Часть i отделка гипсокартоном. глава 4 стены, откосы, ниши и арки из гипсокартона

      Комментарии к записи Часть i отделка гипсокартоном. глава 4 стены, откосы, ниши и арки из гипсокартона отключены
  • Облицовка стен гипсокартоном
  • Особенности заделки дверных откосов
  • Ниши и шкафы ив гипсокартона
  • Арки

   Большая часть обладателей как только что выстроенных домов, так и новых маленьких типовых квартир рассчитывают при отделке помещений применять гипсокартон практически для всего (см. рис. 1-и на цветной вклейке).

Однако здесь кроется первая и, возможно, единственная опасность чрезмерной увлеченности гипсокартонными конструкциями – риск перестараться.

Забрав за пример собственного будущего интерьера журнальные фоторепортажи, пристально изучите метраж тех квартир, по примеру которых вы планируете делать собственную.

Маленькая квартира исключает, например, многоступенчатый потолок. Вы имеете возможность устроить максимум два яруса да и то при условии, что подберете совокупность изысканных миниатюрных точечных светильников, каковые визуально облегчат потолочное покрытие.

Вместо колонны в маленькой квартире лучше выделить нишу – рельефные стенки в любом случае добавят количество.Часть i отделка гипсокартоном. глава 4 стены, откосы, ниши и арки из гипсокартона

Ниша, кроме того будучи единственной «изюминкой» в проекте ремонта, придаст помещению неповторимость.

Помимо этого, возможно придумать множество декора ниши и вариантов оборудования, к примеру смастерить в ней из гипсокартона пара поперечных полок, а под ними установить любимое кресло хозяина.

Возведенные вами новые перегородки не должны создавать ощущения нагромождения перекрытий.

Очевидно, функциональная перегородка, отделяющая, к примеру, импровизированную детскую или кабинет в квартире-студии, вправду нужна. Если вы убрали стенки, дабы увеличить мелкие помещения и прихожую, сместили входы в них, то кроме этого пригодится перегородка, в которую возможно поместить раздвижные двери – «гармошки» либо витраж.

Не нужно злоупотреблять гипсокартонными конструкциями в детской.

Само собой разумеется, громадно искушение сделать из гипсокартона «помещение Барби» с тумбочками и крохотными полочками, не столько функциональными, сколько нарядными. Либо кровать сынишке в форме кормы парусника с настоящей мачтой– светильником.

Но, планируя соорудить такое, продумайте, как интенсивно приятели вашего ребенка, приходя к вам в дом, будут играться в этом великолепии в пиратов.

Не станете же вы всегда твердить сыну либо дочери, что все весьма легко ломается! Наоборот, в помещении ребёнка возможно дать волю фантазии и воплотить самые храбрые задумки посредством гипсокартона.

Облицовка стен гипсокартоном Перед тем как приступить к раскрою страниц, посмотрите около – другие мокрые работы по ремонту, и просушка по окончании них помещения должны быть закончены.

   

Гипсокартонные панели возможно укладывать фактически на все виды поверхностей, будь то цементные, кирпичные, древесные, каменные стенки. Страницы приклеивают гипсовыми клеями и клеящими мастиками или, при установки посредством железных либо древесных каркасов, применяют крепеж. Облицовка стен гипсокартоном в обязательном порядке выполняется вместе с тепло– и звукоизоляционными работами.

   

Работы по облицовке стен начинают с их очистки от прошлых покрытий.

Со стенки удаляются остатки прошлых засохших строительных растворов, масел и пятна жира. В случае если стенки покрыты свежим сырым бетоном либо цементно-песчаным раствором, то прежде они должны основательно высохнуть.

Выясните, какие конкретно у вас стенки: ровные или очень сильно впитывающие влагу.

Под любой материал необходимо подобрать соответствующую грунтовку. На стены из кирпича, камня, цементных блоков нужно будет нанести двойной слой гипсового клея. При таких условиях лучше купить монтажные смеси.

Наносить их направляться широкими густыми мазками по всей площади страницы на расстоянии 35–40 см друг от друга. От крайних мазков до кромок страницы должно оставаться не меньше 5 см. В то время, когда панель прекрасно промазана, поднимите ее и хорошо прижмите к основанию стенки.

Выставляйте по уровню, фиксируя панель легкими ударами через правило.

   

В случае если приходится трудиться с кривыми стенками, то, перед тем как закреплять гипсокартонные панели, лучше изготовить и установить собственного рода маяки – широкие (100 мм) полосы из гипсокартона. Оклейте ими стенки по периметру. Крепя полосы, в обязательном порядке применяйте отвес, в противном случае стенки останется неровной.

Следом приклейте по отвесу вертикальные маяки с шагом около 600 мм.

После этого на подготовленную сетку возможно наклеивать конкретно гипсокартонные страницы, но не раньше чем через 2 часа по окончании того, как клей совсем просохнет.

   

Облицовывать стенки гипсокартонными и гипсоволокнистыми страницами возможно и посредством каркасов. Для их изготовления используют железные профили различных конфигураций с разным сечением или древесные бруски.

   

Для придания стенкам рельефности (если вы задумали сделать их криволинейными) пригодятся особые каркасы, выполненные из гнутых железных профилей сечением 60 х 27 мм – как выпуклых, так и вогнутых.

   

В большинстве случаев, железный каркас под облицовку складывается из прямых подвесов и специальных профилей, изготовленных из рулонной оцинкованной стали способом штамповки (рис. 4.1).

   

Рис. 4.1. Профили для того чтобы

   

Профили делятся на стоечные и направляющие. Любая пара монтируется с совпадением по размеру: стоечный профиль плюс соответствующий направляющий.

   

Направляющие профили являются вертикальными стойками каркасов (рис. 4.2).

   

Разглядим спинку направляющего профиля. У нее имеется два продольных ребра жесткости. Она кроме этого имеет отверстия диаметром 8 мм, предназначенные для ввода дюбелей, которыми профили будут крепиться к несущему основанию.

Быть может, пригодится высверлить и дополнительные отверстия.

   

Рис. 4.2. Профиль: а – направляющий; б – стоечный

   

На финише спинки профиля вы заметите два спаренных отверстия диаметром 33 мм.

Благодаря им осуществляется монтаж инженерных коммуникаций в облицовки. В стенках некоторых профилей смогут быть Н-образные просечки: отогнув участки стены профиля в пределах просечки, вы получите отверстия, через каковые сможете пропустить инженерные коммуникации, другими словами провода и кабели.

Но не забывайте, что полученные отверстия не должны ослабить сечение стойки.

Следовательно, минимальное расстояние между соседними отверстиями (просечками) должно составить 50 см.

   

Железные элементы стыкуются посредством шурупов– саморезов весьма хорошо: на полке профиля вы заметите продольные канавки. Они центрируют шуруп при ввинчивании. Центральная канавка кроме этого будет ориентиром для более установки и точной сборки каркаса гипсокартонных страниц.

   

Перейдем к стоечным профилям, каковые являются вертикальными стойками каркаса. На них и будут крепиться гипсокартонные страницы.

   

Основное в стоечном профиле – спинка.

К ней под прямым углом прилегают две полки, ширина которых у всех подряд профилей однообразна и образовывает 50 мм. А вот диапазон ширины спинки не редкость четырех модификаций: 50, 65, 75 и 100 мм.

Употребляются особые обозначения стоечных профилей, к примеру: ПС 50 х 50, ПС 65 х 50, ПС 75 х 50, ПС 100 х 50.

В этих сокращениях первый показатель и есть шириной спинки в миллиметрах (см. рис. 4.2, б).

   

Всю длину полок профиля прорезают три продольные канавки. У каждой из них собственный назначение: средняя показывает место будущего стыка гипсокартонных страниц, боковые необходимы для отцентровки шурупов при ввинчивании. Но, сейчас видятся полки и с полностью ровной поверхностью.

   

Помимо этого, пригодятся угловые профили. В ходе облицовки стен гипсокартонными страницами делается ясно, что самые уязвимые места будущих гипсокартонных конструкций – это наружные угловые стыки. Для их сооружения нужны гипсовые панели с прямыми кромками, а их монтаж немыслим без применения угловых профилей (рис.

 

4.3).

   

Рис. 4.3. Угловой профиль

   

Угол данного профиля (между полками) образовывает 85°. Как раз таковой параметр дает плотное примыкание к прямому углу перегородки. Полки профиля перфорированы.

При монтаже угловых профилей вы станете заполнять их шпатлевкой, нанося ее на поверхность профилей.

Используя защитные угловые профили, вы упростите выравнивание наружных углов стен и оконных проемов посредством штукатурки или шпатлевки.

   

Имеется ли некие особенные параметры верного выбора профилей? В первую очередь обратите внимание на их цена. Не забывайте: это именно тот случай, в то время, когда качественный товар не бывает недорогим.

Сэкономив на профилях, вы имеете возможность понести громадные убытки, сломав все стройматериалы.

   

Следовательно, необходимо выбирать лишь качественные профили.

Как их отличить? Существует хитрость: попытайтесь сжать профиль рукой.

Оказалось? Ступайте к второму продавцу, по причине того, что сжать качественный профиль фактически нереально.

   

Помимо этого, имеется визуальное отличие: тёплая оцинковка сверкает на солнце, а недорогой профиль из электролитически оцинкованной стали тусклый и матовый.

   

Нужно не забывать: вы выбираете не просто профиль, рекомендованный производителями или привычными, а подходящий как раз для вашей конструкции. Перечислю главные параметры выбора профилей.

   

Перед тем как сделать приобретение, подсчитайте, какое количество стоек необходимо для металлокаркаса. Формула расчета такова: периметр стен (при обмере не вычитают ширину дверных и оконных проемов) поделите на ход стоек (другими словами на расстояние между стойками). Вероятнее, вы купите гипсокартонные страницы стандартной ширины —1200 мм.

Для таких страниц практикуется ширина шага между стойками 0,6 м. Следовательно, число, полученное в следствии замера периметра, необходимо поделить на 0,6.

Итоговая цифра и будет числом стоек. Соответственно, в случае если ход стоек – о,4 м, то дробите на 0,4.

   

Чтобы выяснить, сколько материала отправится в отходы либо нужно будет наращивать, от длины профиля заберите высоту помещения.

Не требуется опасаться слова «отходы» – вы сможете применять обрезки профиля для окантовки дверных или оконных проемов. Они же понадобятся для устройства усиливающих конструкцию поперечных креплений.

   

Вам пригодится приобрести два направляющих профиля, дабы организовать каркас. Для определения размера периметр стен умножьте на два, а после этого поделите на цифру, соответствующую метражу получаемого профиля. Это и имеется метраж материала, требующегося для облицовки.

Остается вычесть из этого показателя размер проемов.

   

Второй элемент будущего каркаса – прямой подвес (рис. 4.4).

Это железный элемент, составляющие которого – спинка (ее крепят конкретно к стенке либо потолку) и перфорированные полки.

Подвесы крепят к подготовленному основанию стенки по вертикали с шагом 1,5 м. После этого на них монтируются особые профили, к каким прикрепляются гипсокартонные страницы.

   

Рис. 4.4. Прямой подвес

   

Сейчас разглядим разработку установки профилей.

   

Сначала посредством красящего шнура отбейте прямо на полу линии, по которым будут размешаться направляющие профили. С применением отвеса скопируйте разметку на потолок. Разметьте линии размещения вертикальных стоечных места и профилей их крепления.

Расстояние между стоечными профилями выяснит ширина приобретённых вами гипсокартонных страниц.

Допустим, что она образовывает 1200 мм.

Значит, ход между профилями будет 600 мм.

   

Возможно приступать к сверлению отверстий, поскольку дюбель-гвозди будут фиксироваться в намеченных точках. Начинайте крепить к стенкам прямые подвесы. В целях обеспечения хорошей звукоизоляции наклейте на «подошвы» направляющих и стоечных профилей полиуретановую (или пенорезиновую) ленту– уплотнитель (рис.

 

4.5).

   

Рис. 4.5.

Крепим к стенкам прямые подвесы

   

Сейчас необходимо временно закрепить направляющие профили на протяжении линий разметки на полу и потолке. Для этого просверлите в них отверстия под дюбели. Кстати, в случае если имеется необходимость, это возможно сделать не через отверстия в направляющих, а конкретно через стены профилей, предварительно разметив необходимые места.

   

Не забывайте, что ход между отверстиями должен быть от 600 до 1000 мм, а любой профиль направляться закреплять как минимум тремя дюбелями.

   

Дабы прикрепить к полу и потолку направляющие профили, опять воспользуйтесь дюбель-гвоздями. Стоечные профили, как я уже сообщил, функционируют попарно с направляющими, будучи в них установленными посредством крепежа (шурупов) или же методом просечки с отгибанием.

Поочередно вставляйте направляющие профили в стоечные, загибая около них финиши прямого подвеса.

В обязательном порядке удостоверьтесь в надежности посредством уровня, ровно ли профили установлены по вертикали. После этого возможно соединять подвес и полки профиля, применяя шурупы– саморезы.

   

Следующий этап содержится в соединении направляющих профилей на потолке и полу со стоечными профилями. Тут вам пригодятся винты-саморезы (рис.

 4–6).

   

В случае если все профили каркаса уже подогнаны и установлены, то имеете возможность затевать электропроводки и разводку труб.

   

Итак, каркас собран. Гипсокартонные страницы крепятся к готовому каркасу посредством шурупов-саморезов. Ход их крепления образовывает приблизительно 250 мм.

Принципиально важно учесть следующее: в случае если у вас двухслойная облицовка, то расстояние между шурупами крепления первого слоя вам направляться расширить втрое, другими словами до 750 мм.

   

Значительно чаще монтаж гипсокартонных страниц на стоечные профили выполняется по направлению их открытой части. Последовательность такая: вверните шурупы-саморезы в полку профиля – прежде всего поближе к спинке, во вторую очередь у противоположного края.

В обратном порядке лучше этого не делать, поскольку полка профиля может загнуться вовнутрь.

   

Рис. 4.6.

Выставляем каркас по отвесу и уровню

   

Вы уже предусмотрели наличие на стенах горизонтальных швов? В случае если вам не удалось избежать их при раскрое, не забывайте, что их необходимо заблаговременно сместить по высоте относительно друг друга. Основное – не допустить, дабы шов гипсокартонных плит попал на стойки, к каким будет крепиться дверная коробка.

   

В любом случае место соединения швов должно попадать на промежуточную стойку, которая устанавливается над горизонтальной балкой.

   

Дойдя до дверного либо оконного проема, установите полку профиля так, дабы она совпала с границей проема. Необходимое условие – гипсокартонная плита, ровно обрезанная по краю.

   

Каркасная база пригодна не только для облицовки довольно ровных поверхностей. С ее помощью возможно создать всевозможные криволинейные конструкции.

В этом случае вам пригодятся гипсокартонные страницы шириной до 600 мм, изогнутые железные профили и намерено подобранный крепеж.

   

Поболтаем о креплении гипсокартонных страниц на древесные каркасы. Отмечу, что каркасы из железных профилей стали обширно употребляться недавно, а первые ценители гипсокартонной облицовки ограничивались каркасами из древесных брусков.

Это, непременно, не лучший вариант, поскольку дерево подвержено разбуханию и гниению.

Нивелировать эти недочёты возможно методом обработки стоек древесного каркаса антисептиками (рис. 4.7).

   

Рис. 4.7. Древесный каркас для подвесного потолка

   

Древесные бруски, в большинстве случаев, изготавливаются из древесины хвойных пород.

Для каркаса под облицовку подвесных потолков пригодятся бруски сечением 48 х 24,50 х 30 либо 60 х 40 мм, для стенку и перегородок – 40 х 25 мм. В продаже значительно чаще видятся бруски сечением 40 х 40 мм, но это не означает, что лишь они подходят для устройства каркасов.

Особенного внимания требуют нижние бруски, каковые должны быть идеально ровными, с четкими кромками.

Гипсовые плиты на них накладывают с напуском 20 мм.

   

В первую очередь прикрепите к основанию каркаса древесные рейки с сечением не меньше 50 х 30 мм. Следите, дабы большой ход дюбелей либо шурупов не превышал 100 мм. Для выравнивания реек по вертикали и размещения их на одной линии возможно подкладывать в неровные места древесные бруски.

Сходу позаботьтесь о тепло– и звукоизоляции и уложите между рейками слой минеральной либо стеклянной ваты.

   

Сейчас приступайте к фактически облицовке. Гипсокартонные страницы необходимо крепить особыми шурупами-саморезами для дерева длиной 35 мм. Ход между ними образовывает 25 см.

Лучше затевать облицовку от угла в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Не смотря на то, что вероятен и второй вариант – от середины к краям.

   

Не редкость, что пробить стенке весьма сложно. В этом случае просверлите отверстия на расстоянии не более 50 см друг от друга, засуньте в них пробки и вбейте гвозди. Принципиально важно заблаговременно совершенно верно просчитать размеры каркаса и не забывать, что в местах стыков страниц ширина реек каркаса должна быть не меньше 7,5 см.

   

Не забудьте покинуть между страницами гипсокартона свободное пространство в 5–7 мм.

Оно пригодится для отделки швов.

   

Облицовывать стенки гипсокартонными страницами возможно и без применения железных или древесных каркасов. Речь заходит о третьем методе облицовки – оклеивании, которое выполняется посредством разных средств: шпатлевок, грунтовок, клеев. К примеру, для приклеивания гипсокартонных страниц на цементную поверхность используется гипсовая шпатлевочная масса.

Это самый несложный метод облицовки.

Разглядим его пошагово.

   

Сперва необходимо выбрать и приготовить смесь. Такие работы, как приклеивание гипсокартонных страниц, заделка трещин и шпатлевание стыков, смогут выполняться с применением сухих смесей на базе гипса со особыми добавками. Смесь готовят следующим методом: засыпают ее в чистую холодную воду и равномерно распределяют по поверхности до образования сухих «островков».

Смесь необходимо выдержать и перемешать шпателем до однородной сметанообразной консистенции.

   

Если вы приклеиваете лист на монотонный фрагмент стенки, то зубчатым шпателем нанесите на страницу четыре узкие полосы смеси по всей его длине. В то время, когда речь заходит о местах оконных и дверных проемов, то клеем шепетильно покрывают всю поверхность.

   

Нанеся клей, сходу поднимите плиту (это прекрасно делать в четыре руки) и бережно установите ее на особые древесные подкладки. Их направляться подготовить заблаговременно и поместить у стенки так, дабы появился 10-миллиметровый зазор с полом.

Прочно прижимайте лист к стенке и сглаживайте его посредством отвеса либо уровня.

Удаляйте подкладки лишь тогда, в то время, когда станете уверены, что клей схватился.

   

Старайтесь распределять смесь так, дабы раствора из одного замеса хватало на установку двух а также трех страниц гипсокартона подряд.

В один момент необходимо выровнять эти страницы. Стыкуйте одну плиту с другой как возможно плотнее.

На стыках ни за что не должны появиться крестообразные швы.

Исходя из этого в обязательном порядке располагайте страницы гипсокартона вразбежку с зазорами по 5–7 мм для шпатлевания.

   

Фактически все вышесказанное относится к однослойной облицовке стен. Но в случае если у вас громадная квартира, вы имеете возможность дать предпочтение двухслойной облицовке. Для чего это необходимо?

Во-первых, для придания большей жесткости конструкциям, во-вторых, для гарантированной огнестойкости, в-третьих, для увеличения тепло– и звукоизоляции.

   

Любой слой обшивки укладывается и закрепляется раздельно. Особенность монтажа пребывает в том, что второй (он делается наружным) слой гипсокартона устанавливают вразбежку с первым. Наряду с этим швы должны смещаться.

Смотрите за тем, дабы расстояние между швами первого и второго слоя обшивки было не меньше 400 мм.

   

Разработка крепления двухслойной облицовки следующая. Сперва к каркасу крепится первый слой обшивки так, как сообщено выше. Швы между гипсокартонными страницами затираются особой шпатлевкой на гипсовой базе.

Страницы второго слоя устанавливают вразбежку, прикручивая шурупами или прибивая гвоздями.

Перед тем как укладывать второй слой, первый необходимо дополнительно закрепить шурупами (гвоздями). По предстоящему методу укладка не отличается от монтажа первого слоя облицовки.

Особенности заделки дверных откосов К установке и изготовлению дверных откосов направляться приступать, в то время, когда двери уже смонтированы. Сперва отрежьте остатки монтажной пены (каковые точно еще имеются по окончании установки дверей) простым ножом. После этого посредством маленького древесного бруска (чуть толще страницы гипсокартона) сомните всю пену по периметру дверной коробки.

   

Монтаж начинается с того, что на полу чертится линия плоскости дверной коробки.

Воспользовавшись угольником, от взятой линии отложите и начертите две новые линии строго под углом 90° к внутренним краям дверной коробки. Это внешние стороны будущих откосов.

   

Для экономии времени на выравнивании откоса, в особенности в случае если расстояние от стенки до откоса велико, возможно установить временную направляющую. В этом кроме этого имеется суть, если вы делаете откосы в первый раз.

Дабы выставить направляющую, необходимо отмерить расстояние, тождественное толщине гипсокартонного страницы, от линии внешней стороны откоса.

   

Заблаговременно поразмыслите, будут ли края откосов шпатлеваться посредством уголков. В случае если да, то отступите направляющую, которая будет на 2–3 мм больше толщины гипсокартона, поскольку по окончании шпатлевания и установки уголков откос обязан пребывать ровно под углом 90° к двери.

   

Направляющую необходимо крепить к полу, стартуя от уровня взятой черты.

По нему же ее нужно выставить, после этого укрепить вверху проема. Подобно установите направляющую иначе двери.

   

По периметру проема нанесите маленькими горками заблаговременно разведенный монтажный клей. Заберите выкроенный фрагмент и, держа его за края, засуньте в дверную коробку.

Пристукивая гипсокартон ладонью, прижимайте к направляющей второй край листового фрагмента.

   

Ровность укладки выверяется правилом. В случае если нет необходимости в переделке, прикрутите гипсокартон к направляющей саморезами.

   

Эти действия повторяются при монтаже второй стороны дверного проема.

Помните, что фрагмент страницы должен быть хотя бы на сантиметр выше дверной коробки.

   

Итак, вы облицевали гипсокартоном обе стороны дверного проема. Сейчас необходимо монтировать верх.

Для этого посредством уровня начертите на боковых откосах линию, соответствующую верхнему краю дверной коробки.

Вырежьте фрагмент гипсокартона, по ширине совершенно верно совпадающий с расстоянием между боковыми откосами, а его протяженность обязана быть больше ширину дверного проема на 5-10 см.

   

На верхнюю сторону дверного проема нанесите клей.

Засуньте заблаговременно выкроенный фрагмент гипсокартона за верхний край дверной коробки. Прижмите его так, дабы начерченные линии соответствовали нижнему краю страницы.

   

Дабы гипсокартон не перекосился под собственной тяжестью, вам пригодится временная подпорка, которая изготавливается из куска профиля. Отмерьте нужную ширину между откосами, отрежьте с двух сторон лишнее и подогните.

Подпорка прикручивается через гипсокартон на уровне боковых направляющих.

Открутить ее возможно будет спустя два часа, в то время, когда клей всецело высохнет. Сейчас лишние части гипсокартона возможно отрезать, совершив линию, соответствующую плоскости стенки.

Совершенно верно ее выяснить окажут помощь пропилы, сделанные на гипсокартонном странице ножовкой на расстоянии 15–20 см от верхнего и нижнего края.

Засуньте в пропил железную линейку либо ровную сторону ножовки и прижмите к стенке.

На гипсокартонном странице проставьте линии, соответствующую плоскости стенки. Так же отметьте плоскость во втором пропиле. Отпилите ножовкой ненужные части гипсокартонного фрагмента.

   

Последний штрих – замазывание пустоты между стеной и готовыми откосами.

Для этого вам опять нужно будет развести клей. Шпатлевать откосы возможно лишь по окончании его полного подсыхания.

Ниши и шкафы ив гипсокартона Ниши – элегантный прием декора. «Углубления» в стенках различных размеров и форм моделируют интерьер, делают его подвижным. Подсветка превращает нишу в уникальную инсталляцию– картину. Без подсветки нишу возможно применять для вместительных полок под телевизор, аудио– и видеоаппаратуру, и для домашней библиотеки.

Серьёзным преимуществом ниш с декоративным заполнением есть возможность смены «экспозиции». Так как по собственному плану это практически художественная витрина.

   

Возможно сделать нишу в виде британского грота или японской пагоды, оплетенной цветущим кустарником. Одновременно с этим не нужно перегружать жилье композициями из гипсокартона, в особенности в случае если квартира маленькая.

   

Сейчас модно воспроизводить в интерьере черты европейского традиционализма.

Примером есть голландский стиль оформления спальни, немыслимый без стенной ниши, в которой расположено изголовье кровати. Таковой прием весьма оптимален с позиций психологии – человек чувствует себя комфортнее.

Новый дизайнерский движение, в особенности актуальный для квартир с мелким метражом, – гипсокартонная ниша в виде миниатюрного дивана, на котором возможно сидеть без опаски.

   

Более того, в случае если разрешает ширина ниши, возможно создать полноценный диван, применяя декоративные подушки из ткани с увлекательной фактурой. О надежности конструкции не требуется тревожиться – диван создается на каркасе из железных профилей. Такая база гарантирует прочность.

   

Возможно устроить чисто утилитарные ниши: для бытовой техники, книжных полок, декоративного короба под аквариум.

Такие ниши делают более глубокими, чем для мелких полок под детские книги или игрушки. Они основательно обшиваются, а после этого декорируются в соответствии с выбранным стилем оформления помещения.

   

Красиво смотрится декоративная ниша под ванной, напоминающая статичный аквариум, – вертикальная стеклянная поверхность с выложенной за ней композицией из камней и морских раковин, сувенирных корабликов и т. д.

   

Ниша незаменима на маленькой кухне (в то время, когда принципиально важно, дабы драгоценные сантиметры не пропадали понапрасну) – в нее может войти часть стола. Это практично и придаст кухне шарм французского стиля кантри. Дополнительным выговором при таких условиях станут встроенные в ниши полки для кухонных мелочей.

Более того, нет потребности брать кухонный гарнитур, в случае если под рукой имеется обрезки гипсокартона.

Из них посредством железного каркаса возможно сделать шкафы, полки и столешницу.

   

При сооружении ниши из гипсокартона базой конструкции, как и при облицовке стен, выступит каркас из железного профиля или древесных реек. В любом случае работы начинают с чертежа.

Если вы уверены в его точности, то переносите чертеж на стены, пол и потолок.

Подберите и расставьте в нужном порядке железные профили (бруски для крепления).

   

После этого переходите к раскрою гипсокартона. Подготовьте фрагменты из полос гипсокартона. Заготовки для облицовки ниши делайте следующим образом: от страницы отрежьте полосу шириной, равной сумме ширины и ширины откоса той части стенки, куда она будет заходить.

На месте сгиба полосы сделайте надрез, согните заготовку, намочите ее кромки и снимите фаски. Крепление фрагментов гипсокартона к каркасу осуществляется так же, как при облицовке стен и перегородок.

   

В случае если одной ниши для вашего современного интерьера мало, то имеете возможность сделать мебель. Это прочно, надежно, красиво и, помимо этого, недорого.

   

Как это сделать? Все зависит от вашего назначения и архитектурного замысла будущей мебели. Время от времени мебель из гипсокартона делают, сочетая пара разработок.

Так как если вы задумали декоративный стеллаж для невесомых сувениров, фотографий в рамках, кукол, то достаточно будет минимальной несущей свойстве конструкции. Иначе говоря ее базу образует облегченный железный каркас, обшитый в один слой гипсокартоном.

Наоборот, полки для библиотек, коллекций скульптуры, посуды, ваз, больших домашних растений или стеллажи под телевизоры, видео– и аудиоаппаратуру, колонки и плазменные панели потребуют совсем другого устройства – это неизмеримо более важная работа.

   

Сейчас производители предлагают большой ассортимент профилей для каркасов под обшивку мебели, включающей в себя разнообразные по сложности архитектурные подробности.

Для устройства встроенной мебели каркас будет крепиться к плитам перекрытий и стен. Так как гипсокартон только «оденет» выстроенные формы.

Чем больше должна быть несущая нагрузка, тем с более нередким шагом должны устанавливаться в каркас стеллажа либо полок профилированные железные рейки.

   

Еще одна сложность, с которой вы столкнетесь, – получение ровных углов мебельных компонентов.

Придется и внутренние, и особенно внешние прямые углы армировать особым узким металлическим профилем. Позже необходимо будет наклеить поверх углов штукатурную сетку и загладить все узким слоем шпатлевки.

   

Возможно обшить гипсокартонными страницами лишь вертикальные стены стеллажа, а полки сделать из другого материала, к примеру толстой водостойкой фанеры или ударостойкого закаленного стекла.

Арки В современных тенденциях дизайна и ремонта отмечается настоящий арочный бум.

Причем это возможно сообщить не только о громадных загородных зданиях-дворцах, но и о мелких квартирах. Так как в случае если места так мало, что о нише, тем более колонне, нет и речи, остается один дешёвый метод украшения – дверной и оконный арочный проем.

Возможно сделать арочный проем и в новой перегородке, сконструированной вами из гипсокартона вместо прошлой типовой стенки.

   

В любом случае введение в интерьер арки из гипсокартона сделает дизайн вашего дома эксклюзивным.

Разработка монтажа и изготовления арок из гипсокартона очень несложна, и по данной причине арки стали любимым элементом не только специалистов, но и домашних умельцев.

   

Арка не изолирует помещения квартиры друг от друга, а, напротив, объединяет. К примеру, актуальным стало не отделять гостиную от прихожей дверью, а подчеркивать ее смежность с остальными помещениями за счет возведения арочного проема.

Такой же проем объединяет столовую и кухню, подчеркивая цельность обеденной территории.

   

Дабы изготовить арки из гипсокартона самостоятельно, потребуется мало терпения, небольшой опыт работы с гипсокартоном, и кое-какие приспособления и инструменты.

   

Сперва нарисуйте будущую арку в мыслях и на бумаге. Совершите замеры и приступайте к построению чертежа, что станет базой будущего шаблона, предназначенного для придания гипсокартонному странице нужной формы.

Шаблон изготавливается из подручных материалов: ДСП, ДВП, фанеры, обрезков гипсокартонных страниц.

   

Вычислите по чертежу и выберите необходимые вам профили для каркаса. Основное, о чем нельзя забывать: шаблон, по которому делается изгиб, должен быть меньше, чем само изделие.

   

Перед тем как кроить лист под арку, выясните сторону, которая будет сжиматься в ходе изгибания, другими словами окажется после этого внутренней. Пройдитесь по данной стороне страницы игольчатым валиком либо обычным шилом. Если вы трудитесь шилом, то расстояние между проколами обязана составить 1–2 см, а само углубление – 3–5 мм.

Итак, лист перфорирован.

Возможно смачивать его поверхность водой посредством губки либо кисти, причем много раз, до полного насыщения гипсовой сердцевины водой (не забывайте, что вода перестает впитываться приблизительно через час). Дабы не намокала обратная сторона страницы (в противном случае при сгибании неминуемы разрывы сырого картона), положите заготовку проколотой стороной вверх на древесные либо резиновые прокладки.

   

Закрепите лист посредством шурупов над дверным проемом.

Предварительно измерьте ширину дверного проема и отметьте на поверхности плиты осевую линию (расчет производится методом деления ширины проема на 2). От верхней точки проема отмерьте половину ширины проема.

Сделайте на осевой линии отметку, она обозначит центр окружности для арки.

   

ВНИМАНИЕ

В случае если таковой радиус арки по каким-либо обстоятельствам не подходит, к примеру дверной проем нетипично широк, то увеличьте его за счет опускания центра окружности по осевой линии вниз. В итоге арочный свод окажется не таким крутым.

Прочертите линию по контуру радиуса арки. Бережно отпилите по данной разметке лишний фрагмент.

Проделайте то же самое с страницей гипсокартона иначе стенки.

   

В то время, когда лист насытился водой и купил нужную пластичность, возможно приступить к его изгибанию. У вас уже готов шаблон выбранной формы арки. Напомню, радиус изгиба шаблона должен быть меньше радиуса формируемой поверхности, а сам шаблон пара уже и/либо меньше изгибаемого страницы гипсокартона.

Бережно перенесите на него размокший лист.

Для более надежной фиксации необходимо применять эластичную подложку, на которую и выкладывается лист.

Назначение подложки – прижать лист к шаблону, повторяя его рельеф. Будущую арку медлено прижмите к шаблону и зафиксируйте (к примеру, скотчем) для предстоящего высушивания. Возможно пара раз обмотать заготовку по краям липкой лентой и в таком положении снять с шаблона, если он нужен для сгибания следующего страницы.

В среднем заготовка для арки сохнет около 24 часов.

   

Сейчас поболтаем о монтаже арочных конструкций. Готовые фрагменты, принявшие окончательные формы, вам предстоит крепить на каркасы или клеить к стенкам (потолку).

   

Главными элементами каркасов под арку являются арочные профили разных радиусов кривизны, но не меньше 50 см.

Полки таких профилей смогут быть изогнуты как вовнутрь, так и наружу: именно это разрешает элементам сложной арки быть выпуклыми или вогнутыми.

   

Если вы не смогли подобрать готовые гнутые профили, то необходимые формы возможно сделать самостоятельно. Для этого на полках прямого профиля ножницами по металлу сделайте обратные разрезы и согните спинки (рис.

 4–8).

   

Рис. 4.8. Надрезанный и согнутый профиль

   

Для крепления к потолку отдельных профилей или каркасов пригодятся дюбели либо прямые подвесы (кронштейны особенной конструкции), каковые привинчиваются к профилю шурупами.

Для повышения длины для того чтобы подвеса используют особую удлиняющую шпильку. Ход вбивания дюбелей определяется формой, массой и площадью каркаса.

Но в любом случае он не должен быть больше 80 см.

   

Перед тем как крепить гипсокартон к арочному профилю, разверните последний на некое время (4–5 часов) на полу, дабы он отлежался.

Подразумевается, что дверной проем к установке арки уже подготовлен, другими словами зачищен и выровнен. Для стандартного проема дополнительных крепежей не пригодится.

Если он более широкий, то заузьте его несколькими подходящими по длине древесными брусками (к примеру, сечением 30 х 40 мм) посредством шурупов-саморезов. На боковые стоечные профили прикрутите саморезами полосы гипсокартона, равные по ширине толщине стенки.

   

Монтируя гипсокартонную заготовку на каркас, расположенный высоко, сперва зафиксируйте гипсокартонный лист, применяя Т-образную подставку. Ее направляться установить в распор между потолком и полом. После этого шурупами-саморезами прикрепите лист к профилям: от середины страницы двигайтесь к краям.

   

Шурупы должны входить в гипсокартон перпендикулярно поверхности страницы и попадать в железный профиль не меньше чем на 10 мм.

В случае если вместо железного профиля употребляется древесный брусок – то не меньше чем на 20 мм. Головки шурупов утопите в странице гипсокартона на 0,5–1 мм, после этого зашпатлюйте.

   

Обратите внимание на то, что стыки гипсокартонных страниц должны приходиться на несущие профили либо бруски.

Действительно, время от времени это нереально. В этом случае с обратной стороны страниц наложите на стыки металлические полосы толщиной 0,5–0,6 и шириной 100 мм, изогнутые по шаблону.

Предстоящее зависит от заделки швов по стандартной разработке.

В случае если поверхность неровная, то шпатлюйте ее всю.

   

Пара слов о допустимых размерах арочного проема. Само собой разумеется, в ветхих зданиях, где конструктивно высота двери была заложена в пределах 250 см, создание арки не потребует долбления стенки. В зданиях же с высотой двери 205–210 см повышение дверного проема в высоту потребует особой подготовки.

Придется разрушать верхние перемычки дверного проема, а это достаточно трудоемкая работа. Помимо этого, воплощение данной идеи невозм

Рандомные показатели записей:

Полный монтаж ниши из гипсокартона на стене (часть 1) — Секреты монтажа!


Подборка наиболее релевантных статей: