Древесный пол на лагах Древесный пол на лагах преимущества.Выбор досок для лагов и верная укладка.фанеры и Установка обрешётки и подготовка поверхности к отделке
Установка лаг древесного пола
Лаги на балках перекрытия
Лаги на грунте
Лаги на железобетоне
Исполнение дощатого настила
Звукоизоляция древесного пола
Вентиляция древесного пола
Обработка древесного настила
Древесный пол на лагах Древесный пол на лагах преимущества.Выбор досок для лагов и верная укладка.фанеры и Установка обрешётки и подготовка поверхности к отделке
Одно время полы из натурального дерева были незаслуженно забыты. Сейчас, с развитием новых прогрессивных разработок по производству, монтажу и защите, они всё чаще употребляются при постройке частного жилья.
Это не страно, поскольку нет более добропорядочного, «солидного» материала и богатого для того чтобы изготовить половое покрытие.
Стоит ли сказать о природной теплоте натуральной древесины, её полной экологичности.
-
Установка лаг древесного пола
-
Лаги на балках перекрытия
-
Лаги на грунте
-
Лаги на железобетоне
-
Исполнение дощатого настила
-
Звукоизоляция древесного пола
-
Вентиляция древесного пола
-
Обработка древесного настила
Грамотно собранные полы из массивной доски владеют долговечностью и надёжностью, звуконепроницаемостью и отличной гигиеничностью, им нет равных по эстетическим чертям; разработка их укладки существенно усовершенствована и облегчена. Такие полы без неприятностей возможно сделать самостоятельно. Установка лаг древесного пола Лаги являются главным элементом каркаса древесных полов.
От их верного установки и подбора зависит надёжность и срок службы пола. Неточности, допущенные на данной стадии, весьма сложно исправить потом, поскольку конструкция будет всецело закрыта чистовым покрытием, которое весьма сложно разобрать без повреждений. Для изготовления лаг употребляется сухой ровный брус, в большинстве случаев, хвойных пород, толщиной от 50 мм.
Высота лаги выбирается исходя из расстояния между опорами, предполагаемой нагрузки, типа покрытия, время от времени толщины слоя звукоизоляции и т.п. В большинстве случаев эта цифра варьируется от 50 до 100 мм. Между собой лаги располагают на расстоянии от 300 до 500 мм, что кроме этого зависит от типа чистового пола.
Считается, что лучше, в случае если продольные стыки половой доски находятся по направлению преобладающего света — значительно чаще к окну, исходя из этого лаги необходимо ставить перпендикулярно.
Время от времени с этим появляются сложности, обусловленные направлением балок перекрытия либо длиной чистового материала и жаждой застройщика уйти от лишних торцевых соединений доски.
Перед тем как начать монтаж пола направляться при помощи гидроуровня на стенах поставить метки по углам помещения на эргономичной высоте (к примеру, 1,5 метра) и отбивочным шнуром соединить их, взяв, так, целую контрольную линию.
Сейчас, пользуясь рулеткой, во-первых, возможно совершенно верно промерить горизонтальность базы пола у стенку, а во-вторых, совершенно верно выставить все лаги, выдерживая одно заданное расстояние.
Натягивая прочную капроновую нить между стенками от контрольной линии, контролируют уровень нечистого пола в глубине помещения.
В случае если во всех помещениях на одном этаже полы планируется делать в одном уровне, в случае если межкомнатные двери не будут иметь порогов, то в обязательном порядке нужно промерить уровень пола в различных местах каждой помещения, делая пометки на замысле. Так возможно выяснить самую высокую точку нечистого пола этажа, от которой и будут производиться предстоящие расчеты.
Первыми на нескольких подложках устанавливают крайнюю лагу, расположенную в 20 — 30 мм от стенки.
Рулеткой замеряют расстояние от контрольной линии до верхней грани первой лаги, по окончании чего на такую же отметку ставят вторую у противоположной стенки. Сейчас посредством шнура, натянутого по верхам крайних лаг, либо долгого правила возможно выставлять промежуточные брусья.
Отклонение на верно выставленной плоскости не должно быть больше 1 мм на 1 погонный метр в любом направлении.
В качестве прокладок направляться применять плотные упругие материалы, не подверженные деформациям и гниению от динамических нагрузок. Весьма комфортно трудиться с так называемым «еврорубероидом», резиной, отрезками транспортёрной ленты… Превосходно, в то время, когда под рукой имеются подкладки разной толщины.
Чтобы избежать смещения подкладок, их направляться крепить саморезами либо скобами степлера к лагам.
При установке лаг их рекомендуется раскреплять между собой запасными рейками, что окажет помощь избежать их смещения до монтажа чистового настила. Особенное внимание уделяется дверным проёмам, как местам, подвергающимся самым высоким нагрузкам из-за громадной проходимости.
В большинстве случаев тут ставят усиленную лагу удвоенной ширины, выступающую по обе стороны дверного полотна, чтобы покрытия смежных помещений опирались именно на неё.
В случае если лаги нужно стыковать по длине, то делать это необходимо в шахматном порядке с технологическими зазорами между торцами брусьев от 15 до 20 мм. Для устранения местных неровностей древесины, уже установленные лаги время от времени приходится локально прострогать рубанком.
Вот, по сути, главные действия по сборке древесных полов, но в зависимости от типа основания, на котором они монтируются, разработка устройства их каркаса будет пара различаться.
Первый вид — это вариант, в то время, когда несущей базой для пола являются балки перекрытия дома, имеющего пара этажей либо большой подвал. Часто каркасные древесные полы делают поверх заблаговременно подготовленного цементного основания — вот второй вид.
Третьим видом есть древесная конструкция, выполненная по грунту. Он используется для обустройства пола первого этажа.
В большинстве случаев, при реконструкции и ремонте выбирать из этих вариантов не приходиться, они обусловлены типом строения и его конструктивными изюминками.
Но, при постройке нового дома, возможно учесть все плюсы/минусы каждого варианта и заблаговременно проектировать нужную базу для конкретной конструкции пола.
Лаги на балках перекрытия Это тот случай, в то время, когда без устройства пола на лагах не обойтись вовсе.
По большей части такие полы делают в древесных зданиях, но всё чаще в личном постройке перекрытия из дерева находят себе место и при возведении стен из минеральных материалов. Наряду с этим несущие балки устанавливают не только между уровнями, но и на первом этаже (цокольное перекрытие).
Такая конструкция исключает контакт древесных элементов с грунтом, что разрешает выполнить качественную теплоизоляцию, вентиляцию и конечно гарантирует надёжность и долговечность пола.
Устраивать чистовой настил пола конкретно по балкам перекрытия не рекомендуется, поскольку при эксплуатации будут появляться весьма важные звуковые колебания, передающиеся на стены дома.
Подобная конструкция, само собой разумеется, весьма недорога и наименее трудозатратна, но владеет высокой шумностью. Как раз исходя из этого нужно применять лаги и разные вибропогашающие прокладки.
Значительно чаще лаги устанавливают перпендикулярно балкам, размещая под ними прокладки из разных шумопоглощающих материалов.
Весьма увлекательным есть вариант, в то время, когда лаги прикручиваются к балкам сбоку с некоторым выступом над плоскостью перекрытия. В качестве крепежа употребляются замечательные оцинкованные саморезы диаметром от 6 мм либо резьбовое соединение с применением болтов либо шпилек.
Выставить плоскость при таком методе достаточно легко, но между балками и лагами кроме этого требуется зажимать эластичные прокладки.
Трудясь по балкам перекрытия, довольно часто делают двойные полы, складывающиеся из двух настилов — лаг (чистовой пол) и подбора (черновой пол). Черновой пол делают из неделовой низкосортной древесины — горбыля, необрезной доски либо нарезанных листовых материалов — ОСП, ДСП, фанеры и т.п.
Подбор укладывают между балками на «черепные» бруски, по окончании на него стелют/насыпают звуко- и теплоизоляционные материалы.
Лаги на грунте Полы первого этажа смогут быть устроены на свободных опорах, каковые не связаны с конструкцией стен, что разрешает заметно снизить уровень вибрационных и звуковых колебаний. Столбики для монтажа лаг делают из отожженного красного кирпича, их устанавливают на цементные фундаменты либо утрамбованный в грунт щебень.
Кроме этого в качестве опорных столбов смогут быть использованы винтовые сваи.
Столбики устанавливают с расстоянием в 500 — 100 мм между собой и 300 — 500 мм по осям между последовательностями, что будет соответствовать промежуткам между лагами. Вероятные стыки лаг должны в обязательном порядке пребывать на столбиках. Высотой столбики делают такими, дабы расстояние между тыльной стороной половой доски и основанием, подстилающим слоем не превышало 250 мм.
Для обеспечения надёжной гидроизоляции под лаги укладывают страницы из особо прочного рубероида, резины. Кроме этого между кирпичными столбиками и лагами используют прекрасно обработанные антисептиком прокладки из обрезок досок толщиной не меньше 25 мм. Лаги на железобетоне Лаги на цементное основание устанавливают через эластичные подкладки толщиной не меньше 10 мм.
Располагают их в местах крепления лаги к главному полу.
Монтировать лаги к бетонным плитам комфортно при помощи прямых подвесов, каковые применяют в гипсокартонных работах.
Крепить их необходимо качественными дюбелями с грибовидной пробкой через резиновые прокладки. «Пэшка» не есть твёрдым несущим элементом, без комплекта прокладок разной толщины не обойтись кроме того на самой ровной стяжке — как раз они принимают всю нагрузку. «Пэшка» достаточно подвижна и упруга, а потому не передаёт вибрации на перекрытие, с её помощью весьма комфортно выставлять и фиксировать лаги в плоскости пола.
В случае если плита имеет важные неровности, не следует монтировать лаги, используя много подложек, лучше предварительно выровнять её цементной стяжкой.
Существует кроме этого разработка монтажа полов по регулируемым лагам. В её основе лежит совокупность стремительного и правильного выравнивания плоскости пола посредством особых резьбовых полимерных стоек.
Таким методом возможно легко поднять лаги над основанием до 300 мм, что весьма комфортно при сооружении многоуровневых полов и выравнивании весьма неровного чернового пола.
Конструкция с регулируемым брусом имеет небольшой хорошие показатели и вес звуковой изоляции, поскольку стойки выполнены из пластика.
Кое-какие эксперты советуют вовсе не крепить лаги к основанию, дабы избежать передачи звуковых колебаний на плиту, но чтобы взять качественный горизонтальный каркас нужно иметь в собственном распоряжении идеально ровные и геометрически совершенно верно изготовленные лаги, и чётко подготовленное основание.
Исполнение дощатого настила Для устройства настила используется доска как лиственных, так и хвойных пород, влажность которой не превышает 12%.
Толщина половой доски рассчитывается от предполагаемых нагрузок, но не бывает менее чем 25 мм. По длине доска может соединяться, но лишь стыки должны размешаться со смещением не меньше 500 мм и в обязательном порядке на одной лаге. Доски настила смогут иметь выборку в виде четверти либо шпунта, или планировать впритык.
Шпунтовое, пазо-гребневое соединение снабжает самое плотное прилегание досок друг к другу, а соответственно и солидную влагонепроницаемость, теплоизоляцию пола вцелом.
На нижних пластях доски, в большинстве случаев, делается пара продольных углублений для продуха воздуха. Перед тем как приступить к работам половую доску направляться минимум за 3-4 дня занести вовнутрь помещения для акклиматизации.
Сейчас все черновые влажные работы должны быть заблаговременно закончены, поверхности просушены.
Относительная влажность воздуха в помещении может пребывать в пределах 40-60%, не более.
Доску необходимо шепетильно упорядочить, отбирая искривлённые, сучковатые, повреждённые полосы, это существенно облегчит предстоящую работу и обеспечит безукоризненный внешний вид готового изделия.
Чаще всего доски настила располагают перпендикулярно стенке с окном, дабы продольные стыки совпадали с направлением преобладающего света. Но в случае если полы собирают по балкам перекрытия, то выбора, фактически, нет.
Первую доску устанавливают на расстоянии 10-15 мм от стенки и фиксируют через тело так, дабы элементы крепления потом были закрыт плинтусом. Вовнутрь помещения доска возможно обращена как гребнем, так и пазом, всё зависит от метода крепления.
Посредством шнура либо долгого правила, приставленного сбоку нужно проверить точность монтажа первой доски, дабы избежать образования дуги.
Для монтажа половой доски используются прочные оцинкованные саморезы с головкой под потай, длиной как минимум вдвое превышающей толщину настила. Через паз либо гребень под углом 45-50 градусов сверлится отверстие для самореза, так дабы его головка была закрыта следующей доской.
Саморезы весьма надёжно фиксируют настил на лагах, не допуская подвижек и люфтов в ходе эксплуатации, гвозди в этом замысле пара уступают, не смотря на то, что трудиться с ними эргономичнее.
Гвозди кроме этого под углом забиваются в паз либо гребень лишь без предварительного сверления, их головки утапливаются в древесину посредством добойника. При монтаже половой доски «встык» гвозди бьют через лицевую пласть и утапливают, по окончании чего закрываются нагелем.
Каждую последующую доску насаживают на паз либо гребень прошлой, применяя молоток и древесную наставку.
В случае если хорошо сжать две полосы не удаётся, прибегают к помощи скобы, забитой в лагу, и двух клиньев, которыми сплачивают доски. Щель между двумя соседними досками возможно не более 1 мм.
Доски собственными торцами должны не доходить до стенку на 8-15 мм, что обеспечит нужный деформационный зазор и вентиляцию.
Последнюю доску подрезают по ширине, так дабы остался зазор около стенки. Устанавливают её, применяя клин, забиваемый в распор со стеной, или при помощи особой Z-образной скобы.
Как и стартовую полосу, последнюю доску через лицевую пласть закрепляют саморезами, каковые перекроются плинтусом.
Прекрасно смотрится диагональное размещение половой доски, при котором пространство зрительно расширяется, интерьер приобретает динамизма и черты новизны. Увидим, что для для того чтобы варианта ход между лагами нужно делать меньше, чем при классических методах монтажа.
Неповторимый эффект палубного пола достигается комбинацией половой доски различной ширины, тем более что кое-какие производители предлагают полосы нескольких типоразмеров.
Звукоизоляция древесного пола Неприятность устройства звукоизоляции особенно актуально стоит при монтаже полов в многоуровневых зданиях.
Одним из вариантов её решения есть монтаж «плавающего пола», главной изюминкой которого есть отсутствие твёрдых связей его структуры с ограждающими конструкциями, что существенно снижает уровень ударного шума. Из этого появляются идеи применения незакреплённых либо «полузакреплённых» лаг (на прямых подвесах, полимерных стойках).
Как раз для обеспечения звукоизоляции сопряжения всех конструктивных элементов древесного пола выполняются через прокладки из упругих эластичных материалов. Между половой стенами и доской необходимо оставлять зазор не меньше 10 мм, не допуская их прямого соприкосновения. Время от времени в этих местах проклеивают вспененную периметральную ленту, которую обрезают по окончании монтажа настила.
Звукоизолирующий материал нельзя укладывать прикасаясь к чистовому настилу, направляться оставлять просвет порядка 10 мм для циркуляции воздуха в подполе. Не считая плавающего пола вопрос борьбы с ударным шумом решается применением звукоизолирующих материалов, каковые располагают между лагами либо в пространстве между черновым и чистовым настилом двойного пола.
В случае если раньше для этих целей применяли керамзит, сухой большой песок, шлак, то сейчас на первые роли выходят волокнистые звукоизолирующие материалы, к примеру базальтовая вата, имеющая хорошие эксплуатационные характеристики. Для звукоизоляции перекрытия пригодится уложить слой ваты не меньше 50 мм, конечно, что маты должны быть прекрасно подогнаны к лагам с заполнением всех вакуумов. Советуют резать плиты звукоизоляции на 10-20 мм больше, чем требуемый размер.
Вентиляция древесного пола Верно устроенная вентиляция древесного пола разрешает скоро и полностью выводить влагу из подпольного пространства, что продлевает срок работы древесных конструкций и уберегает лаги от гниения. Для хорошего проветривания пола предпринимают последовательность мероприятий на стадии устройства настила и монтажа каркаса. Как мы уже говорили, лаги размещаются на «точечных» подкладках, исходя из этого под ними вероятно свободное движение воздуха.
Между стенами и настилом оставляют 10-миллимитровый зазор, что прикрывается плинтусом. На внутренних пластях половой доски делаются выборки. В двух противопол
Рандомные показатели записей:
КАК СДЕЛАТЬ ПОЛ ИЗ ОБРЕЗНОЙ ДОСКИ
Подборка наиболее релевантных статей:
Укладка паркета из массивной доски
Подготовка Методы укладки. Монтаж массивной доски пола. нанесение и Шлифование покрытия для пола. Пол из массивной доски прочен, долговечен и основное…
Деревянный дом. строительство деревянного дома, его преимущества
Строительный бум последних лет продемонстрировал, что экономические, экологические и социальные факторы играются сейчас громадную роль. Вспоминая о…
Столкнувшись с выбором напольного покрытия, многие останавливают собственный выбор на натуральных материалах, другими словами дереве. Кроме того предки с…
Деревянный настил. виды, приёмы монтажа
Дабы все эти постройки были прекрасными, эргономичными, долговечными, и между ними возможно было перемещаться в любую погоду, нужно иметь под ногами…