Анатомия электророзетки

      Комментарии к записи Анатомия электророзетки отключены

История электророзеток

Конструкция электрических розеток

Типы электророзеток, используемые в различных государствах

Выбираем электророзетку

Независимая установка электророзеток

В данной статье: как показались электророзетки; как устроены электрические розетки; какие конкретно типы электророзеток существуют; как выбирать розетки; как выяснить и вычислить силу тока для электрической розетки; как установить электророзетку самостоятельно.

  • История электророзеток

  • Конструкция электрических розеток

  • Типы электророзеток, используемые в различных государствах

  • Выбираем электророзетку

  • Независимая установка электророзеток

Отечественные дома и квартиры оборудованы несколькими типами коммуникаций, оснащены надежными дверьми, электрооборудованием, непроницаемыми для пыли и уличных шумов стеклопакетами — комфорт и безопасность гарантированы. Но без этих несложных по конструкции устройств уровень комфорта будет отнюдь не полным, недаром еще каких-то несколько десятков лет назад от их размещения зависела планировка мебели в домах и квартирах.Анатомия электророзетки

Электророзетка — привычное каждому устройство, пластиковый квадрат либо круг с двумя отверстиями под штепсель. А ведь от верного выбора электрических розеток зависит исправная работа бытовой состояние и техники всей электропроводки! История электророзеток Полтора века назад электричество употреблялось только для освещения улиц и домов.

Борьба между поставщиками электричества стала причиной значительному понижению тарифов на бытовое электропотребление, что стало причиной интерес у производителей бытовой техники — первыми были электровентиляторы и пылесосы, показавшиеся в первой половине 90-ых годов XIX века, после этого перечень создаваемых бытовых электроприборов вырос до много. Неприятность заключалась в том, что любой из этих электроприборов подключался к электросети напрямую, т.е. отключить и убрать бытовую технику в кладовую, как на данный момент поступаем мы с пылесосом, было нереально.

В 1904 году американский изобретатель Харви Хьюббел взял патент на первую электророзетку. Необходимо подчернуть, что его изобретение имело мало неспециализированного с современными электрическими розетками: розетка Хьюббела вкручивалась в патрон для лампочки и, по сути, являлась переходником — лампочка выкручивалась, на ее место вкручивалась розетка, к которой через штепсель подключался электроприбор.

Сама мысль для того чтобы адаптера-электророзетки принадлежала Томасу Эдисону, «позаимствовавшему» ее у собственного главного соперника Николо Тесла — но Хьюббел первым сумел взять патент. Его розетки-адаптеры пользовались широкой популярностью в Соединенных Штатах до 1920-25 годов. Изначально все розетки были лишь внешней установки — они размещались на стене, т.е. отверстия в стенке под них не вырезались.

Евророзетка в ее фактически современном виде была создана во второй половине 20-ых годов XX века, изобрел ее германский инженер Альберт Бюттнер. В Европе данный тип электророзеток и штекеров известен, как совокупность Шуко — сокращение от германского заглавия «Schutzkontakt», в переводе на русский «защитный контакт». А вилка и первая розетка-штекер с заземлением изобретены американцем Филиппом Лабре во второй половине 20-ых годов XX века.

Мысль двойной розетки, т.е. рассчитанной на подключение сходу двух вилок-штекеров, показалась у японца Каносокэ Мацусита, создавшим ее в 1918 году для японского рынка. Изначально все розетки были лишь внешней установки — они размещались на стене, т.е. отверстия в стенке под них не вырезались.

Дело в том, что изоляция электропроводов 100 лет назад была очень недолговечна, единственной возможностью вовремя заменить оголенный местами провод было постоянное наблюдение за его состоянием.

Помимо этого, потребность ввода электропроводки во вовнутрь стенки додавала работы строителям и стоила по тем временам через чур дорого.

Конструкция электрических розеток База электророзетки — элемент, снабженный контактами для соединения с электропроводкой, клеммами для запитывания контактов штепсельной вилки.

Железный суппорт, воображающий собой квадратную пластину с вырезом под базу розетки, оснащен боковыми распорками, закрепляющими розетку в цилиндрическом отверстии под розетку, вырезанном для нее в стенке.

Крепление контактов: винтовое — оголенные финиши проводов зажимаются в контактах розетки винтами посредством отвертки; через быстрозажимный узел — провод удерживается клеммами на пружинах.

направляться подчернуть, что оба метода крепления проводки к розетке достаточно действенны. Снаружи розетка закрыта декоративно-изолирующей крышкой, перекрывающей гнездо установки поверху либо закрывающей розетку сверху и по бокам — для розеток внешней установки.

Электророзетки с заземлением оснащены дополнительным контактом под «почву» и клеммами, контактирующими с контактами заземления штепсельной вилки при подключении.

База розетки выполняется из керамики либо особенных пластиков, в состав которых введены улучшающие добавки, повышающие прочность и термостойкость, стойкость к воздействию и возгоранию ультрафиолета, уменьшающие статичность.

В случае если раньше корпус и базу электроустановочных элементов делали из карболита (фенопласта), то сейчас данный пластик не популярен — спустя пара лет изделия из него теряют прочность и рассыпаются.

В отличие от неприглядных розеток советского примера, современные электроустановочные изделия не только устойчивы к механическим воздействиям и короткому замыканию на корпус, но и владеют привлекательным дизайном, не контрастирующим с неспециализированным оформлением помещения.

Типы электророзеток, используемые в различных государствах В случае если у вас сложилось чувство, что на Земле распространены электророзетки какого-либо одного типа — это не верно.

Кое-какие из них популярны во многих государствах, но отнюдь не на всей планете.

Кстати, напряжение электрической бытовой сети и частота переменного тока в государствах американского континента отличается от принятой в Азии и странах Европы: напряжение 100-127 В, частота 60 Гц — США, Канада, Мексика, часть южноамериканских государств, Япония, Саудовская Аравия; все другие страны мира — напряжение 220-240 В, частота 50 Гц.

Исключения: Перу, Северная и Южная Кореи, Филиппины — напряжение бытовой сети 220-240 В, частота 60 Гц; Мадагаскар и Тайвань — напряжение 100-127 В при частоте 50 Гц.

Итак, разглядим главные типы розеток: Тип A (NEMA 1-15), запланирован на 15 А/ 125 В — под штепсель с двумя плоскими штырями-контакта прямоугольного сечения без заземляющего контакта. С 1962 года на территории США и Канады запрещаеться их установку, но они все еще видятся в строениях ветхой постройки.

Снаружи похожие электророзетки употребляются в Японии (местный стандарт JIS C 8303, класс II), но электроприборы американского производства с похожими штепселями запитать от таких розеток не окажется, т.к. частота и напряжение тока в бытовой электросети Японии ниже — 100 В и 50 либо 60 Гц в зависимости от префектуры; Тип B (NEMA 5-15), запланирован на 15 А/ 125 В. Отверстия в таких розетках расположены П-образно — под два плоских штыря, расположенных параллельно, и под полуовальный контакт заземления, расположенный над ними. Снаружи похожие: японский JIS C 8303, класс I (15 А/100 В) и американский NEMA 5-20 (20 А/125 В); Тип C (CEE 7/16), запланирован на 16 А/ 250 В. На территории СНГ тип C более известен, как евророзетка.

Запланирован на штепсельную вилку с двумя круглыми, 4 мм контактами, силу тока до 2,5 А и напряжение сети до 250 В. Снаружи похожие: немецко-французский CEE 7/17 (16 А/250 В) с диаметром отверстий 4,8 мм, самый распространенный в Южной Корее, и российский ГОСТ 7396.1-89 C 1 (6 либо 16 А/250 В) с 4,5 мм отверстиями; Тип D (BS 546), запланирован на 5 либо 15 А/ 250 В — под вилку с тремя контактами диаметром от 5,08 мм до 7,06 мм и заземляющим контактом от 7,06 до 8,71 мм. Этот тип розетки создан для бывших колоний Англии — Индии (местный стандарт IA16A3) и Южной Африки (местный стандарт SABS 164); Тип E (CEE 7/5), запланирован на 5 либо 15 А/ 250 В, создан во Франции.

Электророзетка этого типа имеет два отверстия под контакты диаметром 4,8 мм — заземляющий штыревой контакт выступает из корпуса розетки подобно шипу; Тип F (CEE 7/4), запланирован на 16 А/250 В — современная модификация германской розетки Шуко, снабженная заземляющими контактами. Розетка оснащена двумя пазами, лежащими на одной линии с контактными отверстиями, разъемы заземления по отношению к отверстиям контактов расположены перпендикулярно; Тип E/F (CEE 7/7), запланирован на 16 А/250 В. По этому типу выполняется универсальный штепсель-вилка, подходящий как для розеток типа E (с выступающим штырем заземления), так и для розеток типа F (с двумя заземляющими разъемами); Тип G (BS 1363), запланирован на 13 А/230-240 В, создан в Англии.

Розетка имеет три прямоугольных отверстия под контакты — два из них расположены параллельно, заземляющий контакт — вертикально. Вилка оснащается плавким предохранителем, вычисленным на 13 А. Данный тип розеток популярен в странах и Англии Азии; Тип H (С.32), запланирован на 16 А/250 В, употребляется лишь на территории Израиля. С 1989 года три плоских контакта, расположенных Y-образно, заменены на округлые диаметром 4,5 мм.

Похожие розетки употребляются в Таиланде (TIS 166-2549), но их контакты меньшего диаметра — 4 мм; Тип I (AS/NZS 3112), запланирован на 10 А/240 В. Два плоских контакта расположены по отношению друг к другу V-образно, заземляющий плоский контакт — над ними. Используется в близлежащих островах и Австралии, а также в Аргентине (IRAM 2073).

Похожий тип розеток употребляется в Китае (CPCS-CCC) — его контакты шире на 1 мм и расположены напротив если сравнивать с австралийским типом конструкции; Тип J (SEV 1011), запланирован на 10 А/250 В, создан и используется в Швейцарии. Три 4 мм контакта — два на одной линии, один чуть выше и между ними.

Штекерные вилки этого типа имеют форму ромба, исходя из этого розетки оснащены ромбовидным гнездом; Тип K (107-2-D1), запланирован на 13 А/250 В. Два контактных отверстия диаметром 4,8 мм, размещенное под ними отверстие заземляющего контакта усечено на 1/3; Тип L (CEI 23-16/VII), запланирован на 10 либо 16 А/250 В. Все три контакта, включая заземляющий, расположены на одной линии. Диаметр контактов штекера под 10 А равен 4 мм, под 16 А — 5 мм. Тип M (BS 546), запланирован на 15 А/250 В, обширно распространен в государствах Южной Африки.

Снаружи похож на тип D, но его контакты большего диаметра — 7,5 мм. Такое разнообразие типов электроустановочных изделий формирует неприятности по большей части для туристов — воспользоваться забранной с собой бытовой техникой, например, электробритвой со штепсельной вилкой, не подходящей под местные стандарты электророзеток, будет нереально.

И в случае если решить проблему с несоответствием разъема вилки окажет помощь применение адаптера-переходника, то более низкое либо более высокое напряжение в бытовой электросети данной страны — значительное препятствие. Исходя из этого сети больших отелей стараются применять лишь евророзетки — как самый распространенные на отечественной планете. Выбираем электророзетку В первую очередь — какие конкретно штепсельные вилки у бытовых устройств в Вашем доме?

В случае если советского примера, то евророзетки им не подойдут — они вычислены на контактные штыри большего диаметра — 4,8 мм, тогда как у советских диаметр 4 мм. Не смотря на то, что поменять штепсель советского примера на вилку типа C несложно. Второй и не меньше принципиальный момент — какова сила тока, потребляемая данной бытовой техникой?

Для большинства бытовых электроприборов будет достаточна электрическая розетка, рассчитанная на силу тока в 10 ампер — предельно допустимая сила тока для каждой модели розетки указана на ее обратной стороне и в паспорте. Исключения: замечательный кондиционер с силой тока в 14 А; микроволновка, чья сила тока равна 12 А; электрообогреватель, развивающий силу тока в 11 А; кухонная электроплита, под которую требуется особенная силовая розетка, поскольку развиваемая этим электроприбором сила тока достигает 46 А — для этих бытовых электроприборов розетки нужно подбирать раздельно.

При с замечательными электроприборами имеется еще один момент — выдержит ли электропроводка нагрузку от них? Стандартная бытовая электропроводка запланирована на большую силу тока в 10 А, т.е. при большей нагрузке она просто перегорит. Нагрузка на электропроводку рассчитывается суммарно, по мощностям всех в один момент подключаемых электроприборов.

В случае если суммарная сила тока превысит 10 А — требуется полная/частичная замена электропроводки, лишь розетки данной неприятности не решат.

Вычислить силу тока для любого электроприбора возможно так: поделить указанную в его паспорте мощность (Вт) на напряжение бытовой электросети, равное на территории СНГ 220 В. С заземлением либо без? Очевидно, электророзетка с заземлением куда лучше простой — меньше шансов взять удар током. Но в большинстве жилых строений в России и СНГ проводка выполнена без заземляющего контура, т.е. нужный провод «на землю» попросту отсутствует.

А вдруг его нет — какой суть в розетке с заземлением? Винтовые либо быстрозажимные контакты? На мой взор, особенной отличия тут нет — разве что в быстрозажимные контакты несложнее установить финиши проводки.

Кстати, в случае если в доме электропроводка выполнена эластичным, многожильным бронзовым проводом, то лучше выбрать розетки с винтовыми зажимами — в быстрозажимные контакты эластичный провод будет непросто засунуть, т.к. он будет выскальзывать.

Розетки и выключатели со светодиодом хороши ночью — их легче найти в сумраке, что достаточно комфортно. Но они подходят только для коридоров — в жилых помещениях ставить такие электроустановочные изделия не следует, т.к. точки света на них будут притягивать взор подобно магниту и мешать отдыху.

В детские помещения верным будет установка электрических розеток с автоматическим перекрытием контактных отверстий — в отсутствии введенной в них штепсельной вилки отверстия закрыты пластиковой шторой, смещающейся только при введении обеих контактов штепселя. Иначе говоря попытки ребенка просунуть что-либо вовнутрь таковой розетки не увенчаются успехом, а это прекрасно.

Существуют модели розеток, из которых легко извлечь штепсель — нажатием кнопки, что удобно для бытовых устройств периодического применения, например, микроволновой печи либо кухонного комбайна. Значительно чаще такие электророзетки устанавливают на кухне. Степень защиты от жидкости ответственна для помещений с высокой влажностью и при установке вне дома — в этих обстоятельствах потребуются электророзетки с IP не ниже 44-го.

В простых бытовых условиях достаточно розеток с IP 22. Цвет, дизайн корпуса розетки подбирается под неспециализированный дизайн помещения, где она будет установлена. Стандартные цвета — белый и «слоновая кость» (белый с кремовым оттенком), в линейке больших производителей гамма расцветок намного шире, она включает в себя и пастельные и броские оттенки, например, сапфировый.

Форма корпуса не обязательно должна быть привычно круглой либо квадратной — изучите продукцию известных брэндов, у них имеется из чего выбирать. Внимание: независимо от типа выбранной розетки, она в обязательном порядке должна быть сертифицирована, о чем обязана свидетельствовать бумажная копия сертификата — бездоказательные утверждения продавцов, что сертификат имеется, на веру не принимать!

Независимая установка электророзеток Начну с порядка установки розетки внутреннего либо скрытого типа. Отключаем подачу электричества в квартиру поворотом ручки пакетного выключателя в щите — необходимая операция, проводимая до начала электромонтажных работ! Нужно снять внешнюю крышку, отвинтив винт, закрепляющий ее на керамическом либо пластиковом основании и отложить крышку в сторону, положив в нее винт.

Убедившись, что электричество вправду отключено, направляться снять крышку с демонтируемой розетки. Ослабьте винты распорок и частично извлеките ветхую электророзетку из гнезда в стенке, покинув висеть на проводах. После этого отсоединить провода от контактов, запомнив порядок их подключения (если не уверены — сфотографируйте!).

В случае если у новой розетки контакты на винтах — ослабьте их несколькими поворотами отвертки, после этого засуньте оголенные финиши проводки в соответствующие зажимы.

Затянув винты контактов либо засунув финиши проводки в быстрозажимные контакты, необходимо завести основание розетки в предназначенное ей отверстие в стенке, выровнять положение — убедитесь, что железный суппорт не ратует за края отверстия, в противном случае плотного прилегания крышки розетки к плоскости стенки не будет.

Попеременно затяните винты распорок: правую наполовину, после этого левую наполовину, по окончании каждую до предела, убедитесь в надежной фиксации базы розетки в отверстии стенки.

Потом устанавливается пластиковая крышка, завинчивается винтом — розетка установлена. Для полной уверенности в прочности ее установки, легко пошатайте крышку пальцами.

Удостоверьтесь в надежности, имеется ли питание в розетке — для этого необходимо включить электроснабжение и засунуть в новую розетку особенную контрольную отвертку либо штепсель от настольной лампы.

В случае если питания нет — отключите неспециализированное электроснабжение, снимите крышку с розетки, ослабьте боковые распорки и удостоверьтесь в надежности, правильно ли подключены провода к разъемам контактов и подключены ли они по большому счету.

Вероятные неприятности при монтаже: существующие выступы в розеточном отверстии стенки изношены и надежная фиксация электророзетки не удается; выступов не было изначально.

В первом случае окажет помощь накладной ремонтный набор — он складывается из двух полуколец из твёрдого пластика, соединяемых между собой. Диаметр образованного ими кольца сходится с диаметром стандартного отверстия под розетку (коммунистический стандарт — 80 мм).

Теоретически пластиковые кольца направляться завести в отверстие под розетку в собранном состоянии, но он может не уместится — места соединения полуколец между собой обычно поддерживаюттребуемый диаметр.

направляться обрезать крепления ножом на обоих полукольцах, после этого расположить их в розеточного отверстия под распорки розетки и, придерживая их пальцами одной руки, завести основание электророзетки и затянуть винты распорок.

При полном отсутствии крепежных выступов в розеточное отверстие вводится цилиндрическая коробка из пластика, на стены которой нанесены монтажные выступы под крепления розетки.

В дне коробки имеется отверстие, в которое пропускаются выходы проводки — примерьте коробку в розеточном отверстии, убедитесь, что ее края не выступают наружу отверстия. После этого установите в нее электророзетку обрисованным выше методом.

Розетка наружной установки либо как говорят накладная розетка устанавливается, грубо говоря, на любую поверхность — если она ставится снаружи строения, то лишь на вертикальную плоскость.

Отвинчивается винт, удерживающий внешнюю крышку, убираете ее в сторону. Оголенные финиши проводки заводятся в контакты основания наружной розетки, закрепляются.

В основании наружной розетки имеются отверстия под крепления — в случае если поверхность монтажа древесная в том направлении заводятся саморезы по дереву, в случае если бетон либо кирпич — саморезы по бетону.

Саморезы затягиваются, сверху на розетку крепится внешняя крышка.

На этом установка закончена. Принципиальный момент: для розеток внешней установки, монтируемых вне строения, лучше применять проводку в двойной оплетке, причем наружный (верхний) ее слой должен быть достаточно толстым. © Абдюжанов Рустам, специально для рмнт.ру

Рандомные показатели записей:

Современное проектирование электрики квартиры


Подборка наиболее релевантных статей:

  • Анатомия окна

    Самый ответственный элемент квартиры – непременно, окна. Хотя бы вследствие того что помещение без окон квартирой назвать запрещено. Современные окна…

  • Ноу-хау в розетках и выключателях

    Делая ремонт, либо кроме того легко переставляя мебель, вы совершите непростительную неточность, в случае если покинете на собственных местах все…

  • Мастер-класс: как установить розетку

    Работы по подготовке Определение точек выводов, прокладка проводов расходные материалы и Инструмент Монтаж розеток. Первый этап вырезание и Разметка…

  • Электроустановочные изделия

    К ним относятся: защитные устройства; выключатели; розетки; патроны для электрических ламп; электрические соединители (удлинительные шнуры, люстровые…