Мастер-класс: как установить розетку

      Комментарии к записи Мастер-класс: как установить розетку отключены

Работы по подготовке

Определение точек выводов, прокладка проводов

расходные материалы и Инструмент

Монтаж розеток. Первый этап

вырезание и Разметка отверстий под коробки

установка и Выбор подрозетников

Монтаж розеток. Второй этап

разводка и Зачистка проводников в блока

фиксация и Подключение механизма

Вместо эпилога

Делая ремонт в помещении, мы фактически постоянно сталкиваемся с необходимостью произвести последовательность манипуляций с выключателями и розетками — обновить ветхие механизмы, либо перенести их на второе место, добавить пара новых точек, или полностью поменять всю проводку вместе с электротехническими изделиями.

  • Работы по подготовке

  • Определение точек выводов, прокладка проводов

  • расходные материалы и Инструмент

  • Монтаж розеток. Первый этап

  • вырезание и Разметка отверстий под коробки

  • установка и Выбор подрозетников

  • Монтаж розеток. Второй этап

  • разводка и Зачистка проводников в блока

    Мастер-класс: как установить розетку

  • фиксация и Подключение механизма

  • Вместо эпилога

  • В действительности установка розеток не такое уж сложное дело, дабы в обязательном порядке приглашать специалистов. Тут не потребуется ни особенных трудовых затрат, ни применения дорогого особого инструмента, несложному домашнему мастеру в полной мере по силам совладать с задачей самостоятельно. Нам нужно лишь серьёзно вникнуть в последовательность нюансов и изюминок, от которых во многом зависит успех предприятия — этим мы сейчас и займёмся. Работы по подготовке Определение точек выводов, прокладка проводов Установка розеток начинается с прокладки проводов. Если не вдаваться в расчётные подробности, напомним, что на розетки направляться вести трёхжильный бронзовый провод с сечением каждого проводника 2,5 мм2, прекрасно зарекомендовала себя марка ВВГнг. Увидим, что в редких случаях, в то время, когда необходимо запитать какой-то замечательный потребитель (джакузи, электроплиту, духовку…), то к нему ведут и 4-миллиметровые жилы, но в том месте используют чаще прямое подключение на клеммы, а не розетки. Проводка в жилых помещениях делается скрытая — в штробах, проводник, кроме того будучи в двойной изоляции, обязан заключаться в предохранительную самозатухающую пластиковую гофру (её диаметр 16 либо 20 мм). Размещение розеток, а соответственно и выводов провода, необходимо шепетильно продумать, дабы было комфортно пользоваться электроприборами, и не появлялось неприятностей с монтажом. Тут принципиально важно всё — от высоты над полом (на данный момент общепринятый стандарт — 300 мм) до положения профилей систем (каркасов) и количества розеток, типов электроустановочных изделий в одной рамке. самоё логичным будет на бумаге разработать рабочий замысел выводов и расположения розеток с геометрической привязкой к мебели и стенам, а кроме этого указать состав многопостовых блоков. Фактически все производители предлагают горизонтальные рамки, в которых возможно расположить максимум 5 либо 6 механизмов, а вертикальные рамки выпускаются в двух- либо трёхпостовом выполнении. Увидьте, что под один фасад возможно загнать не лишь силовые розетки, но и выключатели, а кроме этого всевозможные слаботочные гнёзда (телефон, интернет, акустика, внутридомовая сообщение, TV…). На один блок розеток, очень нужно к крайнему механизму, подводим один силовой питающий провод (в случае если сечением он не меньше 2,5 квадрата), остальные запитаем от него шлейфом, это допускается нормами ПУЭ. Совершенным с точки зрения надёжности считается вариант, в то время, когда на каждую розетку от распредкоробки либо кроме того от щита идёт отдельный провод, но тогда затраты на проводники и трудозатраты возрастают в разы. Принципиальный момент — оставляйте провод с запасом, из стенки обязан выходить «хвост» минимум 150–200 мм. Маленькие вывода очень сильно усложняют монтаж. Внимание! Не выводите провод из стенки по центру розетки, поскольку в эту точку ставится стабилизирующее сверло коронки. Лучше выпустить проводник на пара сантиметров в стороне (на целых минеральных основаниях), или до монтажа установочных коробок покинуть за облицовкой (для каркасных вариантов). расходные материалы и Инструмент Как мы уже говорили, с инструментом для установки розеток неприятностей особенных нет, он недорого стоит и фактически полный его набор имеется в арсенале большинства мало-мальски подготовленных домашних мастеров. Итак, нам потребуется:

  • уровень пузырьковый реечный, длиной от 200–500 мм (более габаритным трудиться не весьма комфортно);

  • рулетка;

  • отвёртка узкая;

  • нож монтажный с выдвижным лезвием;

  • бокорезы либо плоскогубцы;

  • клещи для зачистки проводов (нужно);

  • коронка из комплекта по дереву диаметром 68 мм (внимание, не в каждом наборе имеется таковой размер оснастки);

  • шуруповёрт либо дрель;

  • установочные коробки;

  • зажимы «Wago» либо подобные.

  • Монтаж розеток. Первый этап вырезание и Разметка отверстий под коробки На стене, на протяжении направления рамки, по её оси (дальше будем говорить о блоке розеток, как о более сложном варианте монтажа) чертим вертикальную либо горизонтальную линию. Для этого в обязательном порядке используем уровень.

    Сейчас в соответствии с отечественному замыслу находим его центр и край блока, отмечаем эти точки на взятой линии.

    оптимальнеебудущий блок розеток воспринимается в пространстве, в случае если собрать воедино пара нужных установочных коробок и приложить их к стенке в территорию монтажа. Самое основное, на осевой линии размечаем центры каждого отдельного подрозетника в блоке. Ориентировочное расстояние между ними будет 68 мм.

    Собираем коронку из пильного комплекта, и на средней скорости делаем вырезание.

    Тут крайне важно не прилагать к инструменту излишних упрочнений, дабы на выходе оснастка не порвала материал, поскольку на гипсокартон с разбитыми кромками установочного отверстия надёжно закрепить подрозетник не удастся.

    Мало несложнее дело обстоит, в случае если монтаж ведётся на древесину, МДФ либо другую жёсткую облицовку, но не меньше бережно необходимо трудиться с пластиковыми панелями, из-за их подверженности растрескиванию.

    На данной стадии новички допускают большое количество неточностей, каковые весьма сложно позже исправить. Самые распространённые — это несоблюдение уровня, разбивание кромок, некорректное обоюдное размещение соседних установочных отверстий.

    Первые две обстоятельства брака лечатся планомерным увеличением аккуратности, а вот для ответа последней необходимо набраться опыта.

    Для этого рекомендуем на ненужном куске гипсокартона потренироваться с вырезанием и разметкой. Верно высверленные отверстия не должны накладываться приятель на приятеля, но и зазора между ними оставаться не должно, имеет место только касание краёв окружностей.

    Это лишь позже миллиметровую перегородку мы мало подрежем ножом, в случае если того потребует конфигурация подрозетников.

    В грамотно сделанные отверстия установочные коробки входят легко и без перекосов, в неприятном случае неприятность тянет за собой искривление подрозетников, сложность либо полную невозможность закрепления электроустановочных механизмов, неприятности с установкой лицевой панели и верхней крышки (фасад не прижимается к стенке, вилка входит в контакты с затруднением).

    установка и Выбор подрозетников При монтаже электроточек многое зависит от типа и качества установочных коробок.

    На этих элементах не стоит экономить, тем более, что стоят они относительно недорого. Хороший подрозетник имеет плотные стены корпуса с полным отсутствием литниковых наплывов и следов.

    У него сильно выражен твёрдый передний борт, что не даёт ему провалиться вовнутрь облицовки.

    Такие коробки имеют большие монтажные лапки (не обязательно железные, полимерные материалы также прекрасно трудятся), каковые надёжно цепляются за страницу облицовки позади.

    Несомненным плюсом будет функциональная перфорация, разрешающая без сверхусилий выполнить отверстия для разводки шлейфа и ввода кабелей между розетками.

    Необходимо заметить, что установочные коробки различных производителей, как и их розетки, мало отличаются по форме, и это время от времени может приводить к серьёзным затруднениям в монтаже, не смотря на то, что в моде в наше время общая обоюдная унификация.

    Исходя из этого оптимальнеекупить подрозетники той компании, чью продукцию вы выбрали в качестве главных электроустановочных изделий, по крайней мере, рекомендуем проверить совместимость этих элементов, если они не от одного производителя.

    В установочных коробках с помощью ножа удаляем перегородки, каковые образуются при их соединении, а кроме этого одну (либо пара, в случае если проводников большое количество) заглушку для ввода кабеля в монтажную полость.

    Подрозетники собираем в один блок, время от времени для этого используются особые соединительные элементы. Группу подрозетников, их возможно до шести штук, бережно вставляем в уже высверленные отверстия, предварительно продев в крайнюю коробку питающий провод.

    Перед тем как создавать эту операцию, рекомендуем винтами мало переместить монтажные лапки из крайнего положения, дабы они не были перекошенными и не застопорились, а гарантированно пошли по своим пазам.

    Особенно это актуально, в случае если зажимы поворотные. Тогда лапки начинают поддерживать  окружность коробки, но дабы не повредить установочный проём, коробку при установке стоит мало сдавливать в этих местах.

    Установленные в отверстиях подрозетники контролируем по вертикали и горизонтали, приставляя уровень к низу либо верху передних бортов, поскольку из-за некоей лапшеватости тут кроме этого возможно взять перекос.

    В большинстве случаев борта в этих местах срезаны и выстраиваются в одну линию, ещё уровнем возможно проверить соосность монтажных винтов. Применяя узкую «крестовую» либо небольшую плоскую отвёртку, закручиваем винты, приводящие в воздействие монтажные лапки, пока последние не упрутся в облицовку.

    Тут нельзя переусердствовать, дабы не выдавить подрозетник вовнутрь и не повредить контуры отверстия.

    На этом первая стадия установки розеток закончена, остаётся проверить работоспособность проводки и приступить к малярным работам. Подключение электроустановочных изделий и монтаж фасадов создают по окончании завершения всех отделочных операций. Монтаж розеток.

    Второй этап разводка и Зачистка проводников в блока В первую очередь необходимо зачистить финиши питающего провода. Сперва необходимо снять верхнюю предохранительную оболочку с кабеля.

    Берём нож и проводим остриём его лезвия по оболочке, не прорезая её (дабы не повредить изоляцию единичных проводников), а лишь делая «насечку». Двигаемся по направлению «из коробки наружу».

    По линии данной насечки оболочку возможно порвать, потянув за проводники.

    Многие электрики освобождают жилы от внешней оболочки до установки коробок — это весьма комфортно.

    Разобрать провод возможно до самого основания коробки, но не выходя за её пределы в сторону внутреннего пространства стенки. Сейчас необходимо зачистить края проводников (они в большинстве случаев маркируются цветами: коричневым, синим, жёлтым).

    Совершенный инструмент для этого — особые клещи для снятия изоляции, трудиться которыми скоро, действенно и безопасно.

    В крайнем случае, возможно воспользоваться ножом. Для этого на расстоянии 7–10 мм от края жилы по кругу делают надрез и плоскогубцами либо прижатым лезвием ножа стягивают изоляцию.

    Тут нельзя использовать строгательные перемещения и запрещено глубоко прорезать изоляцию, поскольку наряду с этим повреждаются узкие бронзовые проволочки проводника, и гарантированно занижается его номинальное сечение.

    Подобным образом готовят и провода шлейфа, которыми мы последовательно соединяем механизмы розеток, находящихся в одном блоке. Это отрезки проводов длиной не меньше 200 мм и сечением 2,5 мм2, их всецело освобождают от оболочки и зачищают от изоляции с обоих финишей.

    Элементы шлейфа тремя проводниками (линия/фаза, ноль/нейтраль, заземление) прокладывают через переборки.

    Все их финиши должны выходить в смежных подрозетниках и подсоединяться на клеммы соседних розеток — это надёжный, в далеком прошлом проверенный, узнаваемый многим монтажникам вариант. Но правила устройства электроустановок (ПУЭ) требуют, дабы защитный заземляющий проводник приходил на механизм розетки параллельно, отдельным ответвлением.

    Исходя из этого, как вариант, такое ответвление делают в подрозетнике, куда приходит питание всего блока.

    В качестве соединяющего элемента тут возможно применять зажим типа «Wago». В случае если такая клеммная колодка занимает через чур много пространства (допустим, большое количество постов в блоке) и не позволяет установить розетку, то стоит предусмотреть использование в этом месте глубокого подрозетника.

    фиксация и Подключение механизма Для начала, нужно разобрать розетку — откручиваем и снимаем переднюю крышку, удаляем всю лицевую панель.

    В случае если розетка компонуется винтовым зажимом, то данный винт в большинстве случаев направляться выкрутить, дабы высвободить отверстие клеммника. Начиная от края блока, на каждую розетку заводим проводники и максимально хорошо затягиваем винты (кое-какие производители тут используют «стремительные» подпружиненные зажимы).

    При исполнении данной операции крайне важно выполнять условную полярность подключения — заберите за правило: заземляющий жёлтый проводник зажимается посередине, фаза (коричневый) монтируется слева, ноль (светло синий) будет справа. Подключение проходных жил шлейфа реализовывают через спаренные зажимы (на многих розетках их 6 штук — по два на любой проводник). В случае если клеммник единичный, с одним отверстием, то нужно будет скручивать провода попарно.

    Делайте это максимально хорошо и бережно, воспользуйтесь плоскогубцами. В обязательном порядке контролируем надёжность посадки проводников — их легко необходимо легко подёргать. не сильный контакт при важных нагрузках может стать обстоятельством нагревания проводов, подгорания токопроводящих частей и кроме того оплавления материалов.

    По мере подключения, любой механизм заводится в установочную коробку и временно фиксируется на крепёжных винтах.

    Тут необходимо обратить внимание, дабы провода корректно размешались на дне подрозетника, поскольку время от времени они зажимаются механизмом, попадают под монтажную лапку и деформируются. Провода с твёрдыми целыми жилами необходимо предварительно сложить «змейкой», дабы они при монтаже не перегибались под экстремальным углом. В то время, когда все электроустановочные изделия блока будут на собственных местах, необходимо приступить к их выравниванию по линии.

    В третий раз мы должны воспользоваться уровнем, сейчас его корпус мы прикладываем к краям суппорта механизмов. Любая розетка имеет удлинённую углубление для винтов, исходя из этого она может в некоем диапазоне проворачиваться около собственной оси. Отечественная задача выставить изделия в одну линию и проконтролировать, дабы она была строго горизонтальной либо вертикальной.

    Для облегчения выставления многопостовых комбинаций на суппортах имеются соотносящиеся приятель с втором углубления.

    Когда с позиционирование механизмов вы разобрались, возможно затянуть монтажные винты. Затем с помощью вторых винтов разводим монтажные лапки, пока они не упрутся в стены коробок. Данный элемент крепления сейчас мало кто использует, но время от времени с их помощью возможно мало подкорректировать неточности, допущенные на стадии монтажа и разметки подрозетников.

    Кое-какие электрики эти лапки, поскольку довольно часто они, кроме того в неразведённом состоянии, не позволяют установить розетку на место и собрать её пластиковую часть. Последний штрих — это установка фасада. Сперва к розеткам прикладывается рамка, после этого через неё на собственные места вставляются лицевые панели и наживляются винтами.

    Лишь в то время, когда все крышки нормально сядут в необходимое положение, а винты зацепятся за резьбу, возможно поочерёдно их затянуть.

    В случае если многопостовая рамка подобающим образом не прижимается к стенке, не пробуйте решить проблему излишней затяжкой (так как возможно её расколоть), а удостоверьтесь в надежности правильность выставления механизмов либо уровень качества отделки стенки около блока розеток. По окончании работ удостоверьтесь в надежности работоспособность каждого розеточного гнезда.

    Запитайте цепь и включите в розетку любой электроприбор. Вилка обязана вольно входить и выходить из контактов.

    Вместо эпилога Не всегда розетки устанавливаются на полых стенках.

    Для их монтажа на оштукатуренных стенках используются особые подрозетники «по бетону». Тогда в массиве нужно предварительно выбить отверстия диаметром на менее 70 мм, при широких количествах работ на выручку приходит специальная коронка и перфоратор с твердосплавными зубьями.

    Для монтажа долгих блоков (4–6 устройств) имеется суть воспользоваться болгаркой с алмазным диском и вырезать прямоугольный проём. Дабы установить коробки по бетону в высверленную нишу накладывают гипсовый раствор (продвинутые электрики или смешивают алебастр со шпаклёвкой, или пользуются клеем типа Перлфикс), а после этого вставляют подрозетники, позиционируют их довольно лицевой плоскости и фиксируют клиньями либо фронтальными накладками. Дальше разработка не отличается.

    По такому же принципу, как и розетки (с позиций механики), монтируются выключатели и другие электроустановочные изделия. Отличия в том месте заключаются лишь в электрической части — варианты и порядок подключения проводников, методы крепления фасадов. Раздельно стоит сообщить о таковой работе, как «перенос розетки».

    Подобные операции весьма нежелательны, поскольку сопряжены с нетипичной геометрией прокладки дополнительного кабеля, а кроме этого по причине того, что его необходимо «наращивать».

    Но в случае если протянуть новый провод от распределительной коробки не представляется вероятным, то необходимо сделать ответвление в подрозетника существующей розетки. Соединение проводов следует сделать как в распредкоробке — или скруткой вкупе со сваркой/пайкой, или через качественный быстрозажимной клеммник. Так или иначе, розетку-донор всецело удалять и замуровывать запрещено, даже если она не нужна, дабы через съёмный фасад к месту соединения был вольный доступ.

    Как видите, нет ничего сверхъестественного в данной работе. Не пугайтесь, ну, не не редкость столько неприятностей у одного мастера, мы затронуть все подводные камни, с которыми возможно столкнуться в случае дефицита опыта. Но не забывайте, что в электрическом монтаже не не редкость мелочей, тут нужна аккуратность и предельная концентрация. Турищев Антон, рмнт.ру

    Рандомные показатели записей:

    Установка электрических розеток и выключателей. Электрика и электромонтаж в ремонте квартир.


    Подборка наиболее релевантных статей:

    • Как правильно установить выключатель

      Монтаж выключателя В большинстве случаев, ремонт в доме – дело изнурительное, а вдруг сказать об электрике, то и страшное. При комплексном ремонте…

    • Как установить раковину самому

      Установка раковины требует определённых навыков, точности и внимания при монтаже. В большинстве случаев, эту работу поручают экспертам. Но возможно как…

    • Как самостоятельно установить узо

      Вопросы прежде всего Одно УЗО на всю квартиру либо отдельное УЗО на каждое страшное помещение? Вероятна ли прокладка дополнительного провода? Выбор места…

    • Как установить раковину с пьедесталом

      Советы при покупке раковины Установка раковины Работа над неточностями Установка раковин с пьедесталом предусматривает сверление отверстий под крепления,…