- Комля
- Рубка топором
- Разметка четой
- Протяженность стен
- Рубка бревен «в обло»
- Рубка «в лапу»
Возведение стен нужно затевать с тщательной подготовки и осмотра бревен. Они должны быть сухими, не зараженными грибком, ровными, иметь однообразную длину, диаметр и толщину. Получение круглого и ровного бревна осуществляется двумя методами — ручным тесом либо станком (оцилиндровка).
Ручной тес производится при рубанка и помощи топора. От коры бревна очищаются скобелем либо более современным оборудованием — электрорубанком. Скобель — изогнутый нож с двумя ручками.
По окончании обработки данным инструментом поверхность бревна делается ровной.
Комля Для сруба все бревна берутся определенных диаметра и длины. Неотесанные бревна имеют неровные толщину и форму. Та сторона, которая имеет утолщение, другими словами была ближе к корням дерева, именуется комлевой.
Верхняя сторона — более узкая и данный диаметр нужно брать за базу при обтесывании бревен.
У всех бревен, отобранных на сруб дома, верхний отруб должен быть однообразного диаметра с допустимой отличием в 30 мм.
Дабы бревно по окончании обтесывания оказалось ровным, без задиров, нужно затевать работы с верхнего сруба и двигаться вниз к комлевой стороне. При покупке оцилиндрованного бревна обтеска не нужно, сходу начинается возведение стен.
Рубка топором Возводя стенки, очищенные от коры и бережно обтесанные бревна кладут друг на друга. Соединяют при помощи выструганных пазов и вставных шипов: пазы (желоба) делают с нижней стороны бревна, которое после этого укладывают на так называемый горб нижнего бревна. Либо вырубают паз в верхней стороне нижнего бревна и в него укладывают верхнее бревно.
Место стыка заполняется паклей либо вторым материалом.
Продольные пазы возможно вырубить двумя методами, каковые отличаются друг от друга только применением разных инструментов. Для первого метода нужно совершенно верно осуществить все расчеты и иметь отвес либо треугольник.
В торце находят центр и перпендикулярно ему отмечают хорду, ширина которой обязана соответствовать ширине планируемого паза (добрая половина усредненного диаметра бревна — около 10 см). Затем на длину всего бревна наносятся линии разметки и делаются насечки через каждые 300-500 мм. После этого паз вырубают топором.
Разметка четой Во втором методе используют инструмент «линии», что складывается из двух пружинистых металлических ножек, соединенных между собой кольцом с клином.
Регулирование этих ножек оказывает помощь совершенно верно вычислить и нанести разметку определенного диаметра. Инструментом наносятся риски (отметки) между бревнами первого и второго венцов.
Одна ножка делает отметки на нижнем бревне, вторая — на верхнем. Наряду с этим нужно учесть и перенести глубину паза на чашки. По окончании нанесения рисок бревно переворачивают и делают насечки на глубину паза на расстоянии 300-500 мм.
После этого выбирают древесину на всю глубину раздвинутых ножек «черты».
Ширина выстругиваемых пазов выбирается довольно климатической территории, в которой возводится дом, и минимальной температуры воздуха в зимний период. При температуре -30 °С ширина паза должна быть не меньше 120 мм, при -40° — 140-160 мм.
Подготовив так бревна, их укладывают в стенке. В среднем на 1 м высоты стенки укладывается приблизительно 5-6 последовательностей бревен. Один последовательность, расположенный по всему периметру дома, именуется венцом.
Венцы для более прочного и надежного соединения скрепляют шипами, размещенными по длине бревен в шахматном порядке на расстоянии 1-1,5 м. Их толщина — 25 мм, ширина — 60-70 мм, высота 120-150 мм.
Глубину гнезда для шипов нужно делать на 10-20 мм больше, чем протяженность шипа, поскольку в течение 1,5-2 лет будет происходить естественный процесс усушки бревен, шипы хорошо войдут в гнезда и прочно скрепят венцы. Место стыка заполняется паклей для повышения неровностей теплозащиты и компенсации брёвен.
Протяженность стен В случае если наружные стенки имеют избыточную длину, то нужно усиливать их поперечными внутренними стенками, правильное размещение которых зависит от толщины бревен.
При толщине бревен наружных стен 220 мм внутренние устанавливаются на расстоянии 6,5 м друг от друга, а при 240-260 мм — на 8,5 м.
Рубка бревен «в обло» Первый венец строится из двух последовательностей бревен. Сперва размещают два бревна параллельно друг другу на противоположных финишах.
После этого на них кладут строго под прямым углом еще два бревна.
Это делается для правильной разметки чашки, которая может вырубаться как вверху бревна, так и внизу. Разглядим пример применения техники сруба углов «в обло» чашкой вверх.
Размечают чашку посредством инструмента «линии». Поставив одну ножку на половину диаметра верхнего бревна, в один момент двигают вторую, нанося отметку на нижнее бревно.
Начинается вырубка чашки по разметке. Верхнее бревно возможно отодвинуть.
Глубина чашки воздействует на его теплоизоляцию и прочность здания: чем меньше паз, тем меньшая площадь верхнего бревна войдет в него, и при последующей естественной просадке дома может появиться перекос строения.
Помимо этого, нужно будет затратить большее количество теплоизоляционных материалов.
Завершив вырубку чашки, укладывают верхнее бревно. Оно должно возвышаться над нижним на половину собственного диаметра. Подобная работа проводится и со второй парой бревен первого венца.
После этого вырубают чашки на верхних бревнах второго венца, по окончании чего их укладывают на нижние бревна второго венца. Так выкладываются все венцы и неспешно строится строение.
Рубка «в лапу»
Рубка «в лапу» более трудоемка, чем «в обло», и требует больше временных затрат.
Происходит это следующим образом. На начальной стадии работы финиши всех бревен нужно отесать на 1-1,5 м длины диаметра, придав им форму квадратов с однообразным сечением.
После этого на каждом финише отмеряется толщина канта. Посредством простой линейки либо рулетки торец и вертикальные стороны размечают точками на восемь равных частей и соединяют их параллельными линиями.
Для удобства эти линии на ребрах обозначают как АБ, в торце — ВГ, ДЕ и ЖЗ — на вертикальных сторонах. Затем на лини АБ с обоих финишей откладывают по 1/8 части, на ВГ и ДЕ сверху и снизу отмеряется по 2/8 части, а на ЖЗ — 3/8 части. Полученные точки соединяют прямыми линиями, каковые обозначают ребра «лапы».
Последний этап — вырубка взятых ребер в бревне. Пазы бревен вырубаются аналогично, как и при рубке «в обло».
Для увеличения устойчивости, предотвращения и надёжности сдвига бревен вырубается коренной (потайной) шип размером приблизительно 1 /3 длины и ширины взятой «лапы». Вырезается он на внутреннем углу.
Полученные углы при технике «в лапу» более склонны к промерзанию. Дабы этого избежать, рекомендуется зашить их досками, прибитыми на теплоизоляционный материал.
Рандомные показатели записей:
Стены бревенчатые и брусчатые.Устройство стен
Подборка наиболее релевантных статей:
-
Способы рубки стен из бревен и критерии качества сруба
3. Методы рубки стен из бревен и критерии качества сруба Существует два самый распространенных метода рубки стен из бревен: с остатком (в обло) и без…
-
Особенности обшивки стен гипсокартоном
Разметка стенки под обшивку гипсокартоном Монтаж каркаса Как обшить гипсокартоном стенке Относительно легко и скоро идеально выровнять стенки возможно…
-
Достаточно в собственной квартире и возможно с уверенностью констатировать — неровные стенки, это часть отечественного менталитета! А ведь эта…
-
Стена с секретом, или 3 правила создания ниш из гипсокартона
В случае если в доме мало места, большое количество вещей, а поверхность стен напоминает барханы пустыни Сахары, вы имеете возможность исправить…