ее краях должны быть закреплены ножи из листовой, полосовой либо уголковой стали (рис.
21).
Размер рамы в поперечном сечении обязан быть больше тот же размер рядовых венцов сруба.
На опускную раму кладутся два окладных венца. Бревна этих венцов должны быть больше бревен рядовых венцов и выступать с наружной стороны сруба не меньше чем на 5 см. Это нужно чтобы на протяжении опускания сруба глина из пазов между рядовыми венцами (глиняный замок) не осыпалась и не вытиралась.
На окладные венцы укладываются 2-3 рядовых. Венцы припрессовываются друг к другу барсиком, а пазы между венцами промазывают жирной глиной.
По окончании проверки вертикальности стенок к бревнам по внутренней стороне сруба долгими гвоздями прибиваются толстые доски.
С наружной стороны сруба к бревнам прибивают направляющие (см. рис.), их задача — обеспечить жёсткость и прочность крепления всей конструкции.
Около возведенной части сруба (прикасаясь к направляющим) укладываются четыре бревна, соединенные «в чашу».
Углы, образованные бревнами, фиксируются кольями толщиной около 10 см, каковые вбиваются в почву. Соединение бревен между собой, и места их соприкосновения с кольями закрепляются скобами.
Эта конструкция разрешит создавать спуск сруба строго вертикально, без перекосов.
Приспособления для возведения опускного сруба: а) – рама с заострёнными ножками; б) — рамы с режущимися ножами
В то время, когда нижние венцы сруба закреплены, а для спуска сруба установлена оснастка, создают извлечение грунта из-под стенок.
Для поднятия ведер наверх используют разные приспособления в виде треноги с блоком, журавля, вертикального либо горизонтального ворота.
По окончании извлечения грунта на глубину, равную высоте уже сооруженного сруба, верх сруба застилается досками, а на доски укладывается груз, под давлением которого сруб опускается вниз.
спуск и Дальнейшее возведение сруба его в ствол колодца осуществляется тем же порядком.
По мере повышения длины сруба создают наращивание закрепляющих досок с внутренней стороны сруба и направляющих — с внешней.
По окончании строительства колодца внутренние доски снимаются, а направляющие остаются в почве.
Завершается строительство колодца подобно прошлому методу: установкой и изготовлением наземной части сруба и устройством отмостков около колодца.
Трубные колодцы
В качестве стройматериала для закрепления вертикальных стенок шахты колодца применяют бетонные кольца, кирпичные и каменные кладки.
Трубные колодцы более гигиеничны, потому, что, в отличие от древесины, бетон, кирпич и камень намного меньше впитывают в себя запахи и посторонние примеси и их несложнее
чистить.
Сборные колодцы из бетонных элементов
Для возведения сборных бетонных колодцев значительно чаще применяют бетонные кольца.
В вырытом котловане шахты колодца на выровненное дно устанавливается первое бетонное кольцо, внешний диаметр которого обязан быть больше внешний диаметр рядовых колец на 5-6 см. Дабы кольцо легче врезалось в грунт дна, возможно воспользоваться любым из следующих вариантов: по нижнему краю окладного кольца устанавливается металлической нож со штырями. В случае если нижний край кольца имеет конусообразное сужение, то возможно обойтись без ножа.
Дабы через соединительный шов между окладным кольцом и первым рядовым в колодец не просачивалась загрязненная вода, стык уплотняется просмоленным волокнистым материалом (пенька, канат и пр.). Наружная поверхность стыков заделывается цементным раствором по окончании установки всего ствола колодца.
После этого кольца между собой скрепляются металлическими скобами длиной около 20 см. Скобы возможно установить как с внешней стороны ствола, так и с внутренней.
Отверстия по окончании установки скоб кроме этого заделываются цементно-песчаным раствором.
Сами же скобы перед установкой покрывают слоем масляной краски и прекрасно просушивают.
Для удобства проведения ремонтных и мер по профилактике в ствола колодца устраивается вертикальная лестница. Для ее сооружения употребляются скобы.
По окончании установки всего ствола колодца цементируется внешняя сторона стыков между кольцами, а зазор между их внешними и отвесными стенкамишахты засыпается грунтом, что шепетильно утрамбовывается. Потом со дна колодца убирают защитный настил и устраивают фильтрующий слой из гравия, щебня либо речного песка.
На верхний край верхнего кольца устанавливают оголовок, а около колодца делают отмостки и ограждение.
Кроме колец, выстроить сборный бетонный колодец возможно из пластин (брусков). Финиши бетонных брусков должны быть сформованы «в лапу», а планирует ствол для того чтобы колодца по аналогии с брусчатым срубом.
Колодцы, выполненные методом кирпичной кладки
Не считая кирпича (красного либо железняка) для постройки трубчатого кирпичного колодца потребуются пара круглых рам — плоских колец, внутренний диаметр которых должен быть равен диаметру будущего колодца, — и анкеры с гайками и шайбами, из расчета б анкеров на каждую раму.
Главная рама (она устанавливается на дно колодца) должна быть самой прочной, ее изготавливают из железобетона, металла либо мореного дуба.
Толщина главной рамы — 9-10 см, а ширина обязана пара быть больше толщину кладки. По всему внешнему краю рамы устанавливается металлической нож лезвием вниз.
В раме на однообразном расстоянии друг от друга просверливаются 6 отверстий под анкеры.
Промежуточные и верхнюю рамы возможно изготовить из древесных досок толщиной не более 8 см. Их ширина возможно немного меньше толщины кладки.
Доски между собой скрепляются долгими гвоздями, финиши которых направляться загнуть. В промежуточных рамах сверлится по 12 отверстий под анкеры, в верхней — 6.
На нижней раме посредством гаек и шайб прочно закрепляют 6 анкеров и опускают ее в котлован, проверив уровнем горизонтальность ее установки. На анкеры нижней рамы надевают промежуточную раму и прочно закрепляют ее.
Для большей прочности конструкция закрепляется сверху бревнами (см. рис.).
Кое-какие этапы строительства круглых кирпичных колодцев: а) – рамы с анкерами; б) установка анкеров в промежуточной раме; в) – оштукатуривание внутренней стены колодца: 1) маяки; 2) малка
По окончании всех подготовительных мероприятий возможно приступать конкретно к кладке.
На главную раму накладывают и разравнивают постель из цементно-песча ного раствора толщиной 1-1,5 см, на которую укладывают кирпичи первого ряда кладки. Кладку ведут одними тычковыми последовательностями либо меняя их с ложковыми, но в любом случае первые два последовательности кладки выполняются лишь тычковыми последовательностями.
Дабы было эргономичнее сохранять круглую форму ствола колодца, возможно изготовить из водостойкой фанеры шаблонв виде кольца из двух половинок и им осуществлять контроль уровень качества кладки.
В кирпичах, укладываемых у анкеров, делаются углубления под анкеры, каковые заполняются раствором. Потому, что кладка ведется по кольцу, а внутренний диаметр кольца меньше внешнего, то с наружной стороны между кирпичами образуется зазор, что направляться заделать обломками кирпича, смешанными с раствором. Для прочности кладки через каждые 3-4 последовательности ее армируют узкой двойной проволокой.
В то время, когда между промежуточной рамой и кладкой остается зазор в 5-6 см, кладку приостанавливают и закрепляют на раме анкеры, зазор заделывают смесью кладочного раствора с щебнем либо гравием (в соотношении 1 : 3) и шепетильно утрамбовывают.
Потом направляться оштукатурить цементно-песчаным раствором выложенные стены как внутри, так и снаружи ствола колодца.
Для процесса оштукатуривания потребуется 6 ровных ровных реек длиной, соответствующей длине анкера, и малка — древесный полукруг, радиус которого равен половине диаметра колодца. Рейки будут играть роль маяков.
Их крепят на стенку в местах размещения анкеров.
Оштукатуривание производится в два этапа: сперва наносят обрызг, а после этого главный намет. Дабы разровнять намет, на два соседних маяка опирают малку и ее перемещениями вверх и вниз сглаживают раствор.
Маяки после этого снимают, а оставшиеся от них выем ки заделывают раствором.
По окончании оштукатуривания первой захватки (расстояния между главной и промежуточной рамами) продолжают выборку грунта — шахту заглубляют на 1 — 1,5 м. Позже на анкеры первой промежуточной рамы устанавливают вторую промежуточную раму и продолжают кладку. Для фиксации колодца на нужной глубине под нож главной рамы подкладывают камни-плитняки либо бетонные плиты для того чтобы размера, дабы они поддерживалиграницы колодца минимум на 0,5 м.
По окончании строительства кирпичного ствола дно колодца очищается и засыпается фильтрующим слоем щебня, гравия либо большого речного песка.
Оголовок кирпичного колодца кроме этого возможно устроить из кирпичной кладки, но уже без рам и анкеров. Сверху кладка армируется металлической проволокой и заливается в опалубке цементно-песчаным раствором на высоту 20-25 см.
Для лучшей устойчивости к осадкамверхний край оголовка направляться затереть с железнением (присыпать сухим цементом и затереть мастерком).
Рандомные показатели записей:
Схемы движения газов в печи
Подборка наиболее релевантных статей:
-
Как построить колодец своими руками
Решаем неприятности с пресной водой — строим колодец собственными руками Поиск воды Место будущего колодца выяснено — предстоящие действия Колодец…
-
Полезно знать Выбор размещения Колодец в дома? Какой колодец строить? Разведочное бурение Типы скважин Глубина водоносного слоя Шахтные колодцы Колодец…
-
Большая часть современных дачных загородных поселков и сел пользуются централизованным водоснабжением. Но многие дачники лишены таковой привилегии,…
-
Выбираем место В первую очередь определяемся с местом. Заболоченные участки и участки, затапливаемые паводковыми водами, для данной цели не подходят….