Готовим основание
Делаем подкладочный ковёр
Монтаж железных планок
Монтаж подготовительных битумных элементов
Монтируем рядовую черепицу
Пара практических советов по монтажу черепицы
примыкания и Проходы
Накрываем конёк
монтаж черепицы и Погодные условия
резки и Особенности крепежа
Обустройство вентиляции
Битумная черепица есть весьма популярным во всём мире кровельным материалом. С её помощью возможно создать прекрасную и функциональную крышу.
-
Готовим основание
-
Делаем подкладочный ковёр
-
Монтаж железных планок
-
Монтаж подготовительных битумных элементов
-
Монтируем рядовую черепицу
-
Пара практических советов по монтажу черепицы
-
примыкания и Проходы
-
Накрываем конёк
-
монтаж черепицы и Погодные условия
-
резки и Особенности крепежа
-
Обустройство вентиляции
Изготавливается она из стекловолоконной базы, на которую наносится пара слоёв модифицированного битума с полимерными добавками, каковые снабжают материалу большую прочность, гибкость, пластичность.
Битумная черепица является гонтамиразмером, в большинстве случаев, 1000х330 мм, на краю которых имеются вырезы разной формы, они то и определяют внешний вид готовой кровли.
Лицевая поверхность страниц имеет предохранительную посыпку из базальтовой крошки самых оттенков и разнообразных цветов. Тыльная сторона гонтов имеет самоклеящийся слой, закрытый быстросъёмной силиконовой плёнкой. Битумная черепица превосходно подходит для крыш любой конфигурации, включая купольные, ломанные, каскадные. Использовать её возможно на скате фактически с любым уклоном — от 12 до 90 градусов.
Как надёжный и экологически чистый материал с хорошими особенностями, её применяют как в жилом, так и промышленном постройке. Ковёр из битумной черепицы снабжает совершенную влагоустойчивость кровли, хорошие характеристики звуковой изоляции. Данный материал не подвержен коррозии, гниению, действию микроорганизмов.
Битумная черепица не выгорает на солнце, превосходно выдерживает перепады температур, срок работы для того чтобы покрытия может составлять более 50 лет. Кроме этого она имеет небольшой вес, что отражается на требованиях к стропильным конструкциям. Благодаря мелкоштучному выполнению кровля из битумной черепицы имеет хорошую ремонтопригодность, при её монтаже остаётся мало отходов.
Сам монтаж достаточно несложен, кроме того один человек в полной мере может создавать укладку для того чтобы покрытия, имея скромный комплект недорогого ручного инструмента, и багаж базисных умений и знаний. Готовим основание Основание под мягкую кровлю должно быть подготовлено особенным образом. Для укладки битумной черепицы поверх стропил устраивают целой ровный настил, что может прочно удерживать много особых гвоздей.
Любой гонт черепицы крепится к основанию не меньше чем четырьмя гвоздями, а это в среднем порядка 0,08 кг/м2 таких крепежей, причём расположенных в достаточно непредсказуемом порядке. Исходя из этого элементы настила должны быть достаточно хорошо подогнаны, максимально допустимый зазор между ними может составлять 5 мм. Значительно чаще используют страницы влагостойкой фанеры, ОСП-3, обрезную либо шпунтованную доску.
Фанеру либо ОСП крепят или конкретно к стропилам, или на контробрешётку. Контробрешётку в большинстве случаев делают при громадном расстоянии между стропильными ногами, или в то время, когда делают утепление и пароизоляцию кровли с мансардным этажом. Для этих целей используют брус сечением 100х50 мм, уложенный плашмя с промежутком 500-600 мм, в зависимости от направления и габаритов элементов настила.
1. Контрообрешетка. 2. Крупнощитовой древесный настил. 3. Воздушный переток. 4. Ветровлагозащита.
5. Контрбрус. 6. Стропильная нога. 7. Утеплитель.
8. Пароизоляция с проклейкой швов.
9. Внутренняя отделка помещения. 10. Вентилируемый канал.
Страницы располагают в «шахматном порядке», смещая стыки на один-два пролёта. Между ними нужно оставлять 3-миллиметровый зазор для температурного линейного расширения. Для надёжного крепления настила к стропильной совокупности применяют ершёные гвозди либо прочные оцинкованные/анодированные саморезы с головкой под потай.
Крепление производится с промежутком в 250 мм. Внимание! Всем узнаваемые «тёмные» саморезы тут использовать запрещено, поскольку они излишне хрупкие и не выдерживают расширений закреплённого материала.
При расстоянии между брусьями контробрешётки в 600 мм используют страницы толщиной 12 мм; в случае если между стропилами 900 мм, то необходимо применять 18-миллиметровую фанеру/ОСП; для шага в 1200 мм пригодятся страницы не меньше 21 мм.
Эти же показатели для доски будут 20, 23, 30 мм соответственно. Страницы настила крепятся ершеными гвоздями либо прочными саморезами с потайной головкой. Доску для устройства настила направляться использовать с удельной влажностью не более 20%.
По длине любая из них обязана перекрывать не меньше двух пролётов.
Стыки возможно делать лишь на брусьях, в обязательном порядке оставляя зазор на расширения, вызванные перепадами влажности и температуры.
Создавать стыковку рекомендуется со смещением на различные пролёты, исходя из этого пригодится доска одной толщины и ширины, перед тем как приступить к работам имеется суть её упорядочить.
Для защиты для того чтобы настила нужно обработать древесину антисептиками и антипиринами. В случае если предусматривается организация отвода воды, то время от времени нужно ещё до монтажа целого кровельного основания установить на стропила либо кобылки кронштейны для крепления желобов.
Делаем подкладочный ковёр В зависимости от того, какой величины уклон накрываемой кровли, поверх настила нужно сделать целый либо частичный подкладочный слой.
Для этих целей используют рулонные изоляционные материалы на битумной базе, которыми производители мягкой кровли в большинстве случаев комплектуют собственную продукцию. В большинстве случаев, такие ковры делаются на базе стекловолокна либо полиэстера, с самоклеящимися полосами либо без них.
Увидим, что в этом случае некоторым застройщикам удаётся мало сэкономить, применяя «еврорубероид».
Правда толщина его намного больше, и при применении весьма эластичной черепицы европейского производства возможно заметен переход в пара миллиметров между подкладкой и ОСП. Термины: 1. Скосы.
2. Свесы.
3. Ендова (разжелобок). 4. Вальма. 5. Конек.
При уклоне ската более 200 допускается укладка изоляционного материала лишь по самым уязвимым для протечек местам, коими являются ендовы, коньки, карнизные свесы, торцы кровли, примыкания кровли к вертикальным стенкам, сопряжения с мансардными окнами и трубами.
Везде на перечисленных участках рулонный материал раскатывают на протяжении граней, прибивают по краям с промежутком в 200 мм.
Вероятные стыки делают с нахлёстами в 100 мм, каковые проклеиваются особым клеем. Время от времени, в особенности в нежаркую погоду, подкладочный ковёр нужно заблаговременно нарезать на подходящие по длине полосы и разрешить им вылежаться, распрямиться.
Укладка изоляционного материала на скатах более 20°.
1. Нахлест на месте стыка 100 мм. 2. Материал крепится гвоздями с промежутком в 200 мм. В ендовах полосу подкладочного материала (ширина 1 метр) монтируют по оси так, дабы на соседние скаты приходилось по 50 см.
Идеально, в случае если удаётся закрыть это место одним куском (в большинстве случаев протяженность подкладочного рулона образовывает 15 метров), в то время, когда нужно все-таки произвести стыковку, то делают это вверху ендовы с перехлёстом не меньше 300 мм и тщательной проклейкой.
Через конёк подкладка кроме этого перегибается на протяжении. Укладка подкладочного материала в ендовах. Подкладка загибается на соседние скаты по 50 см.
1. Место склейки, нахлест не меньше 30 см. Конёк покрывается по тому же принципу, что и ендовы. В случае если уклон крыши находится в пределах 12-200, то большая часть производителей предлагают изготовить дополнительный целый подкладочный ковёр.
Полосы материала располагают на протяжении карнизного свеса снизу вверх с поперечным нахлёстом 100 мм, продольно страницы накладывают на 150 мм.
Все нахлёсы в обязательном порядке проклеиваются битумным клеем. Укладка целого подкладочного ковра на крышах с уклоном от 12 до 20°.
1. Нахлест между страницами 100 мм. 2. Нахлест на месте стыка страниц 150 мм.
Монтаж железных планок Для защиты торцов обрешётки от жидкости по краю карнизного свеса и по боковым сторонам ската перед укладкой черепицы монтируют фронтонные элементы — планки и металлические капельники.
В большинстве случаев это особые профили из оцинкованного тонколистового металла (0,4–0,6 мм), окрашенного под цвет битумной черепицы.
Их устанавливают сверху на подкладочный ковёр, ровно по шнуру, с нахлёстом порядка 30–50 мм, прибивают гвоздями зигзагообразным методом с промежутком около 100–150 мм и порядка 30 мм на стыках. 1. Капельники прибиваются гвоздями зигзагом с промежутком 100-150 мм.
2. На стыках делается нахлест 30-50 мм и закрепляется гвоздями с промежутком около 30 мм.
Резать такие доборы оптимальнеекачественными ножницами по металлу, тогда места обработки не ржавеют, соответственно нет необходимости их подкрашивать, чего не сообщишь о вариантах с применением болгарки.
Время от времени металл планок через чур прочный, и стандартными специальными гвоздями сложно его пробить, исходя из этого весьма комфортно воспользоваться заблаговременно изготовленным пробойником из большого металлического гвоздя, которым под крепёж маленькая насечка.
Монтаж подготовительных битумных элементов Сейчас на протяжении карнизного свеса монтируется коньково-карнизная битумная черепица.
В большинстве случаев, она является перфорированный прямоугольный гонт с самоклеящимся слоем, условно поделённый на пара секций. Кое-какие производители делают карнизную черепицу в виде рулона, что облегчает работу. Листовая карнизная черепица укладывается встык относительно друг друга.
Предварительно с каждого гонта направляться снять предохранительную силиконовую плёнку, по окончании чего уложить его по одной линии, в 10–15 мм от перегиба капельника.
Прибивают её со стороны перфорации, стыки и гвозди потом закроются лепестками рядовой черепицы. 1. Карнизная черепица укладывается в 10-15 мм от перегиба капельника.
2. Гвозди забивают так, дабы лепестки рядовой черепицы их закрыли.
Довольно часто для экономии вместо коньково-карнизной черепицы применяют выкройки из рядовых страниц — гонты с отрезанными лепестками.
В ендовах, поверх подкладочного материала, устанавливают особый ендовый ковёр, что в большинстве случаев изготовлен на базе модифицированного битума и полиэстера. Верхний слой его выполнен в цвете с главной черепицей и имеет посыпку из небольшого песка.
Крепят его гвоздями со 100-миллиметровым шагом по краям, кое-какие компании предлагают дополнительно ещё и приклеивать его к базе.
Внимание!
Не разрещаеться забивать гвозди для крепления ковра на расстоянии до 300 мм от оси ендовой по обе стороны. Монтируем рядовую черепицу Перед тем как приступить к работе, направляться перебрать все пачки с черепицей, дабы на один скат не попала продукция с различными кодами, датами выпуска.
Кое-какие различия в оттенках допускаются кроме того в одних партиях товара многих производителей, исходя из этого советуют смешивать перед укладкой страницы из нескольких упаковок.
Битумная черепица монтируется снизу вверх, от карниза к коньку. Первый ряд устанавливают на 10–30 мм выше, чем нижний край карнизной черепицы, лепестками закрывают места её перфорации и стыков.
Монтаж гонтов первого ряда реализовывают от оси ската по направлению к фронтонам.
С каждого страницы снимается защитная плёнка, и он приклеивается на собственное место, по окончании чего черепица прибивается в 20–30 мм от края базы гонта между лепестками.
При уклоне ската менее 45° любой лист монтируется четырьмя гвоздями, при большем наклоне крыши используют по шесть крепежей, ещё по одному гвоздю забивают в верхних углах гонтов.
Страницы черепицы прибиваются в 20–30 мм от края базы гонта между лепестками. Внимание!
Шляпки гвоздей должны пребывать на плоскости черепицы, но не врезаться в неё.
Нужно, дабы направлены они были строго перпендикулярно настилу. Любой последующий последовательность начинают с подрезанной в соответствии с рисунку черепицы, так, дабы лепестками перекрывались шляпки гвоздей.
Черепицу доводят до края фронтонной планки и отрезают с ним вровень последний лист. Место, где гонт ложится на торцевую планку, на 100 мм промазывается битумным клеем.
Края лепестков каждого нового последовательности должны быть или выше вырезов в гонтах нижнего, или вровень с ними.
Дабы осуществлять контроль точность и горизонтальность направления последовательностей нужно применять шнуры либо меловую разметку.
В случае если кровля имеет врезанный элемент, к примеру окно либо чердачную дверь, по большому счету рекомендуется всецело расчертить скат, что предотвратит вероятную нестыковку верхних гонтов.
В ендовах черепицу нужно обрезать так, дабы гонты заходили на ковёр, но оставалась открытая его осевая часть приблизительно около 150 мм шириной. Второй метод содержится в том, что с одного ската (более пологого либо меньшей площади) черепица заходит на соседний ровно на 300 мм от оси ендовы.
Потом со второго смежного ската последовательности перекрывают зашедшие гонты на 200 мм, другими словами, не доходя до оси 100 мм.
Все резы в ендовах осуществляются по шнурам, края резаной черепицы промазывают клеем по 100–150 мм. Дабы не повредить ендовый ковёр, под черепицу на протяжении прирезки направляться подкладывать фанеру.
1. Черепица заходит на соседний скат ровно на 300 мм.
2. Со смежного ската последовательности перекрывают зашедшие гонты на 200 мм. Пара практических советов по монтажу черепицы
Помните снимать с прибиваемых гонтов предохранительную плёнку.
Не складывайте черепицу с открытым клейким слоем стопками.
Заберите с собой на крышу мешок/сумку для сбора снятой с клеевого слоя плёнки и небольших обрезков черепицы — их не будет необходимо позже собирать по всему участку.
Дабы страницы прекрасно отделялись друг от друга, перед открыванием упаковки её направляться перегнуть и встряхнуть.
Запрещено, дабы упакованный материал продолжительно был под прямыми солнечными лучами.
Дабы возможно было безопасно находиться и трудиться на крутом скате, возможно прибивать к настилу временные рейки под отогнутые лепестки уже смонтированной черепицы.
Для выхода подачи и удобства материала на крышу временно покиньте незашитым маленький люк в настиле на одном из скатов.
примыкания и Проходы Довольно часто на крыше нужно устроить сквозной проход для труб коммуникаций, прочих элементов и антенн. Для этих целей используют особые проходные элементы, предназначенные для битумной черепицы. Они прибиваются к скату гвоздями, а последовательности черепицы обрезаются около проходки и приклеиваются к фланцу мастикой.
Дабы выполнить примыкание кровли из битумной черепицы к вертикальной стенке либо около трубы, то в зону стыка двух плоскостей, по аналогии с плинтусом, нужно прикрепить рейку треугольного сечения. В большинстве случаев это брус сечением 50х50, распиленный по диагонали. 1. На место стыка двух плоскостей крепится рейка треугольного сечения.
Потом монтируется подкладочный ковёр с заходом на вертикальную поверхность.
Рядовая черепица загибается на рейку и обрезается.
Затем ендовый ковер приклеивается на сопряжение, наряду с этим не меньше 300 мм должно пребывать на вертикальном участке и не меннее 200 мм — на скате. 1. Ендовый ковер заходит на вертикальную плоскость не меньше чем на 300 мм.
2. На скат крыши участок ковра заходит не меньше чем 200 мм.
Верхнюю кромку ковра закрывают железной Г-образной планкой (фартуком), которую прибуривают к стенке и герметизируют силиконом для наружного применения. 1. Планка примыкания прибивается и герметизируется силиконом. В случае если труба имеет сечение 500х500 мм и более, то с самой высокой стороны примыкания советуют сделать разжелобок.
Это маленький древесный гребень, предотвращающий скапливание за трубой снега.
Внимание!
трубы и Кирпичные стены перед устройством примыкания должны быть как следует оштукатурены и покрыты битумной грунтовкой. Накрываем конёк Покрытие черепицы должно подойти к сопряжению смежных скатов так, дабы между ними остался минимальный зазор. Сейчас с помощью шнура обозначают две линии, параллельные ребру, каковые будут обозначать габариты конькового покрытия.
Конёк закрывают или коньково-карнизной черепицей, разрезанной любая на три части в соответствии с перфорации, или выкройками с рядовых страниц. 1. Страницы коньково-карнизной черепицы кладутся с нахлестом в 50 мм. Коньковые элементы крепятся маленькой стороной на протяжении ската.
Натягивают её снизу вверх, перегибают через ребро и прибивают четырьмя гвоздями, по два с к
Рандомные показатели записей:
Строим Крышу.Кровля из битумной черепицы.монтаж стропил, обрешетки,OSB,подкладочного ковра.
Подборка наиболее релевантных статей:
Мягкая кровля — битумная черепица
Мягкая отделка кровли предлагает нам сейчас очень богатый выбор материалов, любой из которых требует лишь один главный элемент для собственной установки…
Битумная кровля: разновидности и особенности материала
Строительная индустрия сейчас предлагает клиенту богатый выбор кровельных материалов различной ценовой категории и качества. На пики популярности…
Битумная кровля, характеристики
Не обращая внимания на огромное количество предложений различного качества Одним из самых популярных ответов для кровли есть битум — старый…
Монтаж гибкой битумной черепицы
Нужные материалы: 1. Подготовка основания 2. Обеспечение вентиляции 3. Монтаж водоизоляционного ковра 4. Монтаж карнизных и торцевых планок 5. Устройство…