Часть i отделка гипсокартоном. глава 6 подвесной потолок

      Комментарии к записи Часть i отделка гипсокартоном. глава 6 подвесной потолок отключены
  • Одноуровневые потолки
  • Крепление каркаса лишь к стенкам
  • Крепление каркаса и к стенкам, и к плитам перекрытия
  • Навешивание на каркас гипсокартонных страниц
  • Разноуровневые потолки
  • Монтаж светильников

   На данный момент на пике популярности находятся подвесные потолки, в устройстве которых первостепенная роль отведена фрагментам из гипсокартона. Их использование разрешает решить самые эффектные дизайнерские задачи. В комнате с громадной площадью исполнение разноуровневого подвесного потолка избавляет жильца от монотонности пространства и оказывает помощь обозначить различные по своим функциям территории (рис.

 

6.1–6.3).

   

Рис. 6.1. Потолок с фрагментами из гипсокартона

   

Рис. 6.2.

Подвесной потолок с декоративными элементами

   

Рис. 6.3. Разноуровневый потолок

   

выравнивания технологии потолков и Традиционные очистки очень трудоемкие. Сейчас многие люди потолки ровными страницами гипсокартона, хотя избежать лишней грязи и мороки.

Сейчас очень актуальными являются подшивные и подвесные потолки.

В их основе расположен твёрдый древесный либо железный каркас. Посредством особых подвесов он крепится конкретно к изначально имеющемуся потолку – назовем его главным.

С наружной стороны каркас облицовывается выбранным материалом, в этом случае страницами гипсокартона.

Особые потолочные держатели складываются из двух частей: одна крепится к базисному потолку, после этого сгибается под прямым углом; вторая, более широкая, вольно перемещается довольно первой и разрешает выставить желаемое расстояние между базисным и подвесным потолками.

   

Обе части потолочных держателей имеют швеллерообразные части, каковые стыкуются между собой. Это собственного рода профили.

В их полках проделаны последовательности отверстий, промежутки между которыми в верхней (крепящейся к потолку) и нижней (крепящейся к каркасу) частях не совпадают.

Через эти отверстия наискосок пропускается железный штырь (к примеру, гвоздь), в следствии чего выставляется и фиксируется необходимая протяженность потолочного держателя, которая, кстати, возможно поменяна с точностью до миллиметра. Верхняя часть потолочного держателя присоединяется к потолку дюбелями и шурупами.

Обрешетка — это древесный каркас, что устанавливается посредством потолочных держателей. Вероятна одинарная (несложная) или двойная (контровая) обрешетка.

Несложная обрешетка складывается из древесных брусьев, подвешенных к потолку параллельно друг другу. Ход брусьев – 60 см, держателей – 80 см.

При двойной обрешетке перпендикулярно закрепленным на потолочных держателях брусьям смонтированы так именуемые контрбрусья.

Они и придают древесному каркасу дополнительную жесткость, крепясь к главным брусьям шурупами с шагом 60 см.

Бывают подвесные потолки и на базе железного каркаса. материалы и Необходимые элементы для их создания выпускаются многими компаниями (рис. 6.4).

   

Рис. 6.4. Каркас из железных профилей

   

Каркас подвесного потолка складывается из профилей двух видов: потолочных и направляющих.

Первые помогают для создания железного каркаса. Ширина спинки профиля – 60 мм, полки – 27 мм.

И спинка, и полка имеют по три канавки, каковые необходимы для упрощения отцентровки крепежных шурупов, и придания профилю дополнительной жесткости.

   

Рис. 6.5.

   

Профиль крепится к базисному потолку посредством особых подвесов: прямых и с зажимом. Края полок профилей загнуты вовнутрь, дабы являться упором для подвесов с зажимом (рис.

 6.5).

Прямой подвес соединяется с потолочным профилем шурупами-саморезами.

Гипсокартонные страницы устанавливаются конкретно на спинку потолочного профиля.

Подвес с зажимом

Производители предлагают два типа каркасов для подвесных потолков из железных профилей.

В каркасах первого типа главные (те, что крепятся к базисному потолку посредством подвесов) и несущие (на которых находятся страницы обшивки) профили находятся на различных уровнях. Наряду с этим вес 1 м2 потолка образовывает 13 кг, большое расстояние между подвесами – 90 см. Допустимый ход между главными профилями – не меньше 50 см.

Зазор между стеной и крайним главным профилем должен быть 10 см. Для соединения главных и несущих профилей между собой употребляется особый двухуровневый ПП-соединитель (соединитель профилей).

Отличие каркаса второго типа содержится в том, что главные и несущие профили находятся на одном уровне.

Расстояние между местами крепления подвесов к главному потолку может быть около 100 см, а между главными профилями – 120 см. Остальные параметры такие же, как и для разноуровневого каркаса.

Итак, прежде всего выясните, в каком состоянии находится основание базисного потолка. Первый ход по подготовке поверхности – необходимая очистка от грязи, пыли, остатков строительных смесей, в особенности в случае если раньше потолок уже как– то оформлялся.

Следующее воздействие – нанесение раствора штукатурки на всю потолочную поверхность.

В то время, когда штукатурка просохнет, ее нужно заглянцевать.

Особенное внимание обратите на влажностный режим помещения.

От этого будет зависеть толщина слоя шпатлевки.

В случае если в строительных работах потолочные перекрытия были уложены на различной высоте, то вам нужно будет выравнивать потолок, прикладывая большие упрочнения. Разглядим пара способов исправления для того чтобы «разноуровневого» базисного потолка.

Один из них содержится в нанесении на плоскость потолка штукатурки.

Сходу оговорюсь, что у этого метода имеется большой недочёт: штукатурный слой со временем в обязательном порядке отслоится от ровной поверхности цементного потолка. Исходя из этого перед штукатурными работами ее необходимо сделать ощутимо шероховатой.

Для этого на всей плоскости, уже очищенной от ветхой побелки, выполните глубокие и нередкие насечки.

После этого посредством железных строительного пистолета и пластин прикрепите к потолку арматурную сетку. При отсутствии нужного опыта вам лучше заблаговременно установить маяк нужной длины (по толщине штукатурки). Замесите раствор и наносите его, сглаживая , пока он не достигнет плоскости маяков.

Тогда возможно будет дотянуться рейки, скоро заделать раствором и загладить участки поверхности, каковые были под маяками.

Потолок кроме этого сглаживают методом облицовки его поверхности «черновыми» листовыми материалами. Подойдут страницы сухой штукатурки, цементно-стружечные, гипсокартонные, древесноволокнистые либо древесно-стружечные плиты. Подобный метод выравнивания потолков из бетонных панелей уместен, в случае если базисный потолок включает в себя реечно-каркасную конструкцию.

В противном случае вам вряд ли удастся прибить древесные рейки к цементным перекрытиям, применяя классические пробки.

Да и необходимо ли это? Придется крепить рейки к особым железным уголкам, уже установленным на потолочной поверхности посредством строительного пистолета.

Положив и закрепив на потолочной поверхности страницы сухой штукатурки, замажьте швы между ними шпатлевкой. В зависимости от дизайнерского ответа швы возможно покинуть открытыми или закрыть декоративными рейками-накладками.

Одноуровневые потолки Базой одноуровневых потолков, как и любых подвесных, будет твёрдый древесный либо железный каркас.

Он крепится близко либо посредством особых подвесов к базисному потолку, а с наружной стороны обшивается страницами гипсокартона и декорируется.

   

В среднем вес для того чтобы потолка образовывает 12–13,5 кг/м2. направляться заявить, что, не обращая внимания на красоту, у аналогичного потолка, имеется большой недочёт – установленная конструкция из гипсокартона стационарна, заменить страницы запрещено.

   

Иначе, лишь применяя гипсокартонные страницы, возможно добиться максимально ровной поверхности потолка. Кроме этого вам гарантирована совершенная звуко– и теплоизоляция, поскольку между элементами каркаса поверх обшивки возможно проложить сколь угодно толстый слой изоляционного материала. Теплоизоляция особенно серьёзна в загородном доме, где большая часть тепла из отапливаемого помещения уходит через потолочные щели.

Еще одна важная подробность: в личном доме за подвесными потолками комфортно располагать всевозможные коммуникации. А без хорошей звукоизоляции жизнь в муниципальный квартире в многолюдном многоквартирном доме может оказаться немыслимой.

   

Варианты сборки потолков смогут быть самыми различными. Это зависит от площади, на которой устраивается ремонт, и от общей дизайнерской задумки.

Расстояние между подвесами, и главными и несущими, поперечными и продольными профилями устанавливается исходя из конкретных расчетов по окончании того, как вы выбрали конструкцию будущего потолка и выяснили, какие конкретно нагрузки будут нести его отдельные фрагменты.

   

Под неспециализированной нагрузкой на потолок подразумевается сумма массы гипсокартонного страницы, каркаса из профилей, осветительных приборов и изоляционного материала.

   

Конструкция потолка вычислена лишь на личный вес.

Установка кондиционеров, массивных светильников (весом более 3 кг) и другого оборудования предполагает их подвешивание на независимые несущие конструкции. Делая в обшивке потолка прорези для установки встроенных решёток и светильников, вы должны обрамить отверстия дополнительными элементами каркаса и прикрепить гипсокартонную обшивку к дополнительному каркасу по контуру прорези саморезами.

Ход – не более 20 см.

   

Приступать к монтажу подвесного потолка возможно лишь по окончании того, как вы подготовили к установке электропроводку, вентиляцию и второе инженерное оборудование, которое собираетесь разместить в межпотолочном пространстве.

   

Монтаж подвесного потолка осуществляется методом крепления каркаса или лишь к стенкам, или в один момент к плитам и стенам перекрытия.

Крепление каркаса лишь к стенкам Первый вариант крепления уместен, в случае если площадь подшивного потолка довольно малая. Работы по монтажу, как и неизменно, начинаются с разметки. По стенкам на выбранной высоте проложите горизонтальную линию по периметру помещения.

Пригодится водяной уровень и отбивочный шнур.

   

Водяной уровень – это эластичный шланг длиной 2-ю м с внутренним диаметром 6-ю мм.

На его финишах закреплены прозрачные (стеклянные либо пластиковые) трубки с делениями. Уровнем пользуются следующим образом: сперва в него заливается подкрашенная вода, дабы заполнились обе прозрачные трубки.

Они закрываются пробками.

Мелкие отверстия наряду с этим оставляют открытыми. Водяной уровень трудится по принципу сообщающихся сосудов.

Совместите уровень жидкости в первой трубке с отметкой на стене, которую вы заблаговременно сделали. После этого приложите к стенке вторую трубку, и вы получите местонахождение следующей точки. Передвигая трубки так, вы получите последовательность точек, расположенных на одном уровне по периметру.

Останется соединить их в линию посредством отбивочного шнура.

   

Потом необходимо распределить и установить на стенах потолочные направляющие профили. Для этого просверлите в них отверстия, в каковые будут засунуты пластиковые распорные дюбели. Зафиксируйте профили шурупами-саморезами с шагом не более 50 см.

После этого приступайте к нарезке элементов каркаса ножницами по металлу. Нарезка выполняется сообразно размерам продольных и поперечных несущих.

Элементы изготавливаются из потолочного профиля.

Его отличие от направляющего содержится в наличии на полках ребер жесткости.

   

В случае если протяженность либо ширина помещения превышает стандартную длину профиля (в среднем она образовывает 300–400 см), то на помощь придут особые удлинители профиля.

   

Проследите, дабы продольные швы между страницами гипсокартона были расположены по свету.

В случае если помещение громадная, с несколькими окнами на смежных стенках, то лучше заблаговременно сделать раскладку страниц по длине помещения. Наряду с этим расстояние между элементами каркаса в осях должно составить 60 см по ширине страницы и 120 см – по длине.

   

Продольные и поперечные элементы каркаса крепятся к его «периметру» шурупами-саморезами. Между собой части каркаса соединяются посредством одноуровневого соединителя профилей – так именуемого краба.

   

Нужно заблаговременно учесть, что громаднейшее напряжение появится в местах установки соединительных профилей. Дабы подстраховать будущий потолок от незапланированных перегрузок, прикручивайте страницы гипсокартона к железному каркасу с шагом шурупов-саморезов 15–20 см.

Крепление каркаса и к стенкам, и к плитам перекрытия Если вы устанавливаете потолок в громадной спальне, гостиной или прихожей, то предпочтительно сделать крепления потолка в один момент к плитам и стенам перекрытия. Как и в прошлом случае, разметьте «периметр», и продольные и поперечные потолочные профили. В местах соединения элементов каркаса начертите отверстия, через каковые одноуровневый соединитель профилей будет крепиться к плите перекрытия.

Просверлив все нужные отверстия и засунув в них распорные дюбели соответствующего диаметра, возможно приступать к монтажным работам.

   

Установите на плите перекрытия соединители профилей шурупами-саморезами. Закрепив «периметр», состыкуйте его с соединителями профилей и потолочным профилем. Ножницами по металлу нарежьте потолочный профиль сообразно размерам и прикрепите его к соединителям профилей шурупами– саморезами.

   

Профили возможно крепить конкретно к потолку. Выровняйте их посредством древесных клиньев между перекрытием и профилем так, дабы оказалась обрешетка с размером ячейки не более 60 х 40 см. Прекрасно, в то время, когда края гипсокартонных страниц в ходе обшивки приходятся на центр профиля.

   

При монтаже каркаса направляться применять лишь тот крепеж, что соответствует материалу данного перекрытия.

Необходимо совершенно верно вычислить вес конструкции, а он велик, поскольку мы говорим о потолке в большой комнате. Помимо этого, вы необходимого станете встраивать в потолок осветительные устройства, совокупности вентиляции либо кондиционирования.

Сначала измерьте их высоту, дабы правильно выяснить минимальную величину зазора между потолком и существующим перекрытием.

В случае если для другого оборудования и монтажа светильников потребуется расстояние, большее, чем может обеспечить высота особого профиля, то зазор нужно будет увеличить. Для этого к существующему перекрытию необходимо прикрепить древесные вставки соответствующей толщины. К ним и будет крепиться профиль, исходя из этого они должны приходиться на узлы обрешетки.

Навешивание на каркас гипсокартонных страниц Сейчас перейдем к навешиванию на каркас гипсокартонных страниц: цельных либо раскроенных и высушенных заготовок. Разработка их изготовления такая же, как при сооружении перегородок или встроенной мебели из гипсокартона.

   

Установите гипсокартонный лист в проектное положение. Пригодятся подпорки (возможно применять телескопический подъемник), не смотря на то, что допускается и работа вручную. Вам предстоит прикрепить лист к каркасу.

Последовательность действий такая: гипсокартонные страницы находятся горизонтально, подгоняются друг к другу, после этого привинчиваются к каркасу шурупами-саморезами. Основное наряду с этим – не допустить деформации страниц.

   

Укладывайте звукоизоляционный материал в один момент с монтажом каждого отдельного страницы обшивки.

Напомню, что плотность и толщину звукоизоляции вы должны заблаговременно вычислить с учетом нагрузок, каковые будут претерпевать конструкции подвесного потолка в зависимости от гипсокартонных листов и типа профилей (рис. 6.6).

   

Особенное внимание направляться выделить крепежу. Делайте крепежные работы, начиная от угла гипсокартонного страницы в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Саморезы, которыми гипсокартонные страницы крепятся к каркасу, находятся с шагом 15 см вразбежку на смежных страницах.

Расстояние от оклеенного картоном края страницы – не меньше 10 мм, от обрезанного края – не меньше 15 мм. Не забывайте, что крепежные саморезы должны входить в гипсокартонный страницу под прямым углом и попадать в железный профиль каркаса на глубину минимум 10 мм (в древесный брус – не меньше чем на 20 мм).

Головки саморезов должны быть утоплены в гипсокартон на глубину около 1 мм, причем необходимо следить, дабы шляпка самореза не порвала картон (рис.

 

6.7).

   

Рис. 6.6. Монтируем звукоизоляционный материал для потолка

   

Рис. 6.7.

Крепим гипсокартонные страницы к железным профилям

   

Гипсокартонный лист стыкуют лишь на несущих профилях каркаса, наряду с этим картон в местах закручивания саморезов не должен быть растрепан. В случае если саморез деформировался либо ввинчен не на то место, удалите его и замените новым, причем на расстоянии не меньше 5 см от места крепления прошлого.

   

В то время, когда страницы установлены на каркас, возможно переходить к шпатлеванию. выбор материалов и Количество слоёв для выравнивания зависит от степени неровности поверхности потолка. В случае если размер неровности меньше 3 мм, то для лучшего схватывания материалов применяйте грунтовки глубокого проникновения, которые содержат особые противогрибковые добавки.

Потом для узкого выравнивания наносите шпатлевку.

   

В случае если перепад не превышает нескольких миллиметров, то необходимо выполнить так именуемое сырое выравнивание потолка, применяя смеси и растворы. В случаях, в то время, когда неровности потолочной плиты находятся в пределах 3-10 мм, нанесите пара (два-три) слоев грунтовки, меняя их со слоями шпатлевки и штукатурки.

Перед грунтовкой сухую некрашеную поверхность потолка очистите от пыли, нечистых и жирных пятен посредством абразивных материалов (пескоструйной обработкой либо абразивной бумагой).

Перед грунтованием промойте потолок водой с мылом, стиральным порошком, раствором аммиака либо 3-процентным раствором соды, а после этого чистой водой. Тип грунтовки подберите в зависимости от окрашивающего состава.

Грунтовка считается тем качественнее и долговечнее, чем глубже она попадает в толщу материала.

В некоторых случаях для полной подготовки потолка к завершающей отделке потребуется нанести еще один слой грунтовки.

   

Грунтовочный состав может потребоваться, дабы шпатлевка не «мелилась» и не осыпалась.

Дома кое-какие мастера делают такую грунтовку из подручных материалов, додавая в шпатлевку клей ПВА либо применяя в качестве грунтовки краску, которой потом предполагается окрасить потолок, но в менее концентрированном виде.

   

Состав готовится из расчета четыре части краски на одну часть растворителя (какого именно как раз, зависит от краски).

Дополнительная грунтовка возможно выполнена и посредством растворимой шпатлевки, разведенной до консистенции густого молока. Наносите ее малярным валиком.

Для большей надежности эксперты все же советуют воспользоваться намерено созданными грунтующими составами.

Кроме того, что они глубоко попадают в покрытие и снабжают снижение расхода и хорошую адгезию последнего отделочного материала, их использование позволяет без проблем подобрать совместимые материалы (оптимальнее , если вы изначально станете применять комплекс отделочных материалов одного производителя). Это крайне важно, поскольку реакция несовместимых составов возможно непредсказуемой и погубит свежеуложенный потолок.

   

Разглядим еще один вариант монтажа потолка из гипсокартонного страницы, что разрешит избежать предварительного изготовления подвесных многосекционных каркасов и конструкций. Такое крепление кроме этого весьма надежно, но у него имеется преимущество – низкие затраты на материал.

   

Как и в прошлом случае, начните с разметки площади, применяя эластичный шланг из прозрачного пластика.

Наполняйте шланг дистиллированной водой , пока на каждом финише не останется по 10–20 см воздушного пространства.

   

В один момент сделайте меловую разметку. Вам пригодятся катушка с содержимым красного и светло синий цвета, и тёмный карандаш.

   

Потом нужно будет воспользоваться водяным уровнем.

На первый взгляд, трудиться с ним весьма некомфортно. Но основное – обучиться держать и сдвигать его так, дабы зафиксировать количество секунд, которое при смещении уровня пригодится воде для возвращения на изначальную отметку.

Поставив линии на стене, совместите с ней уровень.

Его верхний финиш обязан выходить за линии на 14–22 см в вертикальном направлении.

На такой же высоте к углу помещения прикладывается вторая часть водяного уровня. Избегайте кроме того минимальной разбежки в уровне высоты.

   

С опаской и медлено смещайте водяной уровень, пока залитая в него вода не совместится с чертой.

В то время, когда она придет в спокойное состояние, возможно делать линии с противоположной стороны.

   

То же самое вам предстоит повторить с другими углами. Измерьте рулеткой расстояние от засечек до потолка во всех углах. Расстояние, которое по итогам замеров окажется самым маленьким, будет мельчайшим во всей комнате.

   

Применяя особую нить, объедините все сделанные отметки. У вас оказалась линия, от которой нужно отмерить все возможно сложные участки потолка.

   

Заберите от самой маленькой дистанции ширину и толщину (которая должна быть равна не меньше 55 мм) конструкции. Отмерьте взятую расстояние от угловых засечек вверх рулеткой и сделайте новые засечки.

После этого соедините их между собой посредством все той же нити.

На этом разметка уровня конструкции будущего потолка закончена.

   

По отмеченной линии уровня конструкции закрепите первый направляющий профиль. Приложите его к стенке по линии как возможно плотнее. Потом, отойдя от края 10 см, через профиль просверлите перфоратором отверстие глубиной 5–6 см.

Вмонтируйте в него пластиковый дюбель с наживленным саморезом так, дабы растояние от края дюбеля до профиля составляла 1,5–2 мм.

Вворачивайте шуруп-саморез. Его шляпка обязана расплющить край дюбеля. Сейчас таким же методом предстоит зафиксировать противоположный участок профиля.

   

Заготовьте профиль на оставшийся участок стенки и зафиксируйте его. На противоположной стенке прикрутите направляющий профиль по всей ее длине.

   

На остальных стенках зафиксируйте стеновые профили так, дабы два целых профиля (длиной 3 м) начинались от одной стенки (той, на которой закреплены направляющие профили).

Два вторых стеновых профиля (длиной 2,5 м) должны расположиться, начиная от противоположной стенки.

   

Между прикрученными к одной стенке стеновыми профилями нужно выдерживать расстояние 4–5 мм. На другой стенке прикрутите один стеновой профиль (длиной 3 м).

   

В месте стыка профилей сделайте засечку на потолке (возможно по нити для разметки). Тут окажет помощь уровень или отвес.

По появившейся линии сделайте перфоратором под углом 45° отверстия на расстоянии 40–50 см друг от друга.

Заберите оставшиеся части стенового профиля и ножницами по металлу нарежьте полосы длиной около 10 см.

   

Расправьте одну из сторон профиля. Неровности и недостатки выровняйте посредством молотка.

Потом в в оставшемся углу отрезка необходимо сделать отверстие строго посередине.

В следствии окажется необходимое угловое крепление – подробность в форме буквы «Г». В проделанное отверстие засуньте дюбель. Количество угловых креплений должно совпадать с числом отверстий в потолке.

   

Вверните (но не до упора!) в свободные финиши стенового профиля саморезы модификации «металл-металл».

Зафиксируйте на них леску. Потом прикрепите угловой крепеж к потолку посредством дюбеля долгой частью вниз.

Нужно, дабы данный фрагмент не выступал над леской выше 5–6 мм.

   

Те же действия необходимо повторить с остальными угловыми креплениями.

   

Соедините два направляющих профиля глухими сторонами друг к другу двумя саморезами так, дабы их суммарная протяженность составила 495,5 см. Наряду с этим протяженность конструкции должна быть меньше ширины помещения на 5 мм. Подобным образом прикрепите направляющий профиль к свободным глухим сторонам скрепленных между собой профилей (кроме этого двумя саморезами).

Оказавшийся профиль сечением будет напоминать букву «Н».

   

Положите данный Н-профиль одной стороной в прикрученный к стенке стеновой профиль. Леску и саморезы нужно демонтировать заблаговременно. Насадите Н-профиль на стеновой профиль на противоположной стенке.

Иначе засуньте 2,5-метровый направляющий профиль и прикрутите его дюбелями к стенке через каждые 40 см. Угловые крепления, так, окажутся между стенками Н-профиля. Для большей безопасности прикрутите его навылет через одну лапу саморезом, заблаговременно подогнув к потолку.

Часть i отделка гипсокартоном. глава 6 подвесной потолок

Края Н-профиля раздельно прикрепите саморезами к стеновому профилю.

   

Все это несложно выполнить, если вы монтируете потолок в идеально прямоугольной комнате. В другом случае выясните, тупые углы либо острые. Разметка направляющего профиля начнется от острого угла и будет направлена под места крепления стенового профиля.

   

Разметку делайте следующим образом. Отмерьте рулеткой от угла засечки в 125,250 и 375 см.

Натяните нить для меловой разметки от засечки 250 см до перпендикулярного ей направляющего профиля на противоположной стенке.

Посредством угольника сделайте засечки и расчертите их карандашом (принципиально важно не стереть их случайно).

От засечек отложите по 125 см вправо и влево по направляющему профилю и Н-профилю.

   

Эти же действия повторяются для профилей на засечках 125 и 375 см. Профили должны быть размещены безлюдными стенками вовнутрь друг к другу.

   

Потом необходимо выставить срединные стеновые профили. Нанесите засечки между главными профилями через каждые 415 см. В этих местах расположите 3-й 2,5-метровые стеновые профили.

Сперва их необходимо прикрутить к стенному направляющему профилю, после этого – к Н-профилю.

   

Горизонт Н-профиля выводится посредством лески, которая должна быть отлично натянута.

Задача намного упростится, если вы станете применять особый зажим – так именуемую «джабку», предназначенную для деформации деталей и устранения смещения при скручивании, сверлении либо фиксации.

   

Начинайте работу с центральной части Н-профиля, варьируя зазор относительно лески по высоте и вворачивая по два самореза навылет в Н-угловое крепление и профиль. Делайте это не последовательно, а через один крепежный угол.

Наряду с этим следите, дабы леска не прилегала к профилю.

В нижней части конструкции перпендикулярно стеновым профилям зафиксируйте подобный стеновой профиль глухой стороной вверх на расстоянии от стенки 130–135 см. Данный профиль заложит единую плоскость для всех профилей конструкции.

   

Такие же профили необходимо установить по всей конструкции, но уже через 120 см и с перехлестом. Саморезы вворачиваются в нижнюю плоскость стенового профиля ближе к глухой стороне (5 мм от угла) сглаживающего профиля.

   

Вам пригодятся угловые крепления, каковые устанавливаются с шагом 70–80 см на любой стеновой профиль. На 3-метровый профиль пригодятся три крепежных угла, на 2,5-метровый профиль – два. Их направляться подготовить так, как было поведано выше.

   

Сделайте перфоратором в перекрытии отверстия под углом 45–50° с глухой стороны стенового профиля. Прикрутите к ним крепежные углы так, дабы угловые крепления расположились на одной линии. Это указывает, что леска для выравнивания плоскости сооружения должна быть натянута весьма близко к крепежным углам.

   

Производите монтаж, начиная от центрального последовательности крепежных углов. Варьируйте стеновой профиль, выведенный по засечке 250 см по высоте.

Зафиксируйте его «джабкой» и вверните в него через угловое крепление два самореза.

В обязательном порядке необходимо отойти по 10 мм от каждого края угловых крепежей: один должен быть выше, а второй – ниже.

Загните вольный участок углового крепежа вверх так, дабы крепеж не выходил за плоскость сооружения.

   

То же самое предстоит выполнить со всем рядом угловых крепежей. В случае если кромки профиля изначально не прямоугольные, а развернутые, то время от времени не получается отрегулировать плоскость по леске. При таких условиях на помощь придет магнитный уровень.

Приложите его не в центре профиля (в том месте он продемонстрирует уровень, поскольку профиль провис дугой), а в месте, где стеновой профиль обязан сводиться с направляющим профилем. В один момент прикручивайте к угловому креплению стеновой профиль так, дабы его центр был немного поднят. Сверьте эти всего уровня, начиная с центрального профиля.

Опять прикрутите сперва центральную линию угловых креплений, после этого – боковых.

   

Как вы видите, конструкция фактически готова.

Вместе с тем демонтировать сглаживающие профили до тех пор пока рано. Извлекать их необходимо лишь в ходе обшивки потолка гипсокартонными страницами.

До тех пор пока принципиально важно, дабы они не разрешали профилям поменять положение.

   

Сейчас новый этап – обшивка конструкции гипсокартонными страницами. Сперва вы их установите, причем в обязательном порядке не на протяжении, а поперек профилей. Это нужно, дабы прикрутить к профилю на всей протяженности мелкую часть обшивки (приблизительно 120 см).

Дальше, начиная с открытой стороны, лист будет прикручиваться кромкой к плоскости стоечного профиля.

   

Возвратитесь к уже сделанным засечкам 125 и 375 см в полой части профилей.

Между этими двумя профилями и будет монтироваться первый лист. Его лицевую сторону направляться разметить еще до монтажа перпендикулярно засечке 415 см, другими словами по центрам фиксации к профилям.

Увижу кроме этого, что до начала установки первого гипсокартонного страницы необходимо подстраховать заклепками саморезы, благодаря которым стеновой профиль крепится в Н-профиль, – чтобы не было беспокойства страницы.

   

Последующие страницы крепятся к профилям по обрисованной разработке.

Разноуровневые потолки Разноуровневые потолки – это не просто дань моде. Они замечательно делают задачу зонирования в квартире-студии либо просторном холле. Более большой либо низкий уровень потолка сигнализирует о том, что территория гостиной сменяется обеденной территорией, прихожей либо кухней (рис.

 

6.8).

   

В архитектурном замысле установка разноуровневых потолков – это настоящий метод избавиться от неровностей и дефектов базисного потолка. Потолок, выполненный в нескольких уровнях, позволяет скрыть заметные перепады уровней базисного потолка, и замаскировать разные коммуникационные совокупности: провода, вентиляционные воздуховоды, отопления и трубы водоснабжения.

   

Разноуровневые потолки из гипсокартона планируют из направляющих и стоечных профилей, каковые крепятся на базисном потолке. Монтировать такие потолки довольно несложно, основное, изначально обеспечить достаточную жесткость каркасной конструкции.

   

Каркас, очевидно, складывается из железных профилей.

Разглядим разработку монтажа и сбора нескольких самые популярных сейчас видов разноуровневых потолков. Эти проекты смогут стать базой для вашей предстоящей импровизации.

   

Потолочная волна в трех уровнях.

Выделите три уровня размещения конструкции потолка по высоте:

   

? первый уровень – потолок типа П-113 с элементами каркаса в одном уровне;

   

? второй уровень – первая волна;

   

? третий уровень – вторая волна.

   

Рис. 6.8. Разноуровневый потолок, разделяющий помещение на территории

   

Для понимания последовательности операций сбора разноуровневого потолка с волнами достаточно разобрать метод монтажа двух уровней.

   

В первую очередь необходимо смонтировать каркас первого уровня с таким расчетом, дабы он смог перекрыть второй уровень (первую волну). Это не позовёт особенных затруднений, поскольку первый уровень – это простой, уже рассмотренный нами несложный подшивной потолок из гипсокартонных страниц, элементы каркаса которого расположены на одном уровне.

   

В соответствии с дизайнерским проектом разметьте карандашом на странице гипсокартона расположение первой волны и смонтируйте по линии разметки основополагающие подробности соответствующего профиля. Посредством саморезов по разметочной линии прикрепите направляющий профиль с надрезанными полками («змейку») к закладным деталям и металлическому каркасу.

   

Первая волна должна быть опущена на 10 см.

Сделайте из гипсокартонного страницы заготовку, воображающую собой полосу шириной 9 см. Ее необходимо закрепить в вертикальном положении, применяя в качестве опорных поверхностей направляющий профиль.

В случае если радиус изгиба окажется мелок, то закрепите гипсокартонный фрагмент на каркас мокрым, не ждя подсыхания. Это и имеется вертикальная часть первой волны (опуск).

К ней нужно прикрепить еще одну «змейку», так вы подготовите полку для крепления фрагмента гипсокартона – первой волны.

   

Потом вы собираете каркас для первой волны, что закрепляете на регулируемых подвесах, дабы иметь возможность опустить его на проектную отметку. Для этого средняя тяга анкерного подвеса должна быть длиной 25 см.

   

Выровняйте каркас первой волны в одной плоскости на проектной отметке 289 см.

Прикрепите гипсокартонный фрагмент на каркас. Итак, вы смонтировали уже два уровня потолка.

   

На гипсокартонный фрагмент первой волны карандашом нанесите линию второй волны.

Монтируемые закладные подробности профиля расположите на месте разметки. Для установки конструкции второй и третьей волны вы в точности повторяете прошлые операции.

Монтаж светильников При разработке подвесного потолка огромное внимание направляться выделить размещению светильников и их цветовому ответу.

Уникальные светильники приобретаются в первую очередь для световых эффектов в доме, а не только в качестве дорогого украшения хорошего интерьера.

   

Светильники смогут пребывать на верхнем выступе стенки, удаленном от стыка с потолком на 25–30 см, или скрываться в зазор между потолком и карнизом. Украшением помещений станут подсвеченные изнутри витражные потолки.

   

На различных плоскостях потолков крепятся точечные светильники, подчеркивающие их формы либо делающие другие определенные функции.

   

Светильники, расположенные по периметру помещения, скрытые под декоративными элементами и обращенные вверх, заставляют потолок «парить». Он будет казаться высоким независимо от настоящих размеров помещения.

К тому же световые устройства возможно включать и в один момент, и попеременно, изменяя интерьер.

   

Перед тем как приступить к монтажу светильников, выберите их тип и модель ламп. Для верного подбора цветопередачи, цветности излучения, цветовой температуры как отдельной лампы, так и всей будущей совокупности необходимо ознакомиться с характеристиками лампы. Все точечные источники света имеют класс защиты 1 (рис.

 

6.9).

   

Рис. 6.9. Точечные светильники

   

Точечные светильники сейчас находятся на пике популярности. Они не кидаются в глаза, и за счет этого создается чувство струящегося по стенкам света. Потом пара слов об их модификациях.

   

Рис.

 6.10. Поворотный светильник

   

Выбор зависит оттого, какие конкретно надежды вы возлагаете на будущую совокупность освещения. В потолок из гипсокартонных страниц, равно как и в комбинированный потолок, возможно вмонтировать как поворотные, так и неповоротные светильники. Поворотные, как направляться из их заглавия, смогут быть мобильными, другими словами поменять направление светового потока за счет подвижности внешней части арматуры.

Неповоротные светильники стационарны, они закреплены в потолке так, дабы освещать лишь необходимый фрагмент помещения (рис. 6.10).

   

Точечные светильники смогут быть как под лампы накаливания, так и под галогенные лампы.

Преимущество первых содержится в том, что верхняя часть стеклянных колб имеет зеркальное покрытие, предохраняющее лампы от перегрева. Нижняя же часть матовая, благодаря чему светильник дает более мягкий рассеянный свет.

Лампу накаливания легче поменять, чем «галогенку».

Гарантированное время эксплуатации таких ламп – 600-1000 часов.

   

Выбор типа светильника под лампы накаливания либо галогенные лампы зависит от высоты помещения. Размеры арматуры светильников под лампы накаливания достаточно велик

Рандомные показатели записей:

№ 1 Подвесной потолок из гипсокартона своими руками. Часть первая (из трёх)


Подборка наиболее релевантных статей: