Все тонкости строительства срубов домов

      Комментарии к записи Все тонкости строительства срубов домов отключены

История рубленых домов

Рубка срубов

Способы рубки стен сруба

Характеристики срубов

Как выбрать лес для сруба

Самый распространенные неточности при рубке сруба

В данной статье: история срубов; этапы создания сруба; способы рубки стен; минусы и плюсы срубов; как выбрать бревна для сруба; нередкие неточности, допускаемые при создании сруба.

  • История рубленых домов

  • Рубка срубов

  • Способы рубки стен сруба

  • Характеристики срубов

  • Как выбрать лес для сруба

  • Самый распространенные неточности при рубке сруба

На фоне новейших технологий строительства рубленые дома для многих выглядят архаизмом, неким знаком позапрошлого века, в то время, когда строительных материалов и иных способов просто-напросто не было. Между темдома, в базе конструкции которых стоит сруб, владеют рядом преимуществ, недоступных постройкам из железобетона и кирпича, причем не только в вопросах цены строительных работ, но и в бытовых, говоря в противном случае, которые связаны с проживанием в этих строениях.Все тонкости строительства срубов домов

История рубленых домов Дома-срубы традиционны для России — продолжительные столетия население Руси применяло как раз такое жилье, тем более что за стройматериалом не требовалось на большом растоянии ходить, поскольку лесные массивы начинались сходу за околицей населенных пунктов. История русского сруба начинается в далеком VIII веке, в то время, когда Русь в первый раз стала независимым страной.

В те времена в бревенчатых «высоких» хоромах жили только князья, главное население обходилось курным полудомом-полуземлянкой — около 2/3 дома приходилось на отрытый в почве котлован, поверх которого укладывались в четыре последовательности бревна. Дверей в таковой полуземлянке не было, их роль делало отверстие метровой высоты, перекрытое пологом, очаг в таком доме не был оснащен вытяжной трубой — ее роль делало отверстие двери.

Напольного настила кроме этого не было, был только земляной пол, многократно облитый водой и утрамбованный. Необходимо подчернуть, что такие курные избы-полуземлянки в один момент делали роль хлева для скотины, в особенности, принесшей потомство. Спустя века конструкция землянки, отапливаемой по «тёмному», была пара усовершенствована — показались маленькие отверстия в стенках для вывода дыма, после этого их поменяло дымовое отверстие в крыше.

Следующее усовершенствование преобразило курную «тёмную» избу в «белую» — печь была оснащена дымовой трубой, исходя из этого копоть и сажа более не отлагались на стенах «белой» избы. Но на этом модернизация русской избы приостановилась на много лет и до XIX века курные избы-полуземлянки были неизменно популярны, причем оснащение печи дымовой трубой считалось лишним, поскольку через нее «уходило тепло».

Около XV столетия показались первые избы с напольным покрытием из колотых бревен либо досок и с окнами — все эти элементы внутренней отделки русской избы считались показателем необыкновенного достатка. 90% других изб обходились без окон и какого-либо напольного покрытия по большому счету — притоптанный грунт, не более. Как строились рубленые избы?

На стены и кровлю шли сосна и лиственница, кровля создавалась из более легкой ели.

Деревья подготавливались заблаговременно и с избранных стволов частично снималась топором кора — ее удаляли не всецело, оставляя между затесами полосы для сохранения перемещения соков и хорошего выделения смолы. По прошествии 4-5 лет просмоленные стволы рубили, причем делали это лишь поздней в осеннюю пору либо зимний период, до удлинения светового дня — считалось, что рубка стволов ближе к весне позовёт их гниение.

Рубленая изба создавалась при помощи только одного плотницкого инструмента — топора.

Изобретенные около X века пилы популярностью при создании сруба не пользовались, согласно точки зрения строителей пилы рвали волокна древесины, открывая их воде и приводя к гниению, топор же запечатывал волокна — из этого и происходит наименование «рубленая изба». По причине гниения не были популярны и железные гвозди — при необходимости употреблялись древесные клинья.

Фундамента как такового рубленая изба не имела, довольно часто сруб на землю — такие дома именовали пошвенными.

В редких случаях бревна нижнего венца укладывались по углам и в середине каждой стенки на каменный ряж, сложенный из больших валунов, время от времени вместо камней употреблялись стволы лиственницы, именуемые «стульями».

Кровля над рубленой избой ставилась «самцовая» — без гвоздей укладывались над каждой торцевой стеной бревенчатые стволы, размер которых уменьшался по мере приближения к верхней точке крыши. «Самцами» в Киевской Руси именовали маленькие бревна, из которых выкладывалось основание крыши, на которое после этого жерди дольников либо, в противном случае, слег, финиши которых заводились между «самцовых» бревен.

Кровля перекрывалась соломенными снопами либо осиновой дранкой, в редких случаях — тесом, воображавшим собой доски, полученные из бревен методом расклинивания и надкола.

Тёмные рубленые избы строились в Российской Федерации впредь до XIX века и только в Петербурге, по велению царя Петра I, строить их не разрещалось с XVIII века. Рубка срубов Работы по созданию сруба начинаются с заготовки бревен — подходит лес как хвойных, так и лиственных пород, но оптимальнееставить рубленый дом из сосны либо ели.

Меньше всего под сруб подходит береза — стенки из березовых стволов скоро загниют.

Совершенное время года для заготовки леса, не смотря на бытующую точку зрения — лето, поскольку как раз в его середине влажность заболони мельчайшая, соответственно, срубленные бревна при последующей сушке будут намного меньше деформироваться и усыхать.

Для рубки сруба выбирают первую часть древесного ствола — комлевую, которая должна быть прямой, без сучков, большая сбежистость (постепенное уменьшение диаметра ствола от комля к вершине) не должна превышать 10 мм на погонный метр.

Намерено подвергать сушке свежесрубленные по зиме стволы деревьев, предназначенные для сруба, не требуется — выполняется их окорка, бревна проверяются на отсутствие грибковых поражений и следы жизнедеятельности жуков-древоточцев, по окончании чего из них возможно рубить сруб.

Что касается сушки бревен — будет намного лучше, если они будут сохнуть, будучи уложенными в конструкцию сруба, так их меньше поведет.

Конструкцию любого сруба возможно поделить на три части — главной сруб (нижняя, приблизительно в 4-5 венцов), средняя часть (6 и более венцов) и верхняя часть сруба (кровля). Главный сруб складывается из бревен нижней обвязки и окладного венца, они самые толстые — диаметром от 300 до 500 мм.

В создании главного сруба употребляются сосны и бревна лиственницы, их диаметр больше диаметра бревен следующих за ними венцов приблизительно на 50 мм.

Бревна средней части сруба (подоконные и надоконные) имеют диаметр порядка 200-400 мм. Верхняя часть включает в себя стропила и верандные столбы, диаметр которых от 100 мм и от 200 мм соответственно.

В случае если размеры сруба в плане не через чур громадны, то эргономичнее всего собрать каждую из частей сруба раздельно на ровном наделе земли — подгонять их элементы на некоей высоте будет непросто.

Разметка главного сруба производится на участке фактического возведения строения — в случае если фундамент под будущее строение уже закончен, то это упростит его сборку.

Для верного построения сруба «на земле» употребляется прочная, не тянущаяся бечевка либо шнур — размечается исходная точка, от которой, методом ее отметки и замера дистанции на шнуре (маркером, завязанным узлом), выставляются остальные точки, любая из них помечается вбитым колышком.

По окончании разметки шепетильно выверяются диагонали — большая погрешность 30 мм.

Роль фундамента под сруб смогут выполнить окоренные осиновые чурки длиной порядка 1000 мм и диаметром от 300 мм, вбитые под прогоны главного сруба (в центре окладных венцов) и по его углам. Установка осиновых чурок выполняется строго по уровню с большой погрешностью в 50 мм.

Для укладки окладного (первого) венца требуется нанести кант на одну из его сторон, которая по окончании установки на подкладки либо фундамент будет обращена окантованной стороной к почва.

Для этого в торцевых сторонах бревна размечаются вертикальные линии, по которым будет вырезан кант — прежде требуется надежно закрепить бревно на чурках, подставленных под него, при помощи железных скоб.

Разметка канта производится при помощи шнура, закрепляемого на бревне скобами монтажного степлера либо несколькими шильями с переносом линии отреза на бревно цветными мелками.

Эта операция повторяется с обратной стороны бревна, по окончании чего бревно раскрепляется и поворачивается размеченной стороной вверх, после этого опять крепится скобами к чуркам, подставленным под него перпендикулярно стволу.

Дабы было эргономичнее вырезать кант (его ширина в большинстве случаев 100 мм), нужно расположить размеченную область не строго горизонтально, а под маленьким углом.

После этого употребляется топор — через приблизительно однообразные промежутки на ствол наносятся надрубы, по окончании чего вытесывается окантовка. Любая из трех частей сруба планирует раздельно «на земле», наряду с этим шепетильно выверяются диагонали и углы.

В ходе сборки в обязательном порядке соблюдение чередования бревен по принципу «комель-вершина», венцы направляться подгонять друг к другу как возможно плотнее.

Не менее важно учитывать, что все стволы деревьев искривлены из-за действия ветровой нагрузки, исходя из этого требуется укладывать их выпуклой стороной вверх — масса уложенных сверху бревен будет выпрямлять эту кривизну.

В случае если же укладка будет выполнена в противном случае, то на стены сруба будут в впадинах и выступах, что потребует их дополнительной обшивки вагонкой либо доской.

направляться обратить внимание на размещение годовых колец бревен — расположив стволы более широкими «южными» годовыми кольцами вовнутрь помещений, а узкими «северными» наружу, возможно значительно снизить потери тепла дома. Обстоятельство несложна — древесина «северной» стороны деревьев неизменно более плотная, чем на их «южной» стороне.

По окончании того, как все три части сруба будет собраны и проверены на отсутствие неточностей, их разбирают на элементы, помечая на каждом бревне его место в конструкции, дабы не допустить неточности при сборке полного сруба. Следующая операция — выставление сруба на фундамент. На протяжении сборки пазы между венцами уплотняются мхом, войлоком либо льняной паклей, кроме этого употребляется джутовый утеплитель.

В случае если сруб будет сушиться не на фундаменте (к примеру, фундамент предполагается заложить по окончании усушки), то создавать конопатку (закладывать утеплитель в пазы между венцами) не требуется, поскольку для выставления на фундамент сруб нужно будет разбирать и собирать опять. Готовый сруб выдерживается в течение одного года без какой-либо отделки для естественной усушки древесных стволов и уплотнения пазового утеплителя, его крышу на данный срок застилают влагонепроницаемым материалом (к примеру, рубероидом).

Усадка сруба по окончании сушки составит от 1/20 (в случае если бревна были срублены зимний период) до 1/30 (при сборки из «летней» древесины), т.е. усадка зимней древесины будет больше. Усушку древесины направляться учитывать при сборке, увеличив высоту потоков в срубе из сырого дерева на 150-200 мм, дверных проемов на 50-80 мм, а оконных проемов и верандных столбов — на 40-60 мм.

Способы рубки стен сруба Разглядим самые популярные из них — традиционно русские в обло (в чашу) и в лапу (ласточкин хвост), и канадскую и норвежскую рубку(лафет). Рубка в обло (наименование способа происходит от старорусского «облый» — «круглый»).

Срубы, выполнены таким способом, имеют характерные бревенчатые выступы по углам — венцы в них выходят за границы стен на 250-300 мм, что уменьшает внутреннюю площадь дома на 500 мм с каждой из его сторон за счет частичного вывода исходной длины бревен наружу. Форма паза при рубке в обло — полуовал шириной 150-200 мм.

Глубина паза должна быть таковой, дабы каждое верхнее бревно с вырезанной в нем чашевидной угловой углублением поднималось над нижним венцом на расстояние, приблизительно равное его радиусу.

Допускалось размещение краев пазовой чаши и вниз и вверх, но, при обращении их вниз достигалась громадная защита венцов от проникновения в пазы атмосферной жидкости.

На протяжении монтажа бревна с пазом в обло на нижестоящий венец на всей протяженности последнего укладывался уплотнитель (мох, пакля и т.д.) и только после этого выполнялся монтаж.

Для большей устойчивости последовательности венцов связываются между собой древесными шипами-нагелями круглого либо прямоугольного сечения — протяженность таких шипов в большинстве случаев равна 120 мм, ширина и толщина нагелей прямоугольного сечения от 50 до 70 мм, диаметр круглых от 250 до 300 мм.

Их изготавливают из сухой древесины ясеня, дуба либо бука, ход установки нагелей — от 1,5 до 2 м, любой конечный вбивается на 200 мм расстоянии от каждого угла, установка производится при помощи кувалды в заблаговременно подготовленные отверстия соответствующего диаметра.

Глубина каждого отверстия выполняется на 10 мм больше, чем протяженность шипа, что всецело исключает возможность упора вбиваемого нагеля в смещение венца и дно отверстия.

Недочётами рубки в семь дней считаются чрезмерный расход древесины из-за выступающих бревен по углам, появляющиеся трудности при осуществлении наружной облицовки сруба. Но выступы бревен снабжают хорошую защиту углов строения, а сама конструкция сруба имеет хорошую устойчивость.

Рубка в лапу.

Технологически она более сложна, чем в обло — требуются высококвалифицированные плотники, т.к. неточности при подготовке соединений венцов неизбежно приведут к образованию множества щелей, как следует уплотнить каковые фактически нереально. Такая рубка стен разрешает более экономно расходовать древесину — венцы по углам сруба не выступают.

Существует два метода исполнения соединения в лапу: со вставными шипами и с коренными, т.е. бережно вырезанными на бревнах на протяжении их окантовки. Работы по монтажу стен сруба начинают с определения и сортировки брёвен одного, чей диаметр в вершинном отрубе мельчайший. Это бревно будет первым подвергнуто окантовке, которая станет эталонной при разметке других бревен.

Стенки рубленного в лапу сруба в большинстве случаев делают изнутри плоскими, в противном случае будет кидаться в глаза окантовка по углам, исходя из этого подготовка венца начинается с теса канта на всей протяженности бревна с той его стороны, что будет обращена вовнутрь дома. По окончании его исполнения на противоположной стороне бревна вытесывается маленький кант на длину, приблизительно равную двум диаметрам будущего венца. На двух оставшихся сторонах торца обтесываются маленькие канты — длиной около диаметра бревна.

Для выполнения соединения и упрощения разметки в лапу на венцах употребляются особый шаблон — вписанный в окружность квадрат с нанесенной на его стороны разметкой. Подготовленные венцы собираются на площадке вне фундамента, выполняется их подгонка, по окончании чего «черновой» сруб оставляется на просушку, занимающую около года. фиксация и Конопатка вставными шипами выполняется по окончании усушки, на протяжении сборки на фундаменте.

Преимущество соединения венцов в лапу содержится в поочередных наклонах кантов с нижней и верхней стороны торцов бревна, что всецело исключает искривление соединений в ходе усушки. Для более качественного утепления углов для того чтобы сруба рекомендуется монтаж утеплителя с их наружной стороны, после этого перекрытие доской. Канадская чашка.

При внешней снаружи конструктивной схожести способа канадской рубки с рубкой в обло, отличие значительна — тщательная подгонка венцов снабжает практические полное отсутствие зазоров, чаша выполняется трапециевидной формы. Ленточный уплотнитель закладывается в особенный канал между бревнами, снаружи его полностью не видно, благодаря чему он не увлажняется на протяжении осадкой и не приводит к гниению венцов.

Особые приспособления для разметки разрешают не только хорошо подогнать бревна, но и сохранить их естественные линии без затеса заболони (наружного просмоленного слоя древесного ствола, толщиной около 30-50 мм), что, по распространенному, но достаточно спорному точке зрения, снабжает продолжительный срок работы сруба. Норвежская рубка (лафет).

В первую очередь, стоит подметить, что распространенное наименование этого способа «лафет» совсем не отражает сути рубки и своим происхождением, по видимому, обязано норвежскому слову «lafteverk», в переводе означающему «сруб». Сейчас о самой технике рубки — для сруба употребляется бревно с двумя полными кантами на противоположных сторонах, т.е. лежень.

Для венцов по способу норвежской рубки требуются бревна диаметром от 400-500 мм — их верхний отрез должен иметь диаметр, в 1,5 раза превышающий толщину замкового соединения, в противном случае полноценно выполнить его будет сложно. Угловое соединение «норвежский замок» представляется собой углубление клиновидной формы, отдаленно напоминающую седло, для его теса используется тесло — топор, лезвие которого расположено перпендикулярно рукоятке.

На дне «замка» выполняется потайной шип, под что в каждом вышестоящем венце создается потайной паз — соединение паз-шип придает конструкции сруба громадную жесткость. В срубах, выполненных способом норвежской рубки, внутренние перегородки и фронтоны выполняются подобно внешним стенкам, в базе конструкции кровли — замечательные слеги, удерживающие классическое для Норвегии черепичное покрытие.

Большой диаметр венцов снабжает меньшее количество пазов между ними, снижая тем самым угрозу продувания, а большая ширина клиновидного замка разрешает уложить в него большое количество уплотнителя. Усушка древесины в срубе норвежской рубки повышает уровень качества заклинивания, т.е. упрочняет его конструкцию. В отличие от русских способов рубки в обло и в лапу, канадская и норвежская рубки не требуют повторной конопатки сруба по окончании срока усушки древесины.

Характеристики срубов В наш век число стройматериалов вправду природного происхождения быстро уменьшается и рубленные дома, образованные лишь строевым лесов без каких-либо усовершенствований и дополнительных пропиток, остаются такими же, как и много лет назад. Исходя из этого главным козырем древесных срубов остается их настоящая экологичность — жильцов в таком доме постоянно будет окружать воздух леса. А на данный момент разглядим эксплуатационные характеристики срубов домов. Плюсы срубов:

  • прочность (при статическом изгибе 71,8 МПа);

  • низкая теплопроводность (0,15 Вт/(м•К)), соответственно, экономия затрат на отопление в холодный сезон;

  • высокая сейсмоустойчивость, снабжаемая целостной структурой сруба;

  • строительство обходится дешевле, чем из любых других материалов. Обстоятельство этому в отсутствии потребности создавать какую-либо дополнительную внешнюю и внутреннюю отделку;

  • стенки дома делают роль естественного кондиционера, поглощая избыточную влагу и возвращая ее обратно при избыточной сухости воздуха;

  • постоянное присутствие в воздухе дома фитонцидов, обеззараживающих воздушное пространство от вредных микроорганизмов.

Минусы срубов:

  • срок усадки древесины, занимающий около года, потребность исполнения повторной конопатки по его окончании;

  • подверженность и пожароопасность гниению, что требует обработки бревен венцов дезинфицирующими и огнеупорными составами;

  • ручная работа, требующая большого профессионализма исполнителей.

  • Тут же будет уместным сравнить оцилиндрованное и обработанное вручную бревно:

  • оцилиндрованное бревно не имеет сгона, потому, что обточено на станке. Бревно ручной обработки постоянно будет иметь сгон, исходя из этого его монтаж выполняется выпуклой стороной вверх;

  • пазы в оцилиндрованном бревне (в большинстве случаев, в обло) выполняются станочной обработкой под сруб конкретной планировки, сборка таких венцов не требует особенного профессионализма. Качественная рубка сруба в ручную может выполняться лишь умелыми плотника, владеющими инструментом и необходимыми навыками, в особенности при создании канадского и норвежского срубов;

  • оцилиндрованное бревно стоит дороже простого, но его монтаж обходится существенно дешевле и в более маленькие сроки;

  • громаднейший диаметр оцилидрованного бревна — 300 мм, на протяжении обработки до стандартного размера станками срезается с бревна не только луб и кора, но и большую часть заболони до ядра, наряду с этим устойчивость и прочностные характеристики к загниванию увеличиваются, потому, что древесина ядра более плотная, чем древесина заболони. Бревно ручной обработки не может быть стандартного диаметра, т.к. любой ствол дерева личен, при его обработке заболонь фактически не повреждается, за счет чего диаметр будет больше, чем у оцилиндрованного.

Оцилиндрованные бревна по окончании вытачивания и станочной обработки чашевидных пазов подвергаются обработке дезинфицирующими составами, по окончании монтажа сруба обработка проводится повторно. направляться подчернуть, что по окончании усадки и усушки сруба из оцилиндрованного бревна поверхность венцов не будет ровной — по окончании усушки встанет множество небольших древесных волокон, поврежденных в следствии обточки резцом и нужно будет осаживать их методом нанесения слоя бесцветного лака.

Наряду с этим древесина лакированных венцов пара потеряет функции поглощения жидкости, т.е. ее способности «кондиционировать» воздушное пространство без шуток ослабеют. Как выбрать лес для сруба Главным конструкционным материалом, из которого рубят срубы, есть строевая сосна возрастом от 120 лет и выше, причем самая качественная древесина у сосен из северных районов России — карельской, ангарской и архангельской.

Обстоятельства большей прочности северной сосны заключаются в жёстких условиях ее произрастания. Морозная и долгая зима, сухое и маленькое лето северных климатических территорий не разрешают дереву наращивать толстые годовые кольца, как у сосен из более южных широт — расстояние между годовыми кольцами северных сосен не превышает 2-3 мм, тогда как деревья, растущие южнее, наращивают до 10 мм за год .

Чем толще годовые кольца на срезе сосны, тем более рыхла ее древесина, соответственно, такое бревно менее прочно, существенно растрескивается при усадке, имеет больший процент усушки. Усушка бревен сосны обычной (Pinus sylvestris L), в зависимости от территории произрастания, такова: архангельская, ангарская и карельская сосна — не более 4%; вологодская и кировская — до 6%; костромская — порядка 7%; ярославская, тверская и смоленская — около 10%.

Уровень качества древесины, соответственно и долговечность сруба, зависит не только от территории произрастания сосны, но и от конкретных условий, в которых дерево росло. Древесина сосны, росшей на сухих малопородных возвышенностях, плотная и мелкослойная, имеет насыщенный темно-красный либо желто-красный цвет ядра — это кондовая сосна, воображающая собой полезный стройматериал.

В случае если же сосна произрастала на плодородных землях и не испытывала недочёта во влаге, то ее древесина более рыхлая и направляться, а ядро имеет бледно-желтый окрас, то это мяндовая сосна и ее механические характеристики существенно уступают древесине кондовой сосны. Для рубки сруба требуется лишь кондовая сосна. Оптимальная толщина бревен, которые показывают создавать сруб, связана с климатическими условиями в месте будущей эксплуатации рубленого дома.

В случае если громаднейшие отрицательные температуры зимнего сезона в данной местности достигают 30 °С, то диаметр венцов жилого сруба в верхнем отрубе должен быть не меньше 240 мм, хозяйственных построек — не меньше 200 мм. Очевидно, будущий хозяин дома может купить бревна большего диаметра, повышая тем самым теплоустойчивость стен сруба, но это увеличит затраты на постройку, т.к. может "настойчиво попросить" привлечения дополнительной строительной техники, например, подъемного крана.

Помимо этого — чем больше диаметр бревна, тем продолжительнее нужно будет выдерживать сруб для усушки, отведенного на это одного года возможно не хватает. Устоявшееся вывод о большей пригодности сосны, срубленной зимний период для рубки сруба, не выдерживает научного подхода. В соответствии с совершённых ими изучений, влажность самая ценной части древесины сосны — плотного ядра — на протяжении годфактически неизменна, ее среднее значение образовывает 33%.

А вот влажность молодых и менее плотных клеток ствола сосны, образующих заболонь (ее средняя влажность 112%), существенно возрастает с ноября по февраль и есть мельчайшей с июля по август, т.е. данные исследований продемонстрировали всецело обратные народной молве результаты. самые вероятные обстоятельства, сделавшие срубленную зимний период сосну «лучше» сосны летней рубки: зимний период количества сельскохозяйственных работ крестьян понижался до минимума, оказалось избыточное время для заготовки бревен; транспортировка леса санями по снегу разрешала создавать ее напрямую через пахотные почвы, летом же приходилось возить телегами в объезд, причем колесные телеги брали меньше груза, чем сани с полозьями. Узнать, какой — зимний либо летний — лес вам предлагают либо из какого именно леса создан готовый сруб возможно следующими методами:

  • наличие фрагментов коры на окоренном бревне свидетельствует вполне возможно, что оно срублено зимний период. В морозы всецело удалить кору на стволе очень тяжело;

  • через пара месяцев по окончании рубки заболонь срубленных зимний период сосен начинает синеть под действием грибков и тепла. При обнаружении синевы в начальной стадии на внешних слоях окоренного бревна, ее удаляют применением и шлифовкой антисептиков с отбеливателями, но отдельные посиневшие участки найти и разглядеть возможно;

  • древесина желтовато-коричневого либо серого оттенка кроме этого свидетел

    Рандомные показатели записей:

Дом из бруса. Строительство


Подборка наиболее релевантных статей: