Как оборудовать локальную канализацию
Основополагающие правила устройства локальной канализации
прокладка и Оборудование септика наружной бытовой канализации
Фекальная канализация — очистные сооружения либо выгребная яма
Устройство несложной фекальной канализации
Прокладка наружной магистрали и методы защиты труб наружной канализации от промерзания
Заключение. Пара нужных советов
В статье рассматриваются практические рекомендации и вопросы теории по обустройству совокупности локальной канализации загородного либо сельского дома. Уникальные ответы и увлекательные находки на протяжении настоящих работ на объекте, конечно «за» и «против» очистных сооружений.
-
Как оборудовать локальную канализацию
-
Основополагающие правила устройства локальной канализации
-
прокладка и Оборудование септика наружной бытовой канализации
-
Фекальная канализация — очистные сооружения либо выгребная яма
-
Устройство несложной фекальной канализации
-
Прокладка наружной магистрали и методы защиты труб наружной канализации от промерзания
-
Заключение. Пара нужных советов
Как оборудовать локальную канализацию «Цивилизация в том месте, где канализация!» — истина, которая не требует подтверждения. В случае если в городах с цивилизованным водоотведением всё более-менее в порядке, то при личном постройке отнюдь не всегда имеется возможность подключить собственный дом к совокупностям центрального сбора сточных вод. В этом случае неприятность утилизации отходов жизнедеятельности поднимается весьма остро.
Имеется пара способов её решения. Самый простой из них — оборудование выносного умывальника и уличного туалета в кухне. Но таковой подход неимеетвозможности рассматриваться всерьёз при круглогодичном проживании у себя дома. Тогда имеет суть оборудовать домовладение совокупностью локальной канализации.
Основополагающие правила устройства локальной канализации Применительно к локальной канализации возможно применять известное выражение: «Разделяй и властвуй!» Вправду, в отличие от муниципальный квартиры, где все стоки — и бытовые, и фекальные сливаются в один канализационный стояк, в загородном доме имеет суть поделить их и направить в различные септики. Дело в том, что бытовые стоки (раковина на кухне, в ванной, душ, стиральная машина — автомат) не считаются заразными.
Посему, их возможно сбрасывать в грунт без какой-либо очистки. Учитывая, что количество стоков бытовой канализации за день может быть около значительных значений (около 1000 литров), ответ о разделении сбросов в частном доме можно считать единственно верным. Помимо этого, в любой конструкции фекального септика трудятся микробы, а стиральные порошки, мыло, препараты и шампунь бытовой химии действуют на биологическую среду септика самым губительным образом.
Но, при выборе места для септика бытовых вод на участке направляться руководствоваться нормативами СанПиН, в которых прописано, что запрещается мытьё машин, полоскание и стирка белья прочие виды и водопой животных деятельности, содействующие загрязнению воды, на расстоянии меньшем двадцати метров от колодцев. Другими словами, расстояние от септика до любого колодца (среди них и вашего) должно быть больше данной величины.
Для отвода фекальных вод, направляться проложить отдельную магистраль, к которой будут подключены лишь унитазы (в случае если дом в нескольких уровнях и на каждом имеется туалет). При определении места установки очистных сооружений (либо выгребной ямы, либо готовой емкости) направляться учесть, что минимальное расстояние от цоколя вашего дома до септика должно быть не менее девяти метров, до источников водозабора (ваших либо соседских) не менее тридцати метров независимо от типа септика.
прокладка и Оборудование септика наружной бытовой канализации Септик для сброса бытовых сточных вод загородного (сельского) дома является яму, глубина которой должна быть больше уровня промерзания грунта в вашей местности, но не глубже уровня горизонта водозабора. В среднем, хватит глубины в 1,5 м. В яму опускают и устанавливают одно на второе два цементных кольца диаметром 90 см.
В случае если в вашей местности грунты песчаные, то для рассеивания воды хватит открытой площади дна септика, в случае если земли суглинистые либо глинистые, то в нижнем кольце необходимо заблаговременно пробурить пара последовательностей отверстий диаметром не меньше 32 мм. В этом случае, перед тем как создавать обратную отсыпку септика, нужно обложить первое кольцо приблизительно до половины его высоты дополнительными рассеивающими элементами (большой бой кирпича, фарфоровые изоляторы, большой щебень и т.п.).
По верху элементов необходимо уложить толстую строительную плёнку либо геомембрану для предохранения от излишнего слива дождевых вод.
Фото 1. Неспециализированный вид септика для сброса бытовых отходов На фото 1 продемонстрирован неспециализированный вид для того чтобы септика по окончании обратной отсыпки. Дабы исключить промерзание, по окончании прокладки магистрали его направляться дополнительно обваловать и подобрать крышку из непромерзающего материала (прекрасно подходят боковины от катушек для кабеля).
Фото 2. Траншея от дома до септика Работы по прокладке наружной магистрали начинаются с копки траншеи. На фото 2 видно, что траншея имеет уклон и небольшую глубину в сторону септика. Уклон для траншеи берут не меньше 1 градуса.
В этом случае глубина траншеи у цоколя дома составляла 0,5 м, а на вводе в септик 0,7 м. Протяженность данной траншеи около восьми метров. Такие величины обусловлены большим уровнем грунтовых вод в данной местности.
Чем ниже будет их уровень, тем глубже возможно закладывать трубу, тем спокойнее возможно зимовать. В этом случае нужно будет принимать меры по дополнительному утеплению. На фото 3 видно, что труба для наружной канализационной разводки диаметром 110 мм уложена на панели из пеноплекса толщиной 50 мм.
Фото 3. Укладка трубы наружной канализации на подкладку из пеноплекса По окончании того как труба уложена, необходимо отметить мелом место её входа в кольцо и пробить отверстие большего диаметра при помощи отбойника либо перфоратора с функцией отбойника. Сборку магистрали начинают от колодца септика, куда производят финиш трубы приблизительно на 30-40 см. Сборку ведут «по воде», другими словами в колодце обязан появляться финиш трубы без горловины.
Неспециализированный вид собранной магистрали продемонстрирован на фото 4.
Фото 4. Так выглядит собранная магистраль Само собой разумеется, лучший вариант чтобы пропустить трубу через фундамент дома — позаботиться об этом заблаговременно и заложить на определённой глубине хотя бы отрезок асбестоцементной трубы большего диаметра, но значительно чаще при постройке дома оставляют проходные отверстия существенно выше. В этом случае технологическое отверстие сделано на высоте 1 м от нулевой отметки.
Ничего ужасного в прокладке канализационных труб снаружи строения нет.
Для предохранения от морозов хватит сделать короб хотя бы из того же пеноплекса. На фото 5 видно, что труба лежака подходит к фундаменту и на её финише установлено колено на 90 градусов.
В этом месте лежак перейдёт в стояк.
Фото 5. Колено перехода лежака в стояк у фундамента дома Сейчас осталось завести наружный трубопровод в дом через покинутое технологическое отверстие. Данный процесс наглядно виден с наружной (фото 6) и с внутренней (фото 7) сторон дома.
Фото 6. Переход через технологическое отверстие снаружи дома
Фото 7. Переход через технологическое отверстие в дома По окончании того, как труба наружной магистрали будет заведена в дом, к ней необходимо подсоединить поочерёдно ещё одно колено на 90 градусов, ревизию, крестовину, вакуумный клапан. Процесс сборки виден на фото 8 — 10. Вакуумный клапан нужен чтобы обеспечить компенсацию перепада давления воздуха при сливе воды, дабы не опорожнялись сифоны.
В другом случае потребовалась бы прокладка вертикального вентиляционного стояка через все перекрытия дома с выпуском над крышей. Так как вся другая канализация проходит в дома, то, начиная с крестовины, используются трубы и фитинги для внутренней разводки (они серого цвета). Для устройства бытовой канализации хватает труб 50 мм.
В отечественном примере имеется две линии — сток с кухни и сток из ванной помещения.
Разводка видна на фото 11.
Фото 8. Установка ревизии
Фото 9. Так выглядит вакуумный клапан
Фото 10. Крестовина с вакуумным клапаном на месте
Фото 11.
Разводка на кухню и в ванную трубой диаметром 50 мм По окончании того, как все внутренние магистрали будут проложены, необходимо обильно пролить каждую из них водой. Для этого возможно применять ведро и громадную воронку, к примеру.
Поток воды необходимо дать большой, имитируя слив с ванны либо полной мойки кухни.
И только убедившись в том, что все соединения герметичны, возможно приступать к окончательной заделке. Технологическое отверстие задувается монтажной пеной, а труба лежака в траншее укрывается сверху панелями из стиропола толщиной не меньше 50 мм в виде домика, по окончании чего производится обратная отсыпка. Пуск воды в септик продемонстрирован на фото 12, внешний вид технологического отверстия, задутого пеной — на фото 13, а укладка утеплителя — на фото 14.
Дабы не тратить большое количество пены на заделку громадного отверстия возможно проложить полосы пеноплекса либо стиропола. Как показывает опыт эксплуатации таких септиков, при большом колебании уровня воды в них в зависимости от количества сброса, состояния грунта (свойство к адсорбции зависит от степени его влажности) и времени года, переполнение его ни при каких обстоятельствах не наступает, он фактически не заиливается (чистка требуется раз в два года) и не причиняет хлопот ни хозяевам, ни соседям.
Фото 12.
Пуск воды в септик
Фото 13. Заделка технологического отверстия
Фото 14. Утепление лежака панелями из стиропола Фекальная канализация — очистные сооружения либо выгребная яма Устройство фекальной канализации значительно более сложно как в техническом замысле, так и относительно соблюдения всех строительных и санитарных норм. Перед тем как решить, какой совокупности дать предпочтение, необходимо шепетильно вычислить место вероятного размещения локальных очистных сооружений (ЛОС) на участке.
Всё дело в том, что отнюдь не во всех регионах России прописаны санитарные нормы, определяющие минимальное расстояние от места размещения самих ЛОС и от точки сброса очищенных вод в траншею фильтрации. Такие сооружения до сих пор считаются чем-то из области фантастики и нормативы для них отсутствуют. В случае если в вашем регионе нет собственных нормативов, то руководствоваться будет необходимо нормами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-нормативы и эпидемиологические правила».
Раздел «Санитарно-санитарная классификация и защитные зоны фирм, сооружений и иных объектов», принятых в 2003 году. В соответствии с требованиям этого документа ЛОС закрытого типа должны пребывать на удалении от жилой застройки не меньше 50 м. А сейчас прикиньте размеры собственного участка. Вот и выходит, что отнюдь не всегда возможно установить ЛОС, сбрасывающие очищенные стоки в траншею фильтрации. Помимо этого, большой уровень грунтовых вод ставит крест на данной выдумка.
Остаётся два варианта — выгребная яма либо применение стандартной емкости громадного количества для сбора фекальных сбросов. Устройство герметичной выгребной ямы — дело дорогое и не всегда оправдывает инвестированные , поскольку добиться стопроцентной герметичности аналогичного сооружения весьма тяжело. Хорошим выходом из ситуациибудет монтаж в качестве сборной емкости отслужившее собственное бочки из-под ГСМ либо второй подобного рода тары.
Основное, дабы её количество был бы равен либо превышал 3 куб.м. Так как таков количество, что сможет откачать за раз простая фекальная машина. Располагать емкость необходимо с таким расчетом, дабы обеспечить быстрый и удобный подъезд ассенизатору.
В качестве наглядного примера разглядим монтаж таковой емкости количеством 5 куб.м на участке с большим уровнем грунтовых вод. Устройство несложной фекальной канализации Чтобы устроить несложную фекальную канализацию потребуются оборудование и следующие материалы:
-
герметичная емкость с люком, подходящая по количеству, в зависимости от числа живущих (минимальная емкость — 3 куб.м);
-
канализационная труба для наружных работ (в соответствии с желаемым удалением от дома, но не менее десяти метров/пог);
-
асбестоцементная труба с внутренним диаметром не меньше 150 мм (по количеству канализационных труб);
-
изоляция из вспененного полиэтилена диаметром 108 мм и толщиной 9 мм (по количеству канализационных труб);
-
муфты для асбестоцементных труб (исходя из-за, что протяженность таковой трубы — 4 м);
-
битумная мастика по металлу для емкости (в случае если емкость металлическая);
-
ревизия канализационная, трубы для внутренней разводки по дому диаметром 110 мм, фитинги к ним (в соответствии с проектом внутридомовой разводки);
-
унитаз с бачком, имеющим два режима слива — простой и экономный;
-
вакуумный клапан.
Основное оборудование при устройстве фекальной канализации — экскаватор, или лопата и крепкие руки. Причём, в случае если грунтовые воды высоко, то второе не подойдет — вода в яму прибывает стремительнее, чем трудится землекоп. В разглядываемом как пример случае в качестве септика решено было применять толстостенную металлическую емкость из-под ГСМ (конечно, прошедшую соответствующую обработку от остатков горючего, дабы емкость не взлетела на воздушное пространство) количеством 5 куб.м.
Расчёт на семью из двух трудящихся человек с нечастыми визитами гостей. Такая нагрузка на фекальную канализацию эквивалентна 40 л стоков в день. Соответственно, количества емкости хватит на 4 месяца. При стоимости одолжений ассенизатора около 1000 рублей за откачивание одной автомобили эксплуатационные затраты составят около 3000 рублей в год.
Затраты в муниципальный квартире составят примерно такую же сумму, исходя из расчёта, что за водоотведение такая же семья платит 300 руб. в месяц. Итак, емкость необходимо шепетильно обработать битумной мастикой снаружи. Для этого идеально подойдут каждые автомобильные антикоры, предназначенные для обработки дна автомобилей. На фото 15 продемонстрирована такая емкость по окончании обработки.
Фото 15. Емкость по окончании обработки битумом Заблаговременно экскаватором необходимо подготовить яму с таким расчетом, дабы бочка в совершенстве погрузилась в неё всецело, и остался запас по краям, дабы не появилось неприятностей при её монтаже, в то время, когда пригодится работа подъемного крана. Яма продемонстрирована на фото 16.
Фото 16. Яма для установки емкости В местности, где производились работы, грунтовые воды прибывали так скоро, что яма заполнялась всецело практически за четыре — пять часов. На фото продемонстрирован момент перед установкой бочки, в то время, когда дренажным насосом была скачана фактически вся вода.
При установке емкости воды быть не должно, в противном случае она всплывёт.
Ещё одна геологическая изюминка данной местности — известковая плита, залегающая на глубине около двух метров от поверхности.
Так, имелись важные ограничения по уровню заглубления, что сказалось на уровне врезки в емкость. В совершенстве глубина ямы должна быть такова, дабы уровень врезки канализационного лежака приходился как возможно выше к верхнему краю емкости.
Это разрешит значительно снизить риск промерзания магистрали зимний период.
Так как в этом случае вода в ней застаиваться не будет. Следующий этап — установка емкости на место подъемным краном.
На фото 17 продемонстрирован рабочий момент переброса емкости, а на фото 18 — емкость уже установлена.
Фото 17. Доставка емкости к месту подъемным краном
Фото 18.
Емкость на месте Дабы емкость не всплыла, её необходимо заанкерить. Совершенный вариант для этого — установить рядом с бочкой с двух сторон фундаментные блоки, через петли которых перекинуть металлическую отожженную катанку диаметром 8-10 мм и притянуть ею емкость.
В этом случае блоков не было, а имелись два фрагмента дорожной плиты, каковые уложили поверх емкости и пригрузили её тем самым на 8 тысячь киллограм.
Масса безлюдной емкости — около 1,5 тысячь киллограм. В сумме получается 9,5 тысячь киллограм, что вдвое превышает её водоизмещение. Это гарантия того, что она не будет вытеснена грунтом зимний период.
На фото 19 продемонстрирован момент укладки одного из фрагментов плиты.
По окончании того, как эти работы будут закончены, возможно приступать к прокладке наружной магистрали.
Фото 19.
Балласт для емкости Прокладка наружной магистрали и методы защиты труб наружной канализации от промерзания Прокладку наружной канализации начинают по окончании того, как будет установлена емкость. Но в случае если в распоряжении имеется экскаватор, то имеет суть выкопать траншею заодно с ямой заблаговременно.
Пускай наряду с этим не будет строго выполнен уклон, но количество ручной работы существенно сократится.
При выборе направления к дому и удаления от него необходимо вычислить траншею так, дабы на ней не было поворотов. Магистраль должна быть прямая! В другом случае имеется риск засорения на изгибе.
Но если не получае
Рандомные показатели записей:
Автономная канализация для частного дома и дачи БиоДека (BioDeka)
Подборка наиболее релевантных статей:
Септики, автономная канализация. устройство и прицип работы очистных сооружений
Совокупности сбора стоков в личных домостроениях Дренажная совокупность (дренажные поля и дренажные колодцы) Независимая совокупность канализации для…
Загадки системы автономной канализации
Для загородных домов ввиду дальности линий центральных канализации и водопровода подключение к ним очень проблематично. Выходом из данной неприятности…
Установки принудительной канализации для отвода стоков из цокольного этажа
Число частных загородных домов у нас, в первую очередь около больших городов, всегда растёт. Коттеджи, часть которых в общем количестве личного…
Биопрепараты для автономной канализации
Сейчас все большее число домов оборудуется не централизованной, а независимой канализаций. Септиками либо аэротанками (канализационными станциями с…