Глава 4 возведение стен. каркасно-обшивные сооружения

      Комментарии к записи Глава 4 возведение стен. каркасно-обшивные сооружения отключены

   

Каркасные стенки с заполнителями из минеральной ваты или стекловолокна сохраняют тепло особенно как следует. И это не обращая внимания на то, что их теплопроводность приблизительно втрое ниже, нежели у древесных строительных материалов. Каркас является наборомстоек, сечение которых может варьироваться от 8 до 12 см2, и горизонтальных перекладин, выполненных из брусьев с подобным сечением.

В качестве гидроизоляции между каркасом бани и фундаментом используются лишь современные материалы: пергамин, пароизоляционная пленка или алюминиевая фольга.

   

Теплоизолирующие показатели бани будут в полной мере приемлемыми, в случае если ее стенки возвести из каркасных секций с укладкой двойного теплоизолирующего слоя (рис. 4–8), выполненного, к примеру, из минеральной ваты или пенопласта. Толщина таких стен возможно всего лишь 15 см.

   

Рис. 4.8. Каркас стен из бруса: 1 – стойка; 2 – раскос; 3 – балка верхней обвязки; 4 – дополнительная стойка для дверной коробки; 5 – продольный брус; 6 – балка нижней обвязки; 7 – фундамент

Глава 4 возведение стен. каркасно-обшивные сооружения

   

Каркасные стенки довольно продолжительно противостоят деформациям. Под такую баню достаточно будет заложить столбчатый фундамент.

   

Как раз применение каркасных секций дает громаднейшую свободу выбора внутренней планировки бани.

И самое основное, уже спустя месяц по окончании окончания строительства, не ждя усадки сруба, вы имеете возможность приступать к отделочным работам.

   

Ясно, что владеющие малой свойством противостоять огню каркасные стенки необходимо будет облицовывать, к примеру, обшивать вагонкой (тут обратим ваше внимание на то, что вагонка в течение ближайших двух лет будет подсыхать, потому в полной мере объяснимым образом в ваших стенках покажутся не через чур заметные, но все же щели).

Ниже вы познакомитесь со методами облицовки бань посредством различных стройматериалов, но прямо на данный момент исключим из этого спектра сайдинг. Это газонепроницаемый материал, другими словами он не сможет пропускать пар!

   

Последний нюанс: каркасные секции не такие прочные, дабы из них возможно было возводить большие строения.

Исходя из этого, дав предпочтение как раз данному материалу, вам придется оставить идею большой по количеству бани.

   

Самое основное правило установки каркаса – расстояние между его главными стойками должно быть выверенным. В большинстве случаев оно варьируется от 90 до 120 см.

Крепятся стойки к нижней и верхней обвязке посредством потайных шипов, и железных скоб.

Дополнительные стойки должны быть установлены в местах будущих оконных и дверных проемов. Для их устройства пригодятся кроме этого поперечные бруски, дабы закрепить оконные и дверные коробки. Выполняются дополнительные стойки из досок параметрами 5 х 8 см или 5 х 12 см.

   

Дабы целый каркас в целом был устойчивее, на каждой из его сторон необходимо установить по паре раскосов между угловой и первой основной стойками так, дабы они размешались в противоположных направлениях. оптимальнеемонтировать их на лобовые врубки, закрепляя после этого посредством гвоздей.

   

Разглядим метод возведения каркасных стен подробнее.

Наилучший материал – прекрасно высушенные липовые, осиновые доски толщиной 2–3 см. У них низкая теплопроводность, они продолжительно хранят изначальную форму.

Для внешней обшивки подойдут доски из лиственницы или сосны (расположенные только горизонтально), для внутренней – из любых пород. В этом случае их устанавливают строго вертикально, подгоняя друг к другу при помощи выборки в четверть или в паз.

   

Итак, ваши стенки будут воображать собой твёрдый древесный каркас, возведенный на банном фундаменте и обшитый с обеих сторон досками. Каждую из них вы станете собирать как отдельную раму, применяя стойки, обвязки и ригели.

   

Первый этап монтажа стен – исполнение цокольной обвязки, сделанной из досок сечением 5 х 10 см (обработанных дезинфицирующим раствором). Разметив стенки, укладываем доски наружной стороной по наружному же контуру, скрепляя их в углах гвоздями.

Соединения обвязки в обязательном порядке делаем на опорах.

   

Посредством уровня выверяем горизонтальность укладываемых досок. В случае если имеется искажения, используем прокладки из их маленьких обрезков.

   

Перед тем как собрать очередную раму, удостоверимся, что расстояние между осями стоек образовывает приблизительно 0,6 м. Особенное внимание требуется к местам будущих дверных и оконных проемов.

Тут их размерами обязан определяться ход стоек. Быть может, что придется кроме того применять дополнительные подоконные и надпроемные стойки.

Кстати, пригодится дополнительная стойка и в том месте, где рама будет прилегать к вторым стенкам.

   

Собирая каркас, сперва выстраиваем один угол. Монтируем стенке на цокольной обвязке. Убедившись, что вертикальность соблюдена, закрепляем раму посредством временных подкосов.

Вторую раму устанавливаем под прямым углом к первой.

Опять используем временные подкосы, крепя нижние и верхние обвязки посредством досок в местах стыков.

   

Установив все рамы, выверяем вертикальность, убеждаемся в том, что верхняя обвязка выполнена горизонтально. После этого закрепляем их друг к другу и к цокольной обвязке посредством гвоздей.

Рандомные показатели записей:

Каркасная кукла крючком, часть 4 (Юбка). DIY Crochet doll, part 4 (dress).


Подборка наиболее релевантных статей: