Как оборудовать водяную скважину и установить насосную станцию

  • Как не совершить неточность при выборе насосной станции?
  • Бурение скважины — до либо по окончании строительства дома
  • принцип и Устройство действия насосных станций
  • Краткий обзор самый распространённых станций
  • Насосная станция «Aquario ADP — 355»
  • Насосная станция «Aujet DW — 100»
  • Установка насосной станции — наружные работы
  • Установка насосной станции — внутренние работы
  • Использование ПЭ труб для наружных работ
  • Как подобрать и где установить фильтры для очистки воды
  • Методы утепления наружных магистралей
  • Пара нужных советов

Прочтя эту статью, вы определите о том, где подобрать место для оптимального размещения водяной скважины на своём участке, как выбрать, где установить и как верно подключить автоматическую насосную станцию для обустройства независимого водопрода загородного дома либо дачи, какие конкретно типы труб оптимальнееисползовать для этого и как подобрать фильтры для очистки воды.Как оборудовать водяную скважину и установить насосную станцию

Как не совершить неточность при выборе насосной станции? Характерные неточности при выборе насосной станции

Цену воды мы понимаем тогда, в то время, когда остаёмся один на один со собственными загородными проблемами. Привычный цивилизованный водопровод внезапно заканчивается и вместе с оглушительной тишиной дикой для муниципального жителя деревенской субкультуры с её непременными атрибутами — колодцем, вёдрами, мойдодыром начинается другая жизнь. Но стоит ли отказывать себе в благах цивилизации, выбрав местом собственного проживания сельскую местность, либо отдыхая на даче?

Сейчас оборудовать независимое водоснабжение несложно. Цена таковой совокупности по карману любому обладателю загородной недвижимости. А начинается всё с бурения скважины.

Бурение скважины — до либо по окончании строительства дома Расположение скважины на территории земельного надела оптимальнеевыяснить в границах будущего дома. Для этого необходимо определиться с проектом и привязать границы фундамента к местности.

Скважина обязана появляться в подвальном либо цокольном помещении.

Это самое эргономичное размещение, при котором несложнее всего обезопасисть насосное оборудование и трубопроводы от замерзания и установить его компактно в одном месте. Но значительно чаще мысль пробурить скважину и обустроить личный домашний водопровод приходит по окончании того, как дом окажется под крышей.

В этом случае скважину необходимо расположить как возможно ближе к фундаменту, дабы сократить длину всасывающих магистралей, которая воздействует на производительность насосной станции, затраты по изоляции трубопроводов и обустройство самой скважины.

принцип и Устройство действия насосных станций Методы подъёма воды из недр на поверхность зависят от глубины скважины.

Если она превышает 20 метров, то для этого пригодится промежуточная ёмкость и глубинный насос, оборудованная датчиками верхнего и нижнего уровней воды, которая будет машинально заполняться насосом при её разборе. Вода из ёмкости поступает через обратный клапан на вход устройства, поддерживающего заданное давление в водопроводной сети дома — гидрофора.

В случае если глубина скважины менее 20 метров, то для добычи живительной ваги возможно установить компактное и надёжное устройство — автоматическую насосную станцию. Она сочетает в себе два агрегата в одном — гидрофор и глубинный насос. Наряду с этим система автоматики и промежуточная ёмкость для контроля за её наполнением отпадает, поскольку поднятая вода тут же поступает в водопровод.

Все насосные станции складываются из следующих функциональных узлов:

  • водозабор с обратным клапаном и сеткой, располагающийся конкретно в скважине;
  • всасывающей магистрали, по которой вода поднимается из скважины и подается в корпус насоса;
  • центробежного насоса, что создаёт с одной стороны разрежение, за счёт которого поднимается вода, а иначе давление, за счёт которого вода поступает в дом и распределяется в нём по потребителям;
  • реле давления, которое включает электродвигатель при падении давления ниже установленного значения и выключает при достижении верхнего давления;
  • бачка — ресивера (либо гидроаккумулятора), складывающегося из двух половинок, поделённых эластичной мембраной, что компенсирует эффект гидравлического удара, появляющегося при включении станции;
  • электромотора, что механически сопряжён с насосом, а электрически — с реле давления;
  • стрелочного манометра, по которому создают визуальный контроль давления в магистрали и регулируют его при необходимости;

Помимо этого, по устройству всасывающего трубопровода насосные станции разделяются на однотрубные и двухтрубные (эжекторные). Однотрубные станции имеют несложную конструкцию водозабора, а вода поступает в корпус насоса по одной линии. Двухтрубные станции имеют более сложное устройство, которое включает в себя чугунный литой эжектор, полностью погружаемый в воду.

Преимуществом однотрубных станций есть простота монтажа.

Двухтрубные насосные станции применяют для подъёма воды не только разрежение, создаваемое рабочим колесом насоса, но и дополнительное повышение его за счёт инерции воды, циркулирующей по кругу при работе станции. Они способны при меньшей мощности поднимать воду с большей глубины.

Большая протяженность трубы для насосной станции (большая протяженность горизонтального участка магистрали имаксимальная глубина скважины) зависит от конкретной насосной станции и её мощъности.

Краткий обзор самый распространённых станций Насосная станция «Aquario ADP — 355» Итальянская двухтрубная автоматическая насосная станция с чугунным литым латунным рабочим и корпусом насоса колесом прекрасно зарекомендовала себя в работе. На фото1 представлен пример, трудящийся непрерывно уже пятый год! Эта станция отличается скромным аппетитом и в собственном классе потребляет мельчайшую мощность, снабжая подъём воды с большой глубины в 20 метров.

Насосная станция “Aquario ADP–355” на боевом посту Главные параметры станции таковы:

  • Q.max 42 l/min — большой количество подаваемой воды в 60 секунд;
  • H.max: 38 m — большая протяженность горизонтального участка магистрали;
  • S. Head: 25 m — большая глубина скважины;
  • Size: 1 ¼» x 1» — диаметры труб всасывающей магистрали;
  • Output: 750 W — мощность;
  • 2900 r/min — число оборотов двигателя в 60 секунд;

Не следует обольщаться, глядя на показатели большой длины и глубины всасывающей магистрали. Это предельные значения. В случае если эжектор данной станции опустить на 25 м, а саму станцию удалить от скважины на 38 м, то на выходе воды не будет.

Громаднейшая глубина размещения эжектора 20 м, а удаление — 25 м. Хорошие качества, распознанные при эксплуатации:

  • экономичная;
  • заявленная производительность соответствует настоящим показателям;
  • не требует обслуживания;
  • при замерзании не выходит из строя;

Недочёт один — весьма шумная. Требует установки в нежилом помещении. Цена в пределах 7000 руб.

Насосная станция «Aujet DW — 100» «Aujet DW — 100» производства КНР (по лицензии американской компании JM Motor) — двухтрубная насосная станция.

Компактна в исполнении, имеет рабочее колесо, выполненное из алюминиевого сплава, что значительно снизило шумность. Но конструкция колеса такова, что при большей мощности двигателя (970 Вт) её показатели фактически ничем не отличаются от прошлого примера.

Глубина скважины до двадцати метров, производительность — 40 л/мин.

Китайская станция “Aujet DW – 100” Не обращая внимания на небольшой срок эксплуатации данной станции, удалось распознать кое-недостатки и какие достоинства.

К преимуществам возможно отнести следующее:

  • низкий уровень шума при работе (возможно устанавливать в подвале либо цокольном этаже жилого дома);
  • железное рабочее колесо;
  • эргономичное обоюдное размещение входных отверстий (возможно без неприятностей подсоединить муфты);
  • реле, гибкий шланг и манометр, соединяющий насос с гидроаккумулятором, разнесены, что комфортно при обслуживании;

Недочёты таковы:

  • реле начало заедать спустя месяц по окончании установки;
  • производитель категорично даёт предупреждение об опасности замерзания воды в станции;
  • неоправданный излишний расход электричества;

Цена в пределах 7500 руб. Как выбрать подходящую насосную станцию При выборе модели насосной станции необходимо исходить из следующих мыслей:

  • в случае если глубина скважины не превышает 10 м, возможно купить однотрубную станцию, что существенно упростит монтажные работы;
  • при глубине скважины от 10 до двадцати метров подъём воды смогут обеспечить лишь двухтрубные эжекторные станции;
  • в случае если на участке не предусмотрено место для обустройства отдельного помещения для насосного оборудования, то необходимо выбирать наименее шумную модель (к таким относятся станции с пластиковыми рабочими колёсами), отдавая предпочтение дорогим моделям от проверенных производителей;
  • при глубине скважины более чем 20 м применение насосной станции делается нерентабельным и потребуется более дорогостоящее оборудование;

Установка насосной станции — наружные работы Хорошая идея оборудовать собственное загородное имение независимым водопроводом приходит значительно чаще по окончании того, как дом будет заведен под крышу. Наряду с этим единственно верным ответом будет пробурить скважину как возможно ближе к фундаменту. Буровики не занимаются обустройством скважины.

По окончании того, как они выполнят собственную работу, над поверхностью почвы останется только видимая часть обсадной трубы длиной порядка 1 м.

Так выглядит скважина по окончании окончания буровых работ Учитывая, что зимы на большей части нашей страны сопровождаются морозами, нужно будет спрятать трубы под почву и обеспечить их надёжную защиту от промерзания. Для этого нужно обкопать обсадную трубу на глубину ниже уровня промерзания грунта в данной местности.

Но тут обычно поджидает вторая трудность — высоко стоящие поверхностные воды.

Так как не секрет, что участки под личное строительство выделяют по большей части на негодных для сельского хозяйства либо высотного строительства почвах. В таких случаях направляться обкопать трубу до отметки, превышающего уровень поверхностных вод.

Обсадная труба обкопана на глубину, превышающую уровень поверхностных вод От скважины до фундамента дома необходимо прокопать траншею, а в фундаменте пробить отверстие для труб. Траншея должна иметь маленький уклон в сторону скважины, а отверстие размешаться на таковой высоте, дабы всасывающая магистраль прошла полого без изломов и резких перепадов. Это главное условие надёжной работы оборудования.

Траншея с уклоном в сторону скважины

Отверстие с пологим желобком в фундаменте дома Следующим шагом будет подготовка места для установки насосной станции в дома. Хорошим вариантом будет размещение её в подвальном либо цокольном этаже на маленьком возвышении, снабжающим плавный подъём труб и защиту от вероятного подтопления. Для этого возможно сварить лёгкий столик из подручного материала, сложить постамент из кирпича либо придумать собственный вариант конструкции.

Основное, дабы станция надёжно крепилась и не касалась внутренних конструкций строения во избежании распространения шума от её работы по перекрытиям либо через фундамент. В этом случае станция смонтирована на столике, сваренном из металлических уголка и квадратных труб, что прикреплён к цементной стяжке анкерами.

Сварная конструкция столика зафиксирована анкерами на стяжке Сама станция крепится при помощи болтов.

Станция крепится к столешнице болтами По окончании того, как насосная станция займет собственное место, возможно приступать к прокладке линий всасывающей магистрали от станции до скважины. Прежде всего необходимо подготовить эжектор. Данный узел выполнен из литого чугуна и имеет три резьбовых отверстия.

Внешний вид эжектора в разобранном виде и нужные подробности продемонстрированы на фото.

Эжектор в разобранном виде Сборка начинается с установки обратного клапана с сетчатым фильтром, задерживающим большие частицы мелкого гравия и песка. Внимание! Без этого элемента станция трудиться не будет!

Пластиковый раструб манжета не помещается в полиэтиленовую трубу. Исходя из этого он должен быть размещён в подходящего по длине сгона диаметром 32 мм. Сгон возможно собрать из двух частей.

Для перехода на полиэтиленовую трубу предназначены медные муфты диаметром 24 и 32 мм. Все резьбовые соединения необходимо уплотнить уплотнительной пастой и льном. Соединения должны быть герметичны!

Готовый эжектор в сборе продемонстрирован на фото ниже.

Эжектор в сборе Сейчас возможно обрезать лишнюю часть обсадной трубы.

Лишняя часть обсадной трубы обрезана Заблаговременно необходимо запастись оголовком подходящего диаметра. Основное назначение этого элемента — герметизировать скважину от проникновения дождевых либо верховых вод. Тут имеется один неприятный момент.

Оголовок для двухтрубной станции отыскать фактически нереально.

А цена его наряду с этим может быть около 4500 рублей! Для направляться станций либо глубинного насоса оголовок отыскать несложнее и стоит он не больше 2500 рублей. Дабы решить задачу с герметизацией скважины и сэкономить средства, возможно приобрести отвод на 90 градусов подходящего к обсадной трубе диаметра, что необходимо будет подварить к ней.

Цена вопроса — 500 руб. за отвод, 150 руб. за баллон монтажной пены и 100 руб. за рулон сантехнического армированного скотча. Сейчас необходимо вычислить длину вертикальных отрезков трубы, каковые будут погружаться в скважину. Для этого достаточно выяснить уровень воды в скважине и добавить к нему не меньше 2-х метров.

Очень сильно заглублять водозабор не следует.

Сетка обратного клапана может засориться.

Вычисленный размер необходимо отложить на трубах и отрезать особыми ножницами.

Полиэтиленовая труба поставляется в рулонах и не хорошо выгибается. Для облегчения данной задачи её возможно подогревать техническим феном.

Выпрямленные отрезки подсоединяются к муфтам эжектора.

Эжектор подсоединён к трубам От насосной станции наружу необходимо проложить трубы с запасом, сходу подсоединив их ко входным муфтам, установленным на центробежном насосе.

ПЭ труба подсоединяется к насосной станции ход 1

ПЭ труба подсоединяется к насосной станции ход 2

ПЭ труба подсоединяется к насосной станции ход 3 Особенное внимание необходимо уделять тому, дабы трубы зашли в муфты до упора. Обтягивать муфты необходимо сперва вручную, а позже газовым ключом. Запас трубы необходимо обрезать по месту, забрав допуск на колено, как продемонстрировано на фото.

Обрезка запаса трубы по месту В месте перехода трубопроводов всасывающей магистрали от вертикального участка к наклонному колена возможно устанавливать. Это облегчит обслуживание эжектора при необходимости. Но при маленькой глубине скважины, возможно обойтись без них, подобрав сходу длину трубы с учётом погружаемой части.

После этого водозабор с вертикальным участком магистрали стыкуется через колена с наклонным (предварительно необходимо не забыть одеть отвод).

Соединение вертикального и наклонного участка всасывающей магистрали Все соединения необходимо хорошенько обтянуть ключом и возможно погружать эжектор в скважину.

Водозабор загружён в скважину Не следует пробовать подкручивать колена на весу, в то время, когда эжектор будет загружён в скважину — его возможно утопить, а раздельно от станции данный узел не продаётся. Сейчас должна быть готова внутренняя часть разводки напорного водопровода, монтаж которой будет рассмотрен ниже.

Для удобства пуска станции возможно совершить магистраль до наружного крана (им комфортно пользоваться для полива огорода и других хозяйственных потребностей во дворе).

Пустую станцию пускать запрещено! Её необходимо заполнить водой. Для этого нужно открутить заливную пробку на корпусе насоса станции и через воронку заполнить всасывающие магистрали, гидроаккумулятор и сам насос водой.

Количество заливаемой воды образовывает в среднем 12 литров. Процесс продемонстрирован на фото ниже.

Заливная горловина насосной станции

Заполнение совокупности водой через воронку По окончании того как вода прекратит уходить, необходимо закрутить пробку горловины. Последняя подготовительная операция — контроль давления воздуха в гидроаккумуляторе. Величина его зависит от типа станции и может колебаться от 1,2 до 1,5 атм.

Несложнее всего замерить давление и подкачать воздушное пространство в случае, если оно ниже нормы, при помощи автомобильного компрессора.

Воздушная секция гидроаккумулятора снабжена для этого обычным автомобильным ниппелем.

Контроль давления воздуха в гидроаккумуляторе При отсутствия компрессора эту операцию, но с громадными упрочнениями возможно произвести при помощи велосипедного насоса. Перед пробным пуском станции необходимо открыть вентили и засунуть вилку от станции в розетку.

Мотор начнёт трудиться, а в напорную магистраль обязана пойти вода.

Нужно разрешить ей протечь до удаления воздуха, по окончании чего перекрыть уличный кран.

Давление, показываемое манометром начнёт возрастать , пока не достигнет выставленного при регулировке на заводе давления (в большинстве случаев — от 1,5 до 3 атм).

По окончании чего станция обязана машинально выключиться.

Пробный пуск станции При необходимости возможно произвести регулировку величины давления, сняв крышку реле и вращая самоконтрящуюся гайку.

Реле давления без крышки По окончании пробного пуска, в случае если станция держит заданное давление, возможно задвинуть отвод на скважину, прихватить его сваркой в 3-4 точках, хорошо обмотать место стыка сантехническим водостойким скотчем, а торцевую часть отвода заполнить монтажной пеной.

Отвод приварен в 4 точках

Торец отвода заполняется монтажной пеной

Установка насосной станции — внутренние работы Внутренние работы при оборудовании домашнего водопровода возможно поделить на две части: монтаж напорной магистрали до фильтра первичной разводка и очистки трубопроводов по дому до планируемых точек водоразбора. Тут будет рассмотрена разводка до фильтра. Эта часть напорной магистрали выполняется полиэтиленовой трубой.

Прежде всего монтируется запорный вентиль, которым возможно перекрыть подачу воды на целый дом при необходимости.

Он обязан отвечать двум требованиям — быть надёжным и иметь возможность для стремительного демонтажа без разборки всей магистрали. Наилучшим образом этим требованиям соответствует латунный шаровый вентиль с «американкой».

Запорный вентиль с «американкой» Не следует покупать недорогой силуминовый кран — срок его работы редко превышает 5 лет, по окончании чего он рассыпается, что угрожает угрозой затопления. Следующий ход — установка корпуса фильтра первичной очистки. Он монтируется на стену в месте, эргономичном для обслуживания.

Большая часть таких фильтров самоочищаемые.

Периодичность обслуживания зависит от качества воды в регионе. Обслуживание сводится к промывке картриджа и освобождение колбы от осадка.

Пример для того чтобы фильтра представлен на фото ниже.

Монтаж фильтра первичной очистки Фильтр комплектуется ключом для колбы, упрощающим его монтаж. На вход вода подаётся по ПЭ трубе, на выходе устанавливается переход на ППР трубу.

С этого места начинается разводка напорного водопровода по дому к потребителям.

Трубу нужно хорошо закрепить на стенах и перекрытии обрезиненными ухватами.

Для подводки к фильтру возможно применять муфты и — пластиковые фитинги колена, каковые смогут различаться конструкционно, но основное, что необходимо учесть при работе с ними — труба обязана входить в фитинг хорошо и доходить до упора.

В противном случае под давлением она может неспешно выдавиться, что угрожает затоплением. На первом фото продемонстрировано пластиковое колено для ПЭ трубы в разобранном виде, а на втором — неспециализированный вид готовой магистрали от станции до фильтра.

Колено для ПЭ трубы

Магистраль напорного водопровода от станции до фильтра

Использование ПЭ труб для наружных работ Полиэтиленовые трубы везде вытесняют металлические. Они используются для наружной разводки и помогают для транспортировки разных жидкостей и газа.

Их преимущество в большой прочности, низкой стоимости, полном отсутствии коррозии, стойкости к агрессивным факторам окружающей среды, лёгкостью в монтаже и большим сроком работы (гарантийный срок — 50 лет).

ПЭ трубы, предназначенные для воды, имеют голубые надпись и маркировочные полосы «Питьевая» по всей собственной длине. Различают два типа труб — «С» и «Т». «С» — средние трубы, рассчитанные на работу под давлением до 6 атм. «Т» — тяжёлые, с большим рабочим давлением 10 атм.

Все типы ПЭ труб допускают яркую укладку в грунт.

Одним из хороших качеств есть возможность работы с ними зимой при температурах до -20 градусов. При замерзании воды в трубе она не лопается, её возможно легко отогреть кипятком. Замена таковой трубы при аварии производится без дополнительного оборудования.

Низкая цена есть ещё одним преимуществом ПЭ труб перед металлическими.

Цена за погонный метр ПЭ трубы самый ходового диаметра 32 мм лежит в пределах 35 рублей, что ставит её вне конкуренции при выборе труб для разводки наружных магистралей.

Как подобрать и где установить фильтры для очистки воды Вода в различных местах отличается по собственному химическому и бактериологическому составу. В ней не редкость растворено довольно много солей либо, напротив, не редкость фактически полное их отсутствие.

Да и то, и второе может очень плохо сказываться на самочувствии человека, употребляющего её, и на показателях бытовой техники, применяющей воду в работе.

Исходя из этого набор фильтров первичной очистки в различных местах будет различаться. Неспециализированной схемой фильтрования признано разделение на воду, применяемую для бытовых целей и для того чтобы приготовить пищу.

Для бытовых целей хватает установки фильтров неотёсанной очистки и во многих случаях, фильтров, поглощающих соли кальция и железа.

Они устанавливаются сразу после выхода воды из насосной станции.

Пресная вода обязана проходить дополнительную очистку от патогенной микрофлоры, солей тяжёлых излишней минерализации и металлов (или, наооборот, обязана пополняться дефицитными в данной местности ионами и солями).

Для этого предназначены многоступенчатые фильтры. Они устанавливаются на кухне, а чистая пресная вода подаётся в отдельный кран, устанавливаемый в дополнение к главному смесителю, на кухонной мойке.

Наряду с этим необходимо учесть, что любой картридж для того чтобы фильтра снижает давление воды на 0,5 атм. Устанавливая, к примеру, трёхступенчатый фильтр, необходимо иметь в виду, что рабочее давление на насосной станции должно быть выше 1,5 атм.

Методы утепления наружных магистралей Самый надёжный метод обезопасисть трубы от замерзания — прокладка ниже уровня промерзания грунта. Но в силу многих объективных обстоятельств такое не всегда вероятно. Чтобы уберечься от мороза необходимо применять комплексную защиту.

В неё входят изоляция труб в сочетании с применением саморегулирующихся электрических подогревающих кабелей.

Для пассивной защиты труб имеет суть использовать жёсткие скорлупы из пенополистирола соответствующего внутреннего диаметра с толщиной наружной оболочки до 8 см. Саморегулирующийся кабель закрепляется на трубе, предварительно оклеенной алюминиевой лентой (это относится ПЭ труб) для лучшего теплообмена.

Для труб, диаметром до 50 мм допускается закрепление кабеля на протяжении трубы.

Трубы более чем 50 мм необходимо оборачивать кабелем по спирали.

Таковой подход снабжает защиту наружных магистралей при температурах до -60 градусов! Кабель не перегреет трубу, т.к. имеет встроенные датчики температуры, рассредоточенные по его длине и установленные на поддержание температуры воды в трубы на отметке +5 градусов.

Таковой кабель достаточно включить в осеннюю пору и отключить весной. На сегодня это самый действенный метод борьбы с морозом, в случае если трубопроводы проходят близко к поверхности грунта либо имеются наружные вводы в дом.

ПЭ трубы, равно как и все другие виды пластиковых и металлопластиковых труб продолжительно промерзают, но так же продолжительно оттаивают.

Не обращая внимания на то, что будучи замороженными, они редко повреждаются, любой, кто хоть раз испытал на себе удар морозной стихии, предпочитает саморегулирующийся кабель всем вторым видам утепления. Недочёт таковой совокупности защиты очевиден — при отсутствии напряжения в сети он не работает.

Но для комфортной и надёжной судьбы за городом необходимо иметь на данный случай другой источник электропитания.

Так как современный загородный дом оборудован множеством совокупностей, применяющих электричество. А выбор источников питания весьма разнообразен — от классических бензиновых электростанций, до аккумуляторных ИБП либо электроустановок, трудящихся на сжиженном газе.

Пара нужных советов При работе с фитингами и трубами нельзя обойтись без уплотнения резьбовых соединений. Как ни мудрили учёные мужи, изобретая другие материалы для подмотки, а классический лён никому превзойти не удалось! Но в подмотке льном имеется кое-какие хитрости и кое-какие технологические новшества.

Так, для надёжной фиксации льняной подмотки, необходимо забрать пучок настоящее, сделать на одном финише его петлю наподобие удавки, которую накинуть на конец резьбы, затянуть её, а вольный остаток намотать по ходу резьбы.

«Удавка» из льна

Подмотка по резьбе Для надёжного уплотнения и в качестве смазки стоит воспользоваться особой уплотнительной пастой.

Использование уплотнительной пасты Дабы ПЭ труба при отрезании её ножницами не продавилась и не стала круглой, не требуется пробовать отрезать её сходу. Лучше, в то время, когда лезвие легко войдёт в пластик, развернуть ножницы около собственной оси, неспешно увеличивая на них давление. Тогда труба останется круглой на срезе, что упростит установку фитинга.

Рандомные показатели записей:

Подключения НАСОСНОЙ СТАНЦИИ Обустройство СКВАЖИНЫ


Подборка наиболее релевантных статей: