Автономные системы канализациию коттеджей. строим септик

      Комментарии к записи Автономные системы канализациию коттеджей. строим септик отключены

Часть IX. Строим септик. Итак, мы решили строить септик. Попытаюсь ответить на самые обычные вопросы тех, кто решил это сделать самостоятельно.

Андрей Ратников, экоаудитор, тех. директор ООО СПО «БиоСтрой». Cпециально для Aquart-Info.

В предыдущей, восьмой части отечественного цикла, мы детально разглядели, какой же септик достаточен для загородного дома.

Коротко я повторю неспециализированный вывод – для простого дома достаточно однокамерного септика, рассчитанного на трёхсуточное нахождение в нём стоков. Очевидно, по окончании для того чтобы септика стоки должны проходить предстоящую почвенную очистку (фильтрацию, утилизацию), а не сбрасываться прямо в водоём.

Кстати, в случаях высокого уровня грунтовых вод не редкость неосуществимым подавать стоки на сооружения почвенной фильтрации самотёком.

Тогда приходится организовывать их перекачку, а сами сооружения почвенной фильтрации размещать в низкой насыпи. В будущем, эту насыпь возможно декорировать под альпийскую горку либо посадить на ней деревья и кусты.Автономные системы канализациию коттеджей. строим септик

Окажется красиво и полезно — утилизация сточных почвенный полив и вод растений “в одном флаконе”.

Способов декорации большое количество, всё зависит от фантазии владельца и желаний возможностей участка.

Итак, мы решили строить септик. Для начала грубо прикинем его количество. Проектировщики в большинстве случаев рассчитывают, что один неизменно живущий человек потребляет 200 литров воды в день.

Соответственно, стоков от него получается столько же.

Допустим, у вас всегда проживают 5 человек. Тогда септик на трёхсуточное нахождение в нём стоков будет количеством 3 кубических метра.

В случае если станете собирать его из стандартных бетонных колец, то пригодятся 3 таких кольца диаметром 1,5 метра и высотой 0,9 метра, одна плита перекрытия и один чугунный люк.

Их суммарная цена будет равна около 13-15 тысяч рублей. В случае если Вам тяжело дотянуться либо не легко трудиться с полутораметровыми кольцами, вес которых может быть больше тонну, возможно забрать кольца меньшего диаметра, а дабы септик не был через чур глубок, сделать две емкости, соединив их последовательно.

Окажется двухкамерный септик.

Напомню, что очищать стоки он будет совершенно верно так же, как однокамерный, для того чтобы же количества (вспомните прошлую главу). В также время, самый простой покупной септик для того чтобы количества обойдётся Вам не меньше 60 тысяч рублей, наряду с этим трудиться самодельный и покупной септики будут одинаково.

Так что же делать — брать либо строить самому?

Человеку, не имеющему времени и жажды заниматься постройкой, но располагающему нужной суммой на приобретение, я бы советовал септик приобрести. Ещё лучше — заключить с приличной компанией соглашение на его установку и доставку.

Будет дороже, но не будет необходимо самому вникать во все мелочи.

В случае если же денег не большое количество и имеется желание сделать самому – попытайтесь выстроить. Вариантов самодельных септиков возможно довольно много.

Для домовладельцев, решивших приобрести готовое изделие я напишу отдельную статью (по причине того, что уровень качества не всегда зависит от цены), а на данный момент попытаюсь ответить на самые обычные вопросы тех, кто решил строить септик сам.

Совсем не хочется копаться с цементными кольцами, с гидроизоляцией их стыков и другим. Я слышал о пластиковых емкостях и их цена думается мне подходящей. Вы встречали в собственной практике подобные сооружения?

Готовая ёмкость для септика.

Строго говоря, септик возможно сделать фактически из чего угодно. Конечно, необходимо учитывать местные условия, сумму, которой Вы располагаете и собственные предпочтения. Большая часть пластиковых емкостей маловаты для септика, исходя из этого вероятнее Вам потребуется пара их штук, но в случае если сможете приобрести один таковой септик нужного размера, то останется только его.

Перед этим в обязательном порядке предусмотрев защиту для того чтобы бака от выдавливания на поверхность.

Без таковой защиты. легкий полимерный септик будет медлительно всплывать в земле, как поплавок в воде.

Не раздавит ли пластиковую емкость грунтом?

Дабы грамотно просчитать возможность раздавливания, необходимо иметь правильные информацию о конкретных грунтах, а они стоят приличных денег. Исходя из этого, поверьте мне на слово – в большинстве компаний-установщиков никто такие расчёты не делает, а монтаж ведут легко с учетом прошлых установок. В случае если выполнять все правила монтажа пластиковых емкостей в грунте, то возможно применять бак с толщиной стены 6-7 мм.

Лучше само собой разумеется потолще и с гофрированными стенками, но очень многое зависит от грамотного монтажа, а запас толщины стены задается для страховки от неприятных сюрпризов, наподобие острого камешка либо халтурной обратной засыпки. Помимо этого, при выборе конкретной бочки нужно учитывать возможность её крепления от всплытия.

Как защищают пластиковые емкости от сдавливания и всплытия?

Значительно чаще баки крепят тросами либо полосами нержавеющей стали к громадному грузу под септиком.

В большинстве случаев несложной цементной плите. Время от времени около септика заливают бетон низких марок (с арматурным каркасом либо без), либо же делают обратную засыпку котлована смесью песка с цементом в соотношении не меньше 10:1 (в тяжелых грунтах 5:1).

Перед запуском ёмкости и таким бетонированием в обязательном порядке наполняют водой.

Кстати, что бы Вам ни говорили “бывалые” советчики, не следует проводить работы с полиэтиленовыми изделиями(емкостями, трубами) вхолодное время года при минусовой температуре.

Как Вы думаете возможно сделать септик из стандартных ёмкостей для транспортировки, называющиеся “еврокуб”? Время от времени они продаются по окончании освобождения от собственного прошлого содержимого, приблизительно за 1200 рублей.

Из них возможно сделать септик, но имеется одна особенность. Толщина стены этого “еврокуба” всего 2 мм. Это мало для несложного закапывания в грунт — необходимо усилить конструкцию.

Усиление не только предотвратит его раздавливание, но и защитит от всплытия. Для этого необходимо залить еврокуб в бетон.

Поведайте о таком усилении поподробнее.

Для начала определимся с ёмкостью септика. В расчёт примем 200 литров на человека в день и трёхсуточное нахождение стоков в септике. Допустим, в доме трое неизменно живущих человек, исходя из этого нужен септик количеством 1,8 куба.

Для этого мы берём два одно-кубовых “еврокуба” и приблизительно 2,0 — 2,5 кубических метра бетона.

Выкапываем две аккуратные ямы по размеру “еврокуба”, на 15-20 сантиметров шире его с каждой стороны. После этого заливаем на дно слой бетона — те же пятнадцать-двадцать сантиметров. После этого устанавливаем сверху “еврокуб”, и наполняем его водой (что бы не всплыл и не был раздавлен).

Затем заполняем бетоном пазухи между стенками ямы и “еврокубом”. После этого устанавливаем горловины и заливаем все сверху совсем слоем бетона той же толщины.

Нужно не забывать, что до заливки необходимо смонтировать входной и выпускной патрубки, чтобы не долбить позже бетон.

Сверху бетонировать бережно, не забывая о маленькой толщине стены бака. Бак наряду с этим лучше держать всецело затопленными с завинченной герметично крышкой.

В следствии окажется недорогой и герметичный септик.

Куб бетона стоит 2,5 – 3,0 тысячи рублей. Итого, за два “еврокуба” и бетон Вы заплатите меньше 10 тысяч рублей.

Само собой разумеется, ещё нужно будет купить горловины и люки, оплатить земляные работы, но всё равняется это существенно дешевле покупного септика.

Еврокубы на европоддоне.

Возможно ли применять какие конкретно то другие емкости?

Очевидно. Возможно приобрести готовую емкость, специально предназначенную для септика. К примеру, количеством 1700 литров и толщиной стены 10 мм будет стоить приблизительно 12 – 13 тысяч рублей.

Её достаточно, прикрепив к монолитной цементной плите для защиты от всплытия.

Возможно применять цилиндрическую емкость из полиэтилена с толщиной стены 6 – 7 мм и количеством 1600 литров. Её цена образовывает 10,0 – 11,0 тысяч рублей.

Её так же возможно в грунт, но более с опаской, чем ёмкость с 10 миллиметровой стенкой.

Продавцы ЛОС утверждают, что в Столичной области с некоторых пор запрещены подземная фильтрация и септики стоков, имеете возможность уточнить данный вопрос.

Нет, не запрещены. Запрещён сброс неочищенного стока на рельеф и в водоёмы. Дабы не быть бездоказательным, приведу две цитаты из нормативных документов:

нормы строительства и Технические правила, контроля и эксплуатации работы сооружений совокупностей водоотведения объектов малоэтажной застройки на территории Столичной области ТСН ЭК — 97 МО:

Септики предназначены для предварительной очистки сточных вод и перегнивания выпавшего осадка и используются в личных и местных совокупностях водоотведения.

7.4.4.1.

Сооружения почвенной очистки на естественных грунтах (фильтрующие колодцы и поля подземной фильтрации) либо неестественной фильтрующей загрузке (фильтрующие траншеи и песчано-гравийные фильтры) в зависимости от требований к очищенной сточной воде применяют в сочетании:

с септиками — для полной биологической очистки; с установками полной заводской готовности — для глубокой очистки (доочистки) сточных вод.

ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ НЕЗАВИСИМЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СОВОКУПНОСТЕЙ ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ (МДС 40-2.2000):

3.16. В зависимости от местных условий сточные воды смогут очищаться и отводиться в водоем, очищаться и поступать в поглощающий их грунт либо направляться в накопитель с периодическим вызовом ассенизационными автомобилями на очистные сооружения.

3.19.

Расстояние от участка, применяемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных либо трубчатых колодцев, применяемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между пластами грунта и водоносным горизонтом, поглощающими сточные воды. При гарантированном отсутствии таковой связи расстояние до колодцев должно быть не менее двадцати метров, при ее наличии — определяться гидрогеологическими работами с учетом направления потока подземных вод и его вероятных трансформаций при водозаборе.

Отведение сточных вод в грунт осуществляется по окончании предварительной очистки в септиках. Санитарно-защитную территорию от септика до жилого строения направляться принимать 5 м.

Данной в осеннюю пору я смонтировал собственный очистное сооружение: два цементных колодца с сообщением между собой и, потом, отводом стоков в фильтрующий колодец.

Всё готово, но я опасаюсь зимнего запуска. Стоит ли ожидать до весны?

Септик, это по большей части, отстойник. В нём выпадают в осадок большие загрязнения, а вода направляется на очистку в грунт. Помимо этого, в септике происходит метановое брожение выпавшего осадка.

Конечно, при низкой температуре брожение идёт весьма медлительно. Ничего ужасного в этом замедлении нет – осадок добродит летом.

А воду септик высвободит от загрязнения зимний период равно как и летом, потому, что в нём очистка воды идёт за счёт несложного отстаивания, на которое температура не воздействует.

Сейчас об очистке стоков в земле.

Температура земли, на глубине ниже промерзания, фактически постоянна и от времени года изменяется весьма незначительно. Исходя из этого, почвенная очистка зимний период и летом идёт приблизительно одинаково.

Однако летом биогенные элементы из стока деятельно поглощают ещё и растения.

А зимний период — лишь почвенные бактерии. По большому счету, говоря о почвенной очистке, необходимо осознавать, что это условный термин. В действительности очистки в общепринятом смысле в том месте нет.

Все вещества стока в пищевую цепочку биоценоза земли.

Грубо говоря, зимний пуск очень затруднён лишь на аэрационных сооружениях, а для септика это не актуально, не смотря на то, что некое ухудшение работы будет.

Куда девать воду по окончании септика, в случае если грунт на моем участке по большому счету не проницаемый? Поля фильтрации исключены по санитарным нормам.

Копать колодец до первого слоя песка (на глубине 5-6 метров) я не могу, потому, что вода для питья берется оттуда, и не только у меня а и у всех в округе.

Имеется ли панацея для глинистой земли???

Полностью непроницаема для воды лишь базальтовая гор. Кроме того легкий бетон пропускает три литра в день через квадратный метр. А уж суглинок и подавно.

Мой персональный септик выстроен как раз в суглинках и трудится много лет.

Воду возможно фильтровать через суглинок для поглощения либо сделать фильтрующую кассету в насыпи, а после этого собирать отфильтрованные стоки и перекачивать их в сточную канаву. Сбрасывать воду в канаву сразу после септика запрещено по санитарным нормам.

Нужна его предварительная почвенная очистка.

Поясните, для чего по окончании септика время от времени делают два фильтрующих колодцев?

Суть двух дренажных колодцев в повышении площади фильтрации. Это актуально для слабопроницаемых грунтов, тех самых суглинков, как на моем собственном участке. Вместо двух колодцев возможно делать один, но большой.

Я, к примеру, сделал два, исходя из имеющихся удобства и материалов монтажа.

Вторых обстоятельств нет. Строго говоря, потребная площадь фильтрации (и число фильтрующих колодцев) рассчитывается исходя из коэффициента фильтрации конкретного грунта.

Я всегда думал что микробы (как и растения) в земле живут ближе к поверхности, а фильтры (траншеи и колодцы) необходимо располагать ниже глубины промерзания, в противном случае зимний период вся совокупность замерзнет и остановится.

На громадной глубине имеется ли кому переваривать стоки?

В земле живут различные микробы. В поверхностном слое — по большей части аэробы, глубже — анаэробы. Помимо этого, ненарушенная человеком земля имеет множество пор (черви роют ходы и др.), исходя из этого рабочий слой грунта достаточно толстый.

Кроме того, необходимые бактерии заносятся в землю с потоком сточных вод, а дыхание бактерий бывает и эндогенным, без кислорода с поверхности.

Кстати, фильтрующие сооружения возможно располагать и на границе промерзания.

Прежде, чем запускать септик, необходимо ли заполнить его предварительно водой либо сходу запускать стоки?

Нужно сходу запускать стоки. В случае если рядом имеется в далеком прошлом трудящееся подобное сооружение, возможно зачерпнуть в том месте несколько вёдер осадка.

Для ускорения запуска, как дрожжи в тесто.

Вы серьёзно?

На полном серьёзе. И в тесто и в септик ветхую “закваску” додают для ускорения процесса брожения. В тесто — дрожжи, в септик — осадок с действующих сооружений с анаэробными бактериями.

На этом до тех пор пока все.

Андрей Ратников

Технический директор ООО СПО БиоСтрой

Источник публикации AQUART-info

Рандомные показатели записей:

Грамотная установка септика.


Подборка наиболее релевантных статей: