Вашему вниманию предлагается статья по созданию дачных и садовых дорожек из всевозможных материалов. Полное описание разработки создания дорожек, пошаговые иснструкции с размерами и схемами.
Все объекты участка и функциональные зоны должны быть связаны между собой прекрасно продуманной дорожной сетью. Не все дорожки должны быть прямолинейными (не считая фунтовых между грядками). В большинстве случаев на приусадебном участке строят главную дорогу шириной 2,25—2,5 м и дорожки шириной 0,75—1,5 м. Их конструкция складывается из основания, покрытия, водотоков и бордюров, каковые устраивают по бокам на расстоянии 40—50 см от дорог и 15—30 см от дорожек в виде нешироких кюветов и лотков.
Типы покрытия садовых дорожек:
1. Опалубка для изготовления цементных плит: а — поперечный брусок, б — продольный брусок, в — паз для фиксации брусков, г — древесный клин, д — скоба, е — дно опалубки из листового железа;
2. Укладка плит: а — цементная плита 50×50 см, б — утрамбованный песок слоем 10—12 см;
3. Типы плит, изготовляемых в одной и той же опалубке: а — квадратная, б — трапециевидная, в — прямоугольная;
4. Разрез канавы для дорожки: а —уплотненный грунт (растительный грунт снят);
5. Несложный тип покрытия из шлака: а — утрамбованный грунт, б — большой шлак, в — смесь небольшого шлака с песком;
6. Покрытие из строительных отходов: а — утрамбованный грунт, б — основание (кирпичный бой, большая галька, щебень), в — жирная глина слоем 1 —2 см, г — строительные высевки (шлак с крупнозернистым песком, небольшой доломит, кирпичная крошка, гранитные высевки и т. п.);
7. Покрытие из кирпича: а —утрамбованный грунт, б — крупнозернистый песок, в — кирпич на ребро, г — кирпич плашмя;
8—9. Виды мощения из кирпича;
10. Монолитное цементное покрытие с расшивкой швов (с последующим заполнением их посевом трав и растительным грунтом): а — доска бортовая 180×30 мм, б — колышки, в — рейки 20×80 мм, г — песок, д — уплотненный грунт, е — бетон слоем 8 см, ж — утрамбованный грунт со щебнем слоем 10смз — растительный грунт.
Основание дорожек
Основанием дорожек является соответствующим образом обработанный грунт. Устройство дорожек начинают со снятия растительного слоя грунта приблизительно на 15 см и засыпки появившегося «корыта» пористым материалом (шлаком, щебнем битым кирпичом, гравием с песком) на 10 см с проливкои трамбовкой и водой. В случае если это песок, то его достаточно выровнять и утрамбовать.
При вторых грунтах делают подготовку основания.
По разметке вешками роют канаву заданной ширины в виде корыта глубиной 15—30 см (для дорожек глубина возможно 10—15 см). Ко мне 8—10-сантиметровым слоем укладывают большой гравий либо щебень, после этого более небольшой тот же материал слоем 5—7 см, а сверху насыпают 2—5-сантиметровый слой песка: по окончании каждой операции укладку шепетильно трамбуют.
Верхний слой возможно соорудить из кирпича, каменных либо цементных плит различных размеров (от 20×40 до 60×60 см, толщиной 3—6 см). Нужно сделать его легко горбатым — для стока воды — и уложить на заблаговременно подготовленный сглаживающий слой бетона (состав — 1:1:10 цемент марки 400, глина либо небольшой гравий, песок). Верхний слой обязан возвышаться над почвой на 3—5 см.
Покрытие дорожек
Мощение дорожек, открытых террас, веранд, беседок, крылец возможно узорчатым, с включением плиток-осколков камня а также мрамора (брекчия), больших камней, красного кирпича, железняка, цементных плит, но в любых ситуациях оно должно иметь шероховатую поверхность, дабы не становилось скользко в ливень либо гололедицу (рис. 19).
Дабы на дорожке не застаивалась вода, покрытие должно иметь 2—3 % (2—3 см на 1 м) уклон от центра к краям, а в то время, когда условия рельефа не разрешают сделать водотоки по обе стороны дорожки, обходятся уклоном в одну сторону.
Пешеходные дорожки делают в целом равно как и дороги, но из самых недорогих и дешёвых материалов. В качестве покрытия применяют тротуарную плитку, щебень, кирпичный бой и другие строительные отходы. Потому, что корыта под них существенно мельче, чем для дорог, то и слои основания будут соответственно более узкими.
Дорожки из красного кирпича
Дорожки из кирпича на приусадебном и садовом участке прекрасны, прочны и практичны. Красный кирпич — железняк (пережженный кирпич, «половняк») укладывают на заблаговременно сделанное основание по выбранному рисунку плашмя либо на ребро. Работу ведут так.
Сперва в подготовленное грунтовое корыто засыпают и сглаживают 10-сантиметровый слой песка, придавая профилю выпуклую форму, после этого песок смачивают, по окончании чего укладывают кирпичи.
По краям дорожку возможно оборудовать бордюром из кирпичей, расположенных на ребро, стоймя либо под углом. Уложенное кирпичное покрытие нужно шепетильно утрамбовать древесным бруском, а перед эксплуатациейобильно полить водой.
Дорожки из камня
На песчаном основании устраивают и дорожки с покрытием из камня. Сделанные из бутового, тесаного камней либо колотого булыжника, они долговечны и смогут быть очень декоративны. Заглубление песчаного основания под покрытие из плоских (постелистых) камней в большинстве случаев образовывает 5—10 см.
Камни средних и малых размеров укладывают так, дабы они хорошо примыкали друг к другу, а камни громадных размеров — с промежутками 5—8 см. Промежутки засыпают грунтом и засевают травой. Бутовый камень укладывают на основание, заглубление которого определяется по самые крупным камням.
Промежутки между ними заполняют небольшими тесаными камнями с зазорами 2—3 см и заливают раствором. Расшивку швов делают заподлицо с покрытием либо выпуклой.
В случае если дорожка из плоского камня будет употребляться для проезда автомобилей, то ее направляться выкладывать на цементном основании. Делают это так. В подготовленное грунтовое корыто глубиной 20—30 см засыпают бутовый камень, гальку, щебень слоем 10—15 см, смачивают их водой и трамбуют, заливают бетоном (5—10 см), снова трамбуют и сглаживают поверхность.
По этому основанию на цементном растворе ведут укладку камней, промежутки между ними заливают раствором и расшивают, заботясь о том, дабы раствор был заподлицо либо выше камней (в противном случае замерзшая зимний период в таких углублениях влага может привести к появлению трещин). Толщина горизонтального и вертикальных швов должна быть равна 2—3 см.
Дорожки из стандартных цементных плит
Покрытие из стандартных цементных плит делают на песчаном основании толщиной 10—12- см. Плиты укладывают близко друг к другу, с промежутками, каковые засыпают землёй и засевают травой, либо, в случае если дорожка предназначена лишь для пешеходного перемещения, вразбежку — с учетом длины шага человека. Лицевая поверхность плит обязана возвышаться над уровнем почвы на 3—4 см, потому, что со временем дорожка пара проседает.
Цементные плиты нетрудно изготовить и собственными силами. Плиты смогут быть любой формы, но их размеры рекомендуются следующими: толщина 5—10 см, громаднейшая протяженность 50 см. Разработка изготовления очень несложна: на горизонтальное основание железного страницы, многослойной фанеры либо оргалита устанавливают опалубку, заполняют ее бетоном, дают массе остановиться, по окончании чего опалубку снимают.
Несложнее всего изготовить опалубку квадратной либо прямоугольной формы из древесных брусков сечением 50×50 мм. Для этого в продольных брусках на нужном расстоянии друг от друга делают пазы глубиной 10—15 мм, куда вставляют поперечные бруски. Углы скрепляют скобами из полосового железа.
Между боковыми гранями бруска и скобы вбивают древесные клинья, следя, дабы конструкция не утратила заданную форму.
Для опалубки годятся и другие материалы. К примеру, используя полосовое железо, ей придают самые разные формы — круглую, круглую, многоугольную либо имитирующие причудливые формы камня.
Лицевую поверхность плит возможно декорировать галькой, каменным боем, осколками толстого цветного стекла, керамическими плитками. Для этого на страницу плотной бумаги при помощи растворимого клея наклеивают лицевой стороной декоративные включения по выбранному рисунку, сверху устанавливают форму и заливают бетоном, а в то время, когда тот затвердеет, бумагу смывают.
Лицевой поверхности плит возможно придать и рифленую фактуру, сделав подложку из гофрированного железного страницы, уложенных по любому рисунку толстой проволоки, прутка либо древесных реек. В большинстве случаев, чтобы расширить долговечность и прочность плит, их поверху обрабатывают сухим цементом — железнят, а вовнутрь массы закладывают пересекающиеся и связанные проволокой железные стержни.
Двухколейные дорожки из монолитного бетона
Двухколейные дорожки из монолитного бетона для проезда автомобиля делают так. Размечают два параллельных дороги шириной 60 см, роют канавы глубиной 40—60 см, засыпают 30—50-сантиметровым слоем камня либо щебня и по краям основания устанавливают опалубку из обрезных досок так, дабы их верхние кромки выступали над почвой на 5—6 см. Опалубку сглаживают при помощи шнура, на стыках досок в грунт вбивают колышки.
С внутренней стороны опалубку усиливают щебнем, с наружной — грунтом. После этого вовнутрь заливают бетон, а в то время, когда масса затвердеет, по краям дорожек устраивают грунтовый бордюр шириной 30—50 см, что посыпают песком, кирпичной крошкой, небольшой галькой либо засевают травой.
Пешеходные дорожки с покрытием из монолитного бетона толщиной 7—8 см делают на щебеночном основании , толщиной 8—10 см, расположенном в канавке глубиной 12— 15 см. Их поверхность декорируют равно как и цементные плиты, либо расшивают под природный камень.
Дорожки из торцевых срезов дерева
Весьма декоративны садовые дорожки из торцевых срезов дерева, в особенности в случае если большие плашки чередуются с участками из нескольких хорошо подогнанных мелких срезов и средних. Древесные срезы громадного и среднего диаметра высотой 10—20 см устанавливают на песчаное основание толщиной 8—10 см, устроенное в лунке глубиной 15—25 см. Срезы малого диаметра в грунт на глубину 20—30 см, но дабы верх среза возвышался над почвой на 4— 6 см.
Дорожка будет помогать существенно продолжительнее, в случае если все подземные древесные части антисептировать, просмолить либо хотя бы обуглить.
Дорожки из цементогрунта и грунтоасфальта
Подъезд к гаражу и площадку для автомобиля нужно делать по соответствующей подготовке — к примеру, гравийной с проливши бетоном. Для предотвращения трещин направляться приблизительно через метр устраивать зазоры. Но лучше соорудить подъезд с уклоном в 3—5° из сборных бетонных плит (годятся и типовые шестиметровые простого междуэтажного перекрытия, пустоты которых заполнены песком).
Покрытие дорожек и дорог из цементогрунта и грунтоасфальта делают слоем 4—6 см по основанию из песка, щебня, бетона, уплотненного грунта. Нужно подчернуть, что по окончании укладки цементогрунт испытывает недостаток в усиленной трамбовке, а потому, что в следствии таковой операции он раза в полтора проседает, это событие направляться заблаговременно учитывать при укладке смеси и устройстве опалубки на основание. С грунтоасфальтом пара несложнее: его тёплую массу укладывают на подготовленное основание и шепетильно разравнивают строганой доской.
При освоении участка часто появляется необходимость в устройстве постоянных и временных площадок разного назначения, в зависимости от которого выбирают тип и конструкцию их покрытия. Но в любом случае необходимо обеспечить хороший отвод воды с площадки, для чего ее направляться прекрасно спланировать по высоте.
Вертикальная планировка площадки предполагает устройство скатов. В случае если площадка примыкает к строению, то ее разбивают на три ската, направляя сток воды от строения, обособленные же площадки разбивают на четыре ската, располагая самый протяженный из них по направлению понижения рельефа. Уклон скатов обязан составлять 1—3 %, т. е. высота обязана уменьшаться по 1—3 см на любой метр длины.
Планировку площадки делают по маякам, в качестве которых применяют однообразные древесные колышки, забитые в грунт на равных расстояниях друг от друга. Протяженность колышка определяется толщиной покрытия и основания плюс 15—20 см заглубления в почву.
По окончании разметки границ площадки с ее поверхности снимают растительный слой земли и забивают нулевой маяк. В большинстве случаев им помогает колышек, расположенный в самой высокой точке пересечения скатов. Через 1 — 2 м по ребрам ската забивают остальные колышки, а при необходимости — и промежуточные маяки по середине ската.
Маяки необходимо вывести на одну отметку.
Для этого нулевой колышек устанавливают в проектном положении. На него и первый колышек укладывают древесную рейку и при помощи плотницкого уровня приводят в горизонтальное положение. Так же поступают с остальными маяками.
Выровняв маяки, начинают вертикальную разметку, делая на последующих от нулевого маяка колышках покрытия толщины и отметки основания. К примеру, в случае если колышки забиты через 1,5 м, а уклон образовывает 1 %, то от верха первых от нулевого маяка колышков откладывают вниз 1,5 см и отмечают основания и толщину покрытия. Это возможно сделать и при помощи заполненного водой резинового шланга со стеклянными наконечниками, применяя принцип сообщающихся сосудов.Мощение площадок цементными плитами
Разработка работ по устройству покрытия и основания площадок в целом такая же, что и при устройстве дорожек и дорог, исходя из этого разглядим только пример мощения площадок цементными плитами. Это делают по песчаному либо щебеночному основанию, укладывая плиты от верха площадки. В случае если основание песчаное, плиты располагают ровными последовательностями с минимально вероятными швами (0,5—0,7 см), подбивая их древесной либо резиновой киянкой либо простым молотком через древесную прокладку.
По щебеночному основанию плиты укладывают на растворе (2—3 см) с промежутками между ними 1—1,5 см. Ровность швов контролируют по шнуру, натянутому между двумя колышками, а покрытия в целом — при помощи двухметровой рейки, зазор между которой и плитами не должен быть больше 1 см.
По окончании мощения площадку поливают водой и, в случае если нужно, закрывают мешковиной либо опилками, оберегая от перегрева солнечными лучами, а через 3—4 ч швы заполняют раствором. По периметру площадки устраивают водоотводящие канавки (цементные, глиняные) либо широкие (30—40 см) бордюры из утрамбованного грунта.Бордюры дорожек
Бордюры играются и декоративную, и чисто функциональную роль — отбивают края дорожек, площадок, цветников, оказывают помощь отводить воду. Бордюры делают из монолитного и армированного бетона, кирпича, камня, дерева.
Цементным бордюрам возможно придавать сложную криволинейную форму при помощи укрепленной забитыми в грунт кольями опалубки из строганых досок, фанеры, листового железа. Залитый бетон увлажняют и выдерживают в опалубке 7—10 дней, предохраняя от солнечных лучей. Высота бордюра над поверхностью земли в большинстве случаев образовывает около 10 см, а заглубление — 10—15 см.
Куда несложнее сделать бордюр из камня. В песчаных грунтах камни устанавливают на нужной глубине, засыпают их грунтом и трамбуют, смачивая водой, в других грунтах требуется песчаное либо цементное основание.
Для древесных бордюров применяют забитые в грунт обработанные против гниения шашки, плашки подтоварника (бревен диаметром 8—11 см), верхние срезы которых делают наклонными, дабы на них не застаивалась вода.
Кюветный мостик
Кюветный мостик — необычное продолжение дороги, но уже за пределами участка. Таковой мостик через уличный кювет делают из дерева, бетонных плит, монолитного железобетона. В месте установки мостика откосы кювета усиливают фашинами, кирпичной либо каменной кладкой, монолитным бетоном.
Различают пешеходные и транспортные кюветные мостики. Пешеходные мостики делают из досок шириной 12—15 см, толщиной 4 см, укрепленных по финишам на слегах из подтоварника. Транспортные изготовляют из бревен диаметром до 30 см.
Настилом помогают распиленные надвое бревна, уложенные поперек мостика на несущие бревна. Сверху настил прижимают бревнами, каковые равно как и несущие, врубают в наклонно забитые колья из бревен. Все древесные части мостиков антисептируют.
Вместо кюветного мостика возможно устроить так называемый переезд. Для этого на кюветное дно, выполняя его уклон, укладывают бетонную трубу, засыпают ее грунтом, шепетильно трамбуя. По верху на песчаном основании прокладывают дорожку.
Склоны насыпи обкладывают дерном, облицовывают цементными плитками, природным камнем. В случае если территория имеет достаточно большой уклон, ее нужно разбить на отдельные террасы по высоте. Может оказаться очень привлекательная композиция построек и участка.
В местах перепадов, где уклон местности превышает 10—15° (т. е. на 1 м длины высота возрастает на 10—15 см), направляться строить открытые лестницы (время от времени всего-то из 3—5 ступеней). Декорированная прекрасной каменной кладкой, растениями и продуманным освещением лестница делается ответственным элементом ландшафтной архитектуры.
Источник Дачный портал
Рандомные показатели записей:
- Дачные капризы.
- Daikin-это надолго. кондиционеры и сплит-системы daikin ftx25j, daikin ftxd71j, daikin flx-50j и другие
ЧАСТЬ 1: Садовая дорожка (тротуарная плитка) своими руками | PART 1: Handmade garden walkway
Подборка наиболее релевантных статей:
-
Сейчас отечественные представления о благоустройстве территории, окружающей личный загородный дом, значительно изменились. Сегодняшний домовладелец…
-
По окончании возведения дома вся ответственность за красоту и уют на дачном участке переходит на плечи ландшафтного дизайнера. На этом этапе нужно…
-
Для садовых дорожек используют различные материалы: тротуарную плитку, натуральный либо ненатуральный камень, гальку, щебень, дерево. Верно подобранное…
-
Как сделать садовую дорожку своими руками
Садовая дорожка собственными руками Инструмент: бетономешалка, цемент, песок, гран отсев, вода, форма для садовой дорожки. Смешиваем раствор, выкладываем…